Aleksandar Fury. Foto: Jackie Dixon/Ljubaznošću Alexandera Furyja
U našoj dugogodišnjoj seriji, "Kako mi uspijeva", razgovaramo s ljudima koji zarađuju za život u modnoj industriji o tome kako su provalili i postigli uspjeh.
Ako ste se, poput mene, našli frustrirani trenutnim teškim stanjem modne industrije, preklinjem vas da razgovarate s Aleksandar Fury. Londonski novinar, autor i kritičarski poznavatelj povijesti mode i kulture sličan almanahu nevjerojatno je impresivan sam po sebi; a strast s kojom vješto izvještava o industriji ostavit će vas u sjećanju zašto ste se uopće zaljubili u nju.
Fury je diplomirao povijest mode i teoriju mode na Central Saint Martinsu, a kasnije je urezivao zube kao modni direktor na ShowStudio Nicka Knighta prije montaže Ljubav pod urednicom Katie Grand. Posljednje tri godine Fury je bio modni urednik časopisa The Independent - kao i uvodni muški kritičar za Vogue Runway - i od prošlog mjeseca, T Magazin ga je nazvao glavni dopisnik mode, nova uloga šljive o kojoj sam želio saznati više.
Iako je njegov životopis, blago rečeno, impozantan, Furyjeva enciklopedijska stručnost dolazi s najistinitijeg mjesta: ljubav prema modi koja je započela dok je bio dječak koji je odrastao u sjevernoj Engleskoj. Telefonski sam razgovarao s Furyjem iz New Yorka o njegovom vremenu u modnoj školi, napisavši konstruktivan (s vremena na vrijeme negativno) pregled, kako je digitalni prostor utjecao na njegovu karijeru i što slijedi.
Krenimo od početka. Je li vas uvijek zanimala moda?
Uvijek me zanimala odjeća. Kad sam odrastao, moja majka nije nosila odjeću visoke mode, ali nosila je moderan odjeću pa me zanimalo što nosi. Kad sam postala tinejdžerka, otkrila sam modu. Od tog trenutka, bio sam ugrađen u to i znao sam da je to jedino što želim učiniti.
Jeste li imali trenutak "klika" kojeg se možete sjetiti, kada su te karijerne težnje postale živopisne?
Kad sam imao 12 godina, vidio sam sliku iz emisije [Johna] Galliana iz jeseni 1995. godine Carla Bruni nosi dugu, bijelu haljinu s crnim cvijetom na sebi. Vidio sam slike modnih pista, ali ta slika nije odgovarala ničemu što sam vidio prije.
Također, imao sam nevjerojatnu sreću što sam odrastao sredinom 90-ih u Londonu kada je Galliano išao u Givenchy i Dior, kada je [Alexander] McQueen otišao u Givenchy. Bila je nacionalna vijest da su ti britanski dizajneri preuzeli ove francuske kuće mode. Uokolo je bilo mnogo informacija, osobito u doba prije interneta. Tada sam saznao tko su likovi - počeo sam osvještavati modni sustav.
Uvijek sam bio znatiželjan način na koji McQueen i Galliano rade. Njihovi su dizajni bili nevjerojatno povijesni, pa biste pročitali recenziju Gallianove emisije i razgovarali bi o Charlesu Jamesu, što bi me natjeralo da pročitam o Charlesu Jamesu. Tada sam se počeo zanimati za povijesni aspekt mode.
Kako je izgledalo odrastanje u Velikoj Britaniji u to vrijeme?
Odrastao sam u malom selu nedaleko od Manchestera. Bio sam jako udaljen - nisam bio cool i preuranjen i pokušavao sam ući na modne revije u Londonu kad sam imao 13 godina. Budući da je to bilo prije interneta, znao sam kupiti četiri ili pet časopisa mjesečno. Tijekom zbirki kupovao bih četiri glavne britanske novine svaki dan jer su to bila jedina mjesta na kojima ste mogli dobiti stvarne slike. Moja ljubav prema novinskim i modnim reportažama potječe iz tog doba. Čitala sam to čak i kad nisam imala veliko znanje o modi.
Pričaj mi o svom obrazovanju u Central Saint Martinsu. Jeste li otkrili da je pohađanje modne škole imalo veliki utjecaj na vašu karijeru?
Tečaj koji sam pohađala zvao se Povijest i teorija mode, za koji je jedan od mojih kolega jednom rekao da zvuči kao nešto što bi učinila Cher Horowitz, što mislim da je jako smiješno. Bio je to nevjerojatno analitičan, inteligentan tečaj. Potpuno se temelji na esejima i pisanju, dok postoje i drugi, poput modne komunikacije i promicanja u kojima proizvodite časopis. Zaista sam imao strast prema povijesti mode od svoje 12 ili 13 godine. Jako me zanima kako su nas pristupi modi u prošlosti doveli do ovoga gdje smo danas i kako to još uvijek izaziva neke od načina na koji gledamo na odjeću.
[CSM] je u srcu Londona, što je bilo nevjerojatno. Otišli smo u muzej Victoria i Albert i uvijek ću se sjećati da smo morali držati suknju barskog odijela [Christian Dior] na vješalici. Interakcija s takvim odjevnim predmetima nevjerojatno je zanimljiva jer osjećate njihovu težinu i možete zamisliti kako je to biti žena koja nosi tu stvar oko sebe. Zaista vas tjera da na različite mode iz 50 -ih gledate na različite načine.
Kako ste provodili vrijeme dok ste bili na CSM -u izvan studija?
Mnogi ljudi ne znaju da sam u isto vrijeme radio u investicijskoj banci. Tako sam platio put do fakulteta. To je u velikoj mjeri bilo sredstvo za postizanje cilja.
Jednom kad sam intervjuirao Demna Gvasaliju [to sam saznao] skoro je završio u banci u Dusseldorf jer je studirao ekonomiju, a zatim je odlučio otići na [Antwerpen Royal Academy of Fine Arts]. Čudno je da smo oboje na kraju radili slične stvari.
Nakon što ste diplomirali, uredili ste Condé Nast's Ljubav prije nego što je postala modni urednik u The Independent. Jeste li otkrili da je uređivanje, prije svega, promijenilo vaše pisanje?
Katie Grand je glavna urednica, a ja sam bio urednik ispod nje [nadgledajući] veliki dio teksta u časopisu. Suradnja s Katie bila je nevjerojatno iskustvo. Ona je apsolutno nevjerojatna urednica; ona je nevjerojatna žena. Bilo je fantastično raditi s nekim tko ima tako specifičan pogled na modu. Što je fantastično Ljubav jest da se u potpunosti ponovno izmišlja svaki problem. Ništa nije šablonski. Časopis je dizajniran od nule svaki broj.
Zatim sam krenuo dalje The Independent gdje sam nadzirao modni sadržaj časopisa. To se pokazalo neprocjenjivim, to iskustvo rada s timom, razgovora kroz masovne ideje i kako prevode između fotografiranog i pisanog uvodnika povezanog zajedno kako bi napravili koheziju poruka. To mi je bilo jako važno.
Posao mode rekao da se "ne bojite dijeljenja [svog] istinskog mišljenja, niti polarizacije mišljenja drugih". Smatrate li da je ovaj glas pomogao da postanete uspješan kritičar?
[Smijeh] Samo pokušavam biti iskren. U konačnici, nadam se da će ljudi na to reagirati. Svaka im čast, velika većina modnih marki pružala je nevjerojatnu podršku. Oni razumiju što je kritika. Ne očekuju da o svemu napišemo velike stvari; vole voditi dijalog. Ponekad ćete razgovarati [s dizajnerom] i oni će reći da niste vidjeli ono što su oni htjeli da vidite. Mislim da osjećaju da im to pomaže ili ih tjera da istražuju stvari na različite načine. Nikada ne želim vidjeti ono što radim kao destruktivno; Uvijek se nadam da je konstruktivan.
Trudim se da nemam točno određene ideje o tome što želim od dizajnera. Najuzbudljivije je kada možete biti iznenađeni učinkom dizajnera. Nadam se da će ljudi pozitivno reagirati na način na koji pokušavam imati povijesno gledište i govoriti o modi u širem kontekstu. Zaista sam zahvalan što su me dizajneri i modni brendovi poslušali ili pazili na ono što pišem.
Kako je digitalni prostor utjecao na modno novinarstvo tijekom vaše karijere?
Radio sam obrnuto s puno ljudi. Počeo sam u ShowStudiu u digitalnom prostoru, a zatim sam prešao u časopis, zatim preselio u novine. Zatim bih trebao nešto klesati u kamen. [Smijeh] Osjećam se kao da sam se kretao unatrag. No, istovremeno sam počeo digitalno, zatim sam prešao u časopis s digitalnom platformom, zatim u novine koje su sada postale samo digitalne.
Na internetu možete biti mnogo reaktivniji. Ne možete pisati o nečemu dva tjedna nakon što se to dogodilo. O tome biste trebali pisati dan nakon što se to dogodilo ili dan kada se to dogodilo ili dan prije događa se. Uz to, svi pričaju o tome - [Internet] je povećao brzinu kojom se očekuje da pišete. Kad sam radio u Vogue Runway, idealno nam je vrijeme obrade bilo tri sata od gledanja emisije do podnošenja emisije. Mislim da ima nešto super u tome.
Vidim da je Internet nevjerojatno pozitivan jer nas tjera da pišemo na različite načine, zbog čega gledamo na tiskano novinarstvo kao na nešto vrlo različito [od] internetskog novinarstva. To je način drugačije izražavanja poruke. Tako ja na to gledam.
Je li vam teško napisati temeljite, analitičke dijelove kada se često potiče da što prije napišete priču?
Osjećao sam to radeći za novine. Kad sam počeo raditi u The Independent, Doista me pogodilo kad bi ljudi rekli: "Oh, znaš, rokovi moraju biti toliko lakši." No, rokovi su u novinama stroži! Morao sam sve predati do 17 sati. Na Vogue, Mogao bih pisati u sitne sate, ali u novinama, ako već ne bude tamo [ide tiskati], neće ući. To se neće dogoditi. Ako imate vijest da je David Bowie umro u 14 sati. a novine su se trebale tiskati u 17 sati, imate dva sata da razmislite o svom djelu Davida Bowieja. No, za online, oni žele misliti 10 poslije 14 sati. Postoji opasnost da ljudi to ne žele najbolje, samo žele da ti budeš prva - da bude prva stvar koja će se pojaviti na vrhu pretraživanja rezultate.
To može biti prilično kontraproduktivno. Sigurno bi bilo bolje imati dulji, promišljeni komad. [Ali] budući da internet nema rokove, nema smisla raditi na tome. S novinama, ako se nešto dogodilo u 23 sata. noću ne možete ništa učiniti - to će tek biti u sljedećem izdanju. Mislim da je to jako dobro za vijesti - jer se vijesti stalno događaju - ali mislim da to može biti problematično kada je ono što zaista želite inteligentan, promišljen komad. Za to je potrebno vrijeme.
Što mi možete reći o svojoj novoj ulozi T? Po čemu će se razlikovati od vašeg rada u The Independent?
Dolazim u vrlo uspostavljen tim, dok na The Independent, Došao sam kao modni urednik. Nisam zapravo povećavao postojeći tim. I u Vogue Runway, imali su ogroman tim za žensku odjeću, ali nisu imali nikoga za mušku odjeću, zbog čega sam došao tamo raditi. Način na koji razmišljam o svojoj ulozi T glasi: Koji kut mogu imati i koji će se razlikovati od onog koji zauzimaju drugi ljudi? Kako mogu nadopuniti ono što već rade?
Također, ne dolazim kao kritičar - ja sam glavni dopisnik mode. O modi se piše na drugačiji način. Bit će kritika i bit će analitičkih, ali ne moram nužno pisati o pojedinačnim emisijama. Možda bih pisao o stvarima koje se događaju iza kulisa. Žele stvari koje su inteligentne. Žele analitičko pisanje o modi, i to je ono što zaista želim raditi. Nadam se da će to biti moj posao - zaista strastven.
Ovaj je intervju uređen i sažet radi jasnoće.
Nikada ne propustite najnovije vijesti iz modne industrije. Prijavite se za dnevni bilten Fashionista.