Treba li tjedan mode postati događaj okrenut potrošačima?

U ponedjeljak, CFDA je bacila ogromnu bombu: Počet će surađivati ​​s vanjskom konzultantskom tvrtkom kako bi se preispitao - a možda i preradio - postojeći format dvogodišnjeg New York Fashion Weeka.

Predsjednica CFDA-e Diane von Furstenberg sugerirala je kako će Fashion Week jednog dana možda biti više usmjeren na potrošače događaj - možda prikazuju zbirke upravo na prodajnim mjestima, za razliku od šest mjeseci prije. Mnogi članovi industrije vjeruju da trenutni sustav prikazivanja zbirki unaprijed nije samo nevažne, ali i zbunjujuće i frustrirajuće za potrošače, koji žele kupiti komade koje vide na internetu i na društvenim medijima odmah. Nekolicina dizajnera ili se već počela buniti protiv formata u kakvom je stanju, ili su se potrudili uključiti svoje klijente kao ključni dio svoje publike na Tjednu mode.

CFDA se planira u sljedećih nekoliko tjedana sastati s dizajnerima, urednicima, kupcima i slično kako bi pregledali ideje za remont Tjedna mode. Budući da imamo mnogo vlastitih misli (i pitanja), odlučili smo učiniti isto - pod pretpostavkom da će se ostale modne prijestolnice pridržavati svojih postojećih rasporeda. U nastavku možete pročitati obje strane, a mi vas pozivamo da podijelite svoje ideje u komentarima.

Pros

Tjedan mode u New Yorku prijeko je potreban remont. Zamislite, na trenutak, da se filmska industrija ponaša kao modna industrija - pustila je sve spoilere i kritike filma u javnost, a zatim ih pustila tek šest mjeseci kasnije. Kladim se da bi se prodaja karata uvelike smanjila, a bilo bi nevjerojatno izazovno dvaput povećati zamah za ove filmove, kao što je to sada prisiljena modna industrija. Stoga sam jako za promjenu rasporeda prikazivanja - tj. Prikazivanje proljetnih kolekcija u veljači, a jesenskih u rujnu. Kupci i novinari mogli su lako vidjeti zbirke šest mjeseci unaprijed, a kritičari su mogli dati embargo na recenzije do datuma prikazivanja. Neki su skeptični da bi se embargo mogao zadržati, ali to funkcionira za filmsku industriju. —Lauren Indvik

Potaknuo bi impulzivnu kupnju. Tako često vidimo nešto na pisti i očajnički to želimo, ali kad je već prošlo pola tuceta uvodnika i šest mjeseci kasnije dolazi u trgovine, dosadno nam je. I ne samo urednici se tako osjećaju - slike modnih kolekcija raspršene su tako široko i odmah to osjećaju i posvećeni modni potrošači. Otkrivanje zbirki javnosti prije nego što se pojave u trgovinama zvučan je način za poticanje te kupnje, posebno najprepoznatljivijih komada zbirke. Pogledajte samo kako je to dobro funkcioniralo za Balmain i H&M.

Olakšat će plasiranje zbirki na tržište. Kao što sam već spomenuo, industrija je prisiljena podijeliti marketing zbirke na dva dijela - jednom kad se prikaže i još jednom kad se pojavi u trgovinama. Ne bi li bilo jednostavnije i daleko učinkovitije povećati zamah u jednom vremenskom okviru? Ponovno, H&M i njegovi suradnici na dizajnu ovdje su to zaista shvatili.

To će otežati prepisivačima. U WWD, Diane von Furstenberg ustvrdila je da su brzi modni brendovi oni koji imaju najviše koristi od modnog kalendara kakav je: oni mogu vidjeti izgled ili trend na pisti, te ga mogu reproducirati i dobiti na prodajnim mjestima prije nego što dizajnerske verzije stignu u trgovine u šest mjeseci. Promjenom rasporeda Forever 21s i Jeffrey Campbells iz svijeta bi uvelike otežali planiranje svojih zaliha. Čak i oni koji posjeduju vlastite tvornice i mogu izbaciti odjeću za dva tjedna, poput Zare, bili bi prisiljeni preinačiti svoje rasporede proizvodnje. Međutim, malo je vjerojatno da će stroj za brzu modu potpuno nestati.

Protiv

Iako zasigurno vidim neke pozitivne aspekte CFDA -inog ponovno osmišljenog Tjedna mode - posebno na strani prodaje - ne mogu a da se ne usredotočim i na desetke pitanja koja on postavlja. U interesu jezgrovitosti (i igranja pomalo đavoljeg zagovornika) naveo sam tri točke natjerati me da se zapitam bi li napuštanje tjedna mode usmjerenog na industriju za koje znamo da bi bilo zaista najbolje riješenje. —Alyssa Vingan Klein

Svi se već žale da je modni kalendar previše prepun - to bi moglo pogoršati situaciju. Svima na ustima 2015. godine kada je u pitanju vrtoglavi tempo modne industrije bilo je "izgaranje", a neumoljivi raspored kao da je bio pritužba broj jedan. Međutim, ovaj ponovno osmišljeni sustav ne bi učinio mnogo za ublažavanje problema: urednici bi to morali vidjeti i pregledati zbirke šest mjeseci unaprijed, istodobno pokrivajući nove potrošače emisije; kupci i dalje trebaju slati narudžbe šest mjeseci unaprijed i svake sezone putovati na tržište; a od dizajnera bi se i dalje zahtijevalo da održavaju utvrđeni raspored projektiranja i, osim toga, plan događaj puhanja piste za potrošače koji bi ih, nadamo se, natjerao da odmah kupuju zbirke. Prikazivanje predstave mogao postati posao za marketinški tim, ali ne vidim da se dizajneri tako lako odriču kontrole svojih vizija. Samo razmišljanje o tome je iscrpljujuće - i za mene, prilično zbunjujuće.

Dizajneri mogu pokazati razvodnjene, komercijalnije kolekcije. Očito je da je modna industrija prije svega posao i neće preživjeti ako dizajneri i trgovine ne donose prodaju. No, ako revije Fashion Weeka postanu isključivo marketinški alat, teško je zamisliti da i odjeća ne bi počela skretati prema reklami. Osim toga, to bi moglo dovesti do toga da dizajneri potroše više vremena i novca na nejasne trikove kako bi privukli najveću pozornost potrošača na svoje revije nego na stvaranje kolekcija. Dio privlačnosti modne industrije dio je fantasy dizajnera kojima se prepuštaju tijekom svojih sezonskih revija, kao i misterija o tome što se događa iza kulisa. Ako "čarolija" nestane nekoliko godina kasnije, posljedice bi mogle biti strašne.

Potrošači se možda neće obazirati na emisije koje nisu povezane sa slavnim osobama/Kardashian/supermodelom. Balmain za H&M, Victoria's Secret modna revija, Kanye West za Adidas i Givenchyjev javni nastup u New Yorku u rujnu bili su modni događaji koji su ove godine dominirali razgovorom na društvenim mrežama, a svi su imali jednu zajedničku stvar: pečat slavnih odobrenje. Ne čini se vjerojatno da bi manje poznati (ili manje financirani) dizajneri uspjeli na isti način privući pažnju javnosti, postavljajući pitanje trebaju li uopće izlagati. Naravno, postoje i druge održive opcije poput Insta-showa ili kratkog filma, ali nema načina da se zajamči da će postati viralne. Moschino i H&M također su ove godine postigli veliki prodajni uspjeh u objavljivanju kolekcija na mreži i u trgovinama nedugo nakon svojih revija, ali bile su relativno pristupačne i iznosile su oko 500 dolara. Može li se ova vrsta gorljivosti kupovine proširiti na luksuzne etikete poput Marca Jacobsa ili Oscara de la Rente izvan njihove baze klijenata? Sklon sam reći ne.