Belgijski dizajner postao je popularno ime među ženama kada je imenovan kreativnim direktorom Dior -a, ali za svoje muške pomoćnike Raf Simons znači nešto mnogo drugačije.
Raf Simons naziv je koji podsjeća na "frekvencijsku iluziju", kognitivnu pristranost u kojoj je nešto ili netko nedavno otkriveno i odjednom je posvuda. No, nakon daljnjeg pregleda-ili zaglavljivanja u K-rupi Kylie Jenner u "shvaćanju stvari", postaje očito da je hvaljeni dizajner nekako uvijek bio u blizini, utječući na način na koji se odijevamo više iza kulisa nego u središtu pozornosti, kroz njegov dosljedno progresivan pristup nošenju odjeće i njihov odnos s nosilac. Za mnoge muškarce, Raf Simons utjelovljuje ono o čemu govorimo kada govorimo o "modi", pa je iz tog razloga postao gotovo božanska figura među ljubiteljima muške odjeće diljem svijeta.
Otkako je 2012. imenovan kreativnim direktorom Diora-nakon sedmogodišnjeg boravka u minimalističkom, milanskom sjedištu etiketa Jil Sander - Simons je bio nevoljko središte pozornosti jer je sve više ljudi uvučeno u orbitu njegove galaksija. A sada, s istoimenom etiketom koja je debitirala na pisti na državnoj stazi na New York Fashion Weeku: Muška (sa svojom žestokom očekivani debi za Calvina Kleina koji slijedi samo nekoliko dana kasnije), Simons je na još jednoj ključnoj točki u svojoj karijeri.
Tihi, iskreno slatki, Belgijanac koji prelijeva Colu Colu osvojio je srca i umove mnogih obožavatelja mode kroz Dior couture haljine izrađene po mjeri tkanine inspirirane usporednim otiscima Sterling Ruby - čiji je sastav dokumentiran u filmu "Dior i ja" - i on ostaje jedan od posljednjih istinitih u modi autori. Simons je jedna od najtoplijih zvijezda mode, ali zadržava prizemni senzibilitet i sastavlja kolekcije s samozatajna europska poniznost-kao da se nekako, čak i nakon svih njegovih postignuća, ipak radi o poslu. Postoji neizbrisiva scena u "Dior i ja" kada Simons ima "a-ha!" trenutak odjeven u kratke hlače i džemper Prada. Dio njegove privlačnosti je njegova pristupačna, oduševljeno udaljena osoba "modnog tate", kao da je uistinu samo kod kuće unutar čudesnog svijeta u svojoj glavi.
Sin vojnog čuvara Jaak Simonsa i čistačice kuće Alde Beckers, Raf Simons odgojen je u uspavanoj belgijskoj općini Neerpet. Poput mnoštva gnjevnih, prigradskih tinejdžera koji su utjehu pronašli u umjetnosti i kulturi, okrenuo se glazbi kako bi pobjegao od muke u svom rodnom gradu. U nedavnom 032c Simons opisuje selo bez galerija, kina i butika. "Cijelo postojanje osim škole izgrađeno je oko glazbe", kaže on.
Izložen umjetnicima poput Blondie i Davida Bowieja kroz televizijske emisije poput "Top Pop", proširio je svoje horizonte na lokalnoj ploči shop, koji je uvozio engleske i američke bendove poput New Order i Sonic Youth, dvije grupe koje su ostavile trajan vizualni dojam na tinejdžer.
Napustio je Neerpelt kako bi studirao industrijski dizajn na sveučilištu u Genku u Belgiji, razvijajući afinitet prema dizajnerima poput Georgea Nakashime i Jeana Prouvéa. Kao sporednu gužvu, okrenuo je komade srednjeg vijeka za dodatni novac. Tek je počeo stažirati kod Waltera Van Beirendoncka, člana visoko utjecajnog belgijskog predstavnika Apsolvent Kraljevske akademije likovnih umjetnosti “Antwerpen Six” shvatio je da želi napraviti odjeća.
Već strastveni sljedbenik dizajnera Helmuta Langa, upravo je revija Martina Margiele za proljeće/ljeto 1990. pokazala Simonsu snažnu moć modne revije-kao-naracije. Potpuno bijela zbirka postavljena je u šatoru i predstavljala je djecu iz ulice koja su glumila na ulici, podrivajući stereotipni sjaj i glamur u korist nečega istodobno sirovog, eteričnog, relevantnog i potresnog. Simonsa je to doslovno dovelo do suza.
Prva kolekcija Rafa Simonsa debitirala je u jesen/zimu 1995. Inspiriran školskim uniformama koje je morao nositi (Jaak Simons ga je stavio u katoličku školu), sastojao se od dva oštro skrojena izgleda stilizirana na dva modela s uličnim ulogama. Ideja o uniformama postala bi stalna tema za Simonsa, koji bi neprestano preispitivao školska odijela i standardne vojne artikle.
Dizajneri se često bore s ažuriranjem muške odjeće jer se može osjećati stežućom. Na kraju krajeva, postoji samo toliko načina da se odijelo iznova izmisli. Muška moda redovito prelazi granicu između diktiranih kodeksa odijevanja, utvrđenih "pravila" stila i odlučivanja kako im se suprotstaviti. Simonsovo stalno premišljanje uniformi koristi siluetu, proporciju i grafiku za probijanje granica između upornih pojmova službene odjeće i sportske odjeće, i na dubljoj razini, što znači odijevati svoje godine.
Kolekcija Raf Simons F/W 2016-2017. Fotografija: Pascal Le Segretain/Getty Images
Kako kulturološki kodeks odijevanja i dalje iskrivljuje ležernije, tvrtke poput J.P. Morgana dopuštaju džemperima od kašmira i tankim chinosima da stanu u tamnoplava odijela. Marke ulične odjeće poput Supreme surađuju s poznatim robnim markama poput Aquascutuma i najnovije hvaljene modne kuće Louis Vuitton. Gucci Alessandra Michelea i Balenciaga Demne Gvasalije preokreću samu ideju "odijevanja kao odrasla osoba" - nešto u čemu je Simons briljirao tijekom svoje karijere.
U svom eseju iz 1877.Povijest zločina, Francuski književnik Victor Hugo napisao je: "Invaziji vojski se može oduprijeti; invaziji ideja ne može se odoljeti. "Hugo ju je napisao nakon izgnanstva iz Francuske, gdje je neko vrijeme boravio u Belgiji. Sada, sve više vizualna potrošačka kultura, zasićeno modno tržište kopija u kovanicama i pametni kupci koji traže odjeću koja označava okus i dotjerana ideja luksuza učinili su ga savršenom gestacijom za Simonsove često posjećene teme da se prošire u mainstream.
Kroz 22-godišnji životni vijek njegove etikete, dizajnersko naslijeđe Rafa Simonsa može se svesti na nekoliko različitih kolekcija. Asortiman "Isolated Heroes" iz 1999. vidio ga je zajedno s fotografom Davidom Simsom za seriju intimnih portreta belgijskih tinejdžera koji su se udvostručili kao modeli; ove bi slike na kraju završile na odjeći u Simonsovoj liniji proljeće/ljeto 2016. godine. Ova fetišizacija mladosti postala je još jedna pokrenuta tema za dizajnera, a Simsovi će vizualni elementi utjecati na Justina Bieberova turneja "Purpose" s turnejom s likom pop zvijezde snimljenom na sličan crno-bijeli način ispisan na grafičkom prikazu majice.
Kolekcije poput "Virginia Creeper" za jesen/zimu 2002. i "Consumed" za proljeće/ljeto 2003. pokazale bi se na sličan način. Njih dvojica često služe kao eksplicitne reference za dizajnere poput Virgila Abloha, čime se pojačava Simonsova sklonost miniranju njegovih omiljenih subkulturnih figura i pretvaranju u poželjne komade pista.
Kolekcija "Riot, Riot, Riot" za jesen/zimu 2001. osjeća se posebno prikladnom u današnjoj geopolitičkoj klimi, prikazujući maskirane tinejdžere pobunjeni u vrećastim slojevima i ogromnim bombaškim jaknama s atipično postavljenim grafičkim oznakama s post-punk bostonskim bendom Mission of Burma. Posebno bi se ovi posljednji komadi vratili u modni narodni govor kada su ih slavne osobe poput Kanye West, A $ AP Rocky i Rihanna nosile na ulici, posuđene od stilista David Casavant.
A $ AP Rockyjev "Peso" slavno uzvikuje Simonsa, a umjetnik često razbacuje arhivska djela. Ovo jačanje pop kulture podiglo je status Rafa Simonsa u izbirljivom svijetu ulične kulture koji ima afiniteta prema luksuznim markama vrhunskog kvaliteta poput Guccija, Louis Vuittona i Saint Laurenta - ali također ima moć stvarati ili lomiti oznake koje prometuju u valuti kulture relevantnost. Jednog dana ulična marka mogla bi biti na leđima momaka poput Young Thuga ili Travisa Scotta, a sljedećeg bi mogla klonuti na polici u Zumiezu.
Raf Simons zauzima jedinstven prostor između oba svijeta. Kolekcija koja ga je učinila univerzalno cijenjenim među markom nelojalnim zvjerkama bila je jesen/zima 2014. suradnja sa Sterling Ruby. Pogađao je sve prave note: uređeni komadi poput niza ogrtača prekrivenih bojama, dosta kamuflaža, podebljano grafički položaji i siluete spremne za ulicu poput izbijeljenih uskih traperica, parkova s ribljim repom i vrata dukserice. Bio je to mješavina prepravljenog punka upakiranog kao nosiva umjetnost.
U središtu svega, golemi dizajnerski talent Rafa Simonsa proizlazi iz njegove vještine u kulturološkom kuriranju. Čini se da njegov um funkcionira kao Instagram feed, neograničeni izvor klasičnih slika i vječne mladosti iz kojih nudi gutljaje svojim pomoćnicima.
Ako su Yohji Yamamatovi zaštitni preveliki slojevi oklopna odijela, grafički teški dizajni Rafa Simonsa nosivi su izvori mladosti. S tim u vezi, njegova međugeneracijska privlačnost može se usporediti s odanim kultima marke Supreme i UNDERCOVER-ako ne "shvatite" zašto se to ljudima sviđa, onda to vjerojatno nije za vas.
Fotografija početne stranice: Pascal Le Segretain/Getty Images