कोचे के संस्थापक एक दशक से भी अधिक समय से Maison Lemarie के कलात्मक निदेशक भी रहे हैं, जिन्हें वर्जिनी वायर्ड ने चैनल के Métiers D'art पर काम करने के लिए चुना था।
हमारी लंबी चलने वाली श्रृंखला में "मैं इसे कैसे बना रहा हूँ," हम फैशन और सौंदर्य उद्योग में जीविकोपार्जन करने वाले लोगों से बात करते हैं कि वे किस तरह आगे बढ़े और सफलता पाई।
क्रिस्टेल कोचर - प्यारे खेलों से प्रेरित, तकनीक से चलने वाले रेडी-टू-वियर लेबल कोचे के संस्थापक - एक नए तरह के फ्रेंच हेरिटेज ब्रांड का निर्माण कर रहे हैं।
2014 में लॉन्च होने के बाद से, Koché में जबरदस्त वृद्धि हुई है, मशहूर हस्तियों (Beyoncé!!!) द्वारा पहना जाता है और प्रमुख उद्योग मान्यता प्राप्त की है। (काफ़ी हद तक एलवीएमएच पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया और 2019 ANDAM पुरस्कार जीता।) कई बाहरी पर्यवेक्षकों के मेट्रिक्स द्वारा, यह अविश्वसनीय रूप से सफल रहा है। जहां यकीनन यह सबसे प्रभावशाली रहा है, हालांकि, एक लक्जरी घर जैसा दिखता है, उसके लिए एक स्कीमा का पालन नहीं करना है।
कोच फैशन के अनुभव को खोलने की इच्छा में निहित है - जो पेरिस की सड़कों पर ब्रांड स्टेजिंग रनवे शो में प्रकट होता है (शाब्दिक रूप से, में) शहर के केंद्र में व्यस्त चेलेट-लेस हॉलेस ट्रांजिट हब के बाहर), कनेक्टिंग और अन्य उद्योगों (जैसे पेरिस सेंट जर्मेन और एसी मिलान) में ब्रांडों के साथ सहयोग करना और हाउते कॉउचर शिल्प कौशल की परंपराओं से शादी करना पहुंचने योग्य डेवियर। यह इस बात से उपजा है कि कैसे कोचर खुद व्यवसाय में आ गईं: वह स्ट्रासबर्ग में श्रमिक वर्ग में पली-बढ़ीं
, और हाई स्कूल के बाद खुद यूके चले गए, चार्ल्स जेम्स के पूर्व सहायक के तहत प्रशिक्षु और फिर सेंट्रल सेंट मार्टिन्स में दाखिला लिया।"शुरुआत में, मैं बनाने से अधिक मोहित था। मेरे लिए, वह बहुत जादुई था," वह कहती हैं। "और निश्चित रूप से, कहानी कहने के लिए, लोगों को भावनाओं को लाने के लिए, संदेश लाने के लिए, क्योंकि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है - लेकिन यह भी, उचित तरीके से इसे करने के लिए। क्योंकि यह जुड़ा हुआ है। यह संस्कृति का हिस्सा है। यह हमारी विरासत का हिस्सा है, हमारे इतिहास का और मुझे लगता है कि यह बहुत आकर्षक है।"
स्नातक होने के बाद, कोचर ने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ब्रांडों की लॉन्ड्री सूची में काम किया: च्लोए, सोनिया रिकील, ड्रीस वान नोटेन, बोट्टेगा वेनेटा। उसने अंततः वर्जिनी वायर्ड के साथ रास्ता पार किया, फिर चैनल में कार्ल लेगेरफेल्ड का दाहिना हाथ, जिसने उसे इस रूप में लाया 2010 में Maison Lemarie, ब्रांड की Maisons D'art में से एक की कलात्मक निदेशक, जबकि वह अभी भी काम कर रही थी बोटेगा। (वह कंपनी के साथ बनी हुई है।)
अपनी कई भूमिकाओं और परियोजनाओं के साथ, कोचर का अंतिम लक्ष्य, वह कहती हैं, "लोगों - छात्रों, युवा डिजाइनरों को प्रेरित करना है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अपने सपने पर विश्वास करते रहो और बड़े सपने देखते रहो।"
आगे, कोचर के करियर के बारे में सब कुछ पढ़ें, फैशन के प्रति उनके प्यार की उत्पत्ति से लेकर उनके सबसे बड़े प्रभाव तक कि वह अपने डेस्क पर आने वाले अवसरों का वजन कैसे करती हैं (जो आजकल बहुत हैं)।
फैशन में आपकी दिलचस्पी कहां से आई?
मुझे मैनुअल [फैशन के पहलू] में बहुत दिलचस्पी थी। मेरी दादी और मां बुनकर थीं, और मेरी दादी लेस-मेकिंग और क्रोशिए के बारे में जानती थीं।
छोटी उम्र से, मुझे चित्र बनाना, अकेले समय बिताना और रचनात्मक होना पसंद था। मैं फ्रांस में पला-बढ़ा हूं और फ्रांस बेशक एक फैशन देश है। आपके पास हमेशा कोई न कोई टीवी शो, फैशन शो की तस्वीरें... मुझे हर फैशन वीक याद है, [वहाँ होगा] क्रिश्चियन लैक्रोइक्स, चैनल या जीन-पॉल गॉल्टियर के बारे में एक रिपोर्ट। इससे मुझे सपना आया।
मैं पूर्व में एक गैर-फैशन पृष्ठभूमि के साथ बड़ा हुआ - मेरी माँ और पिताजी ने 14 साल की उम्र में स्कूल बंद कर दिया, और मेरा फैशन से कोई संबंध नहीं है। मैं खुशकिस्मत हूं कि मुझे शिक्षक मिले और मेरे खेल कोच ने मुझे अपने सपने को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। जब मैंने शुरुआत की, तो एक शिक्षक ऐसा था, '[यह] बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आपका कोई संबंध नहीं है।' मैं लगता है कि बहुत से लोग हार मान लेते हैं क्योंकि यह बहुत मुश्किल है जब आपके पास सांस्कृतिक नहीं है पृष्ठभूमि। ईमानदारी से कहूं तो शुरुआत में, मैं अपने मूल को लेकर बहुत शर्मिंदा था; अब, मुझे बहुत गर्व है। मुझे लगता है कि मैं फैशन में जो करता हूं, वह एक बेहतरीन टूल है... [करना] [लोगों को] सपने दिखाना... आपका सपना संभव है — फ्रांस में, हाँ, यह कठिन है, लेकिन यह संभव है। मैं सबूत हूँ कि यह संभव है।
आपने कब तय किया कि आप इसे करियर के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं?
मैं बहुत जिद्दी हूँ। मुझे याद है कि शायद मैं आठ, नौ साल का था, जैसे, 'ओह, मैं एक फैशन डिज़ाइनर बनने जा रहा हूँ।' मेरे पिता कहते थे: 'और मैं, मैं फ़्रांस का राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ।'
मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी था, और मैंने बहुत मेहनत की। मुझे पढ़ना पसंद था। मुझे गणित पसंद था। मैंने गणित में अपना ए-लेवल किया। मेरे शिक्षक बहुत डरे हुए थे, क्योंकि मैं अपनी कक्षा में सबसे अच्छा था; वह [कहेगी,] 'तुम अपना करियर बर्बाद करने जा रहे हो। तुम डॉक्टर या इंजीनियर हो सकते हो।' मैं खेल भी कर रहा था, फ्रेंच चैंपियनशिप में खेल रहा था, हर दिन प्रशिक्षण ले रहा था, हर सप्ताहांत एक मैच के साथ। लेकिन उससे भी ऊपर, मैं अभी भी अपनी शाम की ड्राइंग क्लास में जा रहा था, और सप्ताहांत पर, मैं कपड़ों का चित्रण और सिलाई करता था।
चूंकि मैं 14 साल का था, मैं भी काम कर रहा था - बेबीसिटिंग, रेस्तरां में बर्तन धोना, जो भी हो। मैंने पैसे बचाए और 17 साल की उम्र में, जब मैंने स्नातक किया, तो मैंने अपना घर छोड़ दिया जो मैं चाहता था। मेरे माता-पिता, शुरुआत में, इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते थे। उन्होंने बाद में इसका समर्थन किया, लेकिन शुरुआत में उन्हें बहुत धक्का लगा।
मैं पैटर्न-कटिंग और ड्रैपिंग के पुराने स्कूल के तरीके को सीखना चाहता था। मुझे एक शिक्षक के इंग्लैंड जाने [और उसके साथ अध्ययन करने] के लिए छात्रवृत्ति मिली, जो चार्ल्स जेम्स के अंतिम सहायक थे। यह बहुत तीव्र था, लेकिन वह बहुत रोचक था। वह निर्माण का एक बड़ा प्रशंसक था - क्रिस्टोबल बालेंसीगा, जॉन गैलियानो, री कवाकुबो, मेडेलीन विओनेट, मैडम ग्रेस।
[उसने मुझे सिखाया] सिलाई का अध्ययन करना, कपड़े पहनना और बहुत तरल होना... मेरे लिए, यह वास्तव में कपड़े बनाने की कला के बारे में था। उसके पास विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय की सदस्यता थी, और वह मुझे वहाँ ले जाता था और मुझे मेडेलीन वियोनेट ड्रेस के अंदर का हिस्सा दिखाता था। हो सकता है कि मुझे पैटर्न-कटिंग के बारे में इतना पसंद है, और मैं आज भी खुद को क्यों लपेटता और काटता हूं - यह काफी गणितीय है। यह बहुत कठोर है; आपके पास एक आस्तीन काटने के लिए, हीरे की कली के लिए, एक गिरते हुए कंधे के लिए एक निश्चित तकनीक है। वहीं, जब आप ड्रेप करते हैं तो यह एक स्कल्प्चर की तरह होता है। यह बहुत काव्यात्मक है। यह आपसे बात कर रहे कपड़े के बारे में है। यह कपड़े की कामुकता के बारे में है। यह कला और तकनीक का मेल है।
क्या आपका लक्ष्य था जब आप सेंट्रल सेंट मार्टिन्स में दाखिला लेने के लिए इंग्लैंड गए थे?
जब मैं 15 साल का था, तब मुझे स्कूल के बारे में किसी फ्रेंच मैगज़ीन से लाइब्रेरी में जानकारी मिली। मेरी पहली पसंद, ईमानदार होने के लिए, सेंट्रल सेंट मार्टिन्स नहीं थी - मेरा सपना बुंका था। मैं जापान जाना चाहता था। लेकिन मुझे जापान जाने के लिए पैसे जुटाने का कोई रास्ता नहीं मिला। मेरे हीरो थे री कवाबुको, योहजी यामामोटो, इस्से मियाके, केंजो तकादा... मुझे जापान के लिए एक बड़ा आकर्षण है, पैटर्न-कटिंग, निर्माण; जिस तरह से वे परिधानों के प्रति दृष्टिकोण रखते हैं, वह मेरे लिए बहुत ही कलात्मक और बहुत दिलचस्प था। और निश्चित रूप से, अलेक्जेंडर मैकक्वीन, जॉन गैलियानो, निश्चित रूप से।
मेरे लिए भी, [मैंने पहचान की] मैकक्वीन कहां से आती है। उनके पिता एक टैक्सी ड्राइवर थे। वह लंदन गए और 90 के दशक में कला और संगीत के साथ फलफूल रहे थे। [उसके बाद] लंदन और सेंट्रल सेंट मार्टिन्स एक गोल बन गए। मैं जाना चाहता था, लेकिन मुझे छात्रवृत्ति खोजने की जरूरत थी। मेरे पास इंग्लैंड में अपने अध्ययन के शीर्ष पर पूर्णकालिक नौकरी थी।
सेंट्रल सेंट मार्टिन्स में आपने कौन से सबसे बड़े सबक सीखे जो आज भी आपके साथ हैं?
सेंट्रल सेंट मार्टिन्स में, वे आपको विशिष्ट होने, अपने लिए सोचने, एक बहुत ही व्यक्तिगत संदेश देने और अपनी स्वयं की पहचान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कुछ चीजें थीं जो कोचे में एक ट्रेडमार्क बन गईं: उस समय सेंट्रल सेंट मार्टिन्स में काम करना, सोहो के बीच में, छात्रों के साथ जो बहुत भावुक था वे दुनिया भर से कर रहे थे - जापानी, ब्राजीलियाई, अमेरिकी, डच, जर्मन, चीनी - और हर कोई इस अलग दृष्टिकोण को बता रहा था, जैसे काम कर रहा था पागल... मेरे लिए, यह देखना बहुत प्रेरणादायक था कि हर बार आपको एक ब्रीफ मिला, आप इसे कैसे विकसित करेंगे और इसे अपनी संस्कृति, अपने स्वाद, अपनी पहचान के साथ अलग तरह से करेंगे।
फैशन स्कूल के बाद आपकी पहली नौकरी ने आपको अपने करियर पथ पर कैसे स्थापित किया?
जब मैंने स्नातक किया, तो मुझे अरमानी में नौकरी मिल गई। यह देखना बहुत दिलचस्प था कि कैसे एक बड़ी फैशन फर्म बड़े पैमाने पर, एक बहुत ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित होती है, जहां उनका अपना कारखाना और अपनी अलग लाइनें होती हैं। यह वास्तव में - एक अच्छे तरीके से भी - औद्योगिक है। सेंट्रल सेंट मार्टिन्स से निश्चित रूप से यह बहुत अलग था। मेरे लिए, यह भी वास्तव में दिलचस्प था कि उन्होंने एम्पोरियो अरमानी, अरमानी, अधिक वस्त्र रेखा के साथ इसे ऑनलाइन कैसे प्रबंधित किया। यह बहुत बड़ी, बड़ी, बड़ी कंपनी थी, बहुत कॉर्पोरेट... मुझे अभी भी यह बहुत अच्छी तरह याद है, और यह अभी भी मुझे प्रेरित करता है, जिस तरह से [मि। अरमानी] एक किंवदंती बन गए और इस साम्राज्य का निर्माण किया।
आपने उसके बाद विभिन्न ब्रांडों के एक समूह के लिए काम किया - च्लोए, सोनिया रिकील, ड्रीस वान नोटेन। फिर, 2010 में, आपको कार्ल लेगेरफेल्ड और वर्जीनी वायर्ड द्वारा मैसन लेमरी के कलात्मक निदेशक के रूप में काम पर रखा गया था, शिल्प एटेलियर जो चैनल के लिए पंख और फूल अलंकरण बनाता है। उस भूमिका को लेने में आपकी रुचि क्या थी?
यह बहुत ही आश्चर्यजनक था। मैं वर्जीनी से तब मिला जब मैं क्लो में काम कर रहा था, और वह जानती थी कि मैं शिल्प के बारे में बहुत भावुक हूं और मुझे तकनीक से प्यार है। वर्जीनी, उसने ऐसे ही कढ़ाई करना शुरू किया, कार्ल के साथ। हम वास्तव में जुड़े हुए थे, और हम संपर्क में बने रहे। उसने मुझे इस परियोजना के लिए प्रस्तावित किया, और मैंने कहा, 'ओह, सच में?' एक एटलियर के साथ कॉट्योर पर काम करना एक सपना था।
2010 में, मैंने Lemarié किया था और उसी समय, मैं बोट्टेगा वेनेटा में एक वरिष्ठ डिज़ाइनर था, [काम कर रहा था] रेडी-टू-वियर पर टॉमस मैयर के साथ। मैं फैशन को छोड़ना नहीं चाहता था, और मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी। [वर्जीनी] ने मुझे एक सफेद कार्ड दिया, और वह वास्तव में विश्वास करती थी कि मैं विकसित हो सकती हूं और कुछ कर सकती हूं, क्योंकि मुझे [फैशन की] समझ है और मेरे पास यह अंतरराष्ट्रीय अनुभव भी है जिसकी वह सराहना करती हैं। मुझमें यह जुनून है, लेकिन आधुनिक तरीके से। मैंने पुरानी तकनीक और शिल्प कौशल सीखा, इसलिए मैं उनके साथ [एटेलियर में] बैठ सकता था, पक्षपात काट रहा था … वे वास्तव में मेरा सम्मान करते हैं।
लेकिन मैं वास्तव में आधुनिकता लाना चाहता था, इतिहास और तकनीक को अतीत से लेना चाहता था और इस परंपरा को भविष्य में लाना चाहता था। मैं वास्तव में बाद में आने वाले सभी लोगों को शिल्प सौंपने के लिए उत्सुक हूं, ताकि सभी पीढ़ियों को दिलचस्पी हो, ताकि यह गायब न हो। हम चीजों को एक आधुनिक, नैतिक तरीके से कर रहे हैं जो प्रेरित करता है, जो पहनने के लिए अच्छा है और जो अभी भी आपको सपना दिखाता है। हम नई तकनीक और उद्योग के विकास के लिए धन्यवाद करते हैं; हम वो कर सकते हैं जो हम 15, 100 साल पहले नहीं कर पाए थे।
शुरुआत में, उन्होंने मुझे लगभग 10, 12 लोगों की एक छोटी सी टीम दी। आज, हम लगभग 130 हैं। हम बड़े हो गए। कार्ल को शिल्प पसंद था - वर्जिनी भी। तब से उनके साथ काम करने की क्षमता, यह अविश्वसनीय है।
एक क्राफ्ट स्टूडियो के कलात्मक निदेशक का दैनिक कार्य कैसा दिखता है? आपके द्वारा Maison Lemarie में काम करने के दशक में यह कैसे बदल गया है?
पेरिस के केंद्र में हमारा एक बहुत छोटा, परिवार के स्वामित्व वाला स्टूडियो था। यह वह घर था जहाँ संस्थापक, माँ और दादी ने काम किया था। यह बहुत ही आकर्षक था, लेकिन बहुत व्यावहारिक नहीं था। अब, हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम एक बड़ी इमारत में जा रहे हैं जिसे चैनल ने पेरिस की सीमा पर बनाया है। हम छोटे-छोटे काम कर सकते थे, जैसे हाउते कॉउचर के लिए अपनी तरह के अनूठे, असाधारण [टुकड़े] जिसमें घंटों और घंटे लगते हैं, लेकिन अब, हम वास्तव में उत्पादन कर सकते हैं। हम औद्योगिक नहीं हैं, लेकिन हम पेरिस में हर साल कुछ हज़ार धनुष या कमीलया कर सकते हैं।
टीम के साथ हम खुद को सरप्राइज देने की कोशिश करते हैं। हम एक तकनीक के साथ शुरू कर सकते हैं, हम प्रेरणा के रूप में समकालीन कला चित्रकला के साथ शुरू कर सकते हैं। कभी-कभी यह एक कुर्सी की बुनाई के बारे में हो सकता है - 'ओह, क्या हम इसे लागू कर सकते हैं जो हम करते हैं, 3डी प्रिंटिंग या लेजर कट के माध्यम से?'
यह टीम वर्क है। मैं ऑर्केस्ट्रा प्रमुख की तरह हूं: मेरे पास दृष्टि है; वर्जिनी के पास बड़ा विजन है, लोगों के पास तकनीक है। कुछ पीस के लिए इतने घंटे लग जाते हैं। आप अपने आप से कुछ नहीं करते — कभी-कभी, एक टुकड़े पर 50 लोग काम कर सकते हैं। वह तालमेल, जब आप समाप्त होते देखते हैं, वाह, यह बहुत अच्छा है।
2022 के कान्स फिल्म फेस्टिवल में क्रिस्टन स्टीवर्ट, मैसन लेमारी द्वारा अलंकृत चैनल हाउते कॉउचर टॉप पहने हुए।
फोटो: एंड्रियास रेंट्ज़ / गेटी इमेज
आप अपना समय दो अलग-अलग भूमिकाओं में कैसे विभाजित करते हैं, पहले जब आप बोट्टेगा वेनेटा में काम कर रहे थे और अब कोचे के साथ?
इस तरह से काम करने के कई वर्षों के बाद और कार्ल लेगरफेल्ड जैसे विभिन्न लोगों को देखने के बाद, यह मेरे लिए काफी स्वाभाविक हो गया है, जो एक बहु-कार्यकर्ता था और उसके पास कई नौकरियां थीं। मैं [नहीं] हर दिन एक ही शेड्यूल करता हूं। यह मेरे लिए काम नहीं करता है। मैं [दूर से] बहुत काम करता हूं, लेकिन मैं हमेशा अपने फोन से जुड़ा रहता हूं। मैं व्हाट्स एप पर हर दिन [लोगों के साथ] संपर्क में हूं।
क्या आप हमेशा से जानते थे कि आप अपना ब्रांड शुरू करना चाहते हैं?
यह हमेशा मेरे लिए एक सपना था। मैं शुरू करने के लिए स्वतंत्र होना चाहता था - इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हमेशा के लिए रहूंगा, लेकिन मैं अपनी दृष्टि लाना चाहता था, और यह बहुत महत्वपूर्ण लगा।
इतने सालों तक काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यह एक अच्छा समय है: मैंने व्यावसायिक पक्ष, रचनात्मकता को समझा। मुझे आत्मविश्वास महसूस हुआ क्योंकि फैशन पर, एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड होने पर, एक टीम के प्रबंधन पर, फंडिंग पर मेरा 360 डिग्री का दृष्टिकोण था।
विचार यह था कि कॉट्योर की तकनीक को लाया जाए और इसे स्ट्रीट वियर, स्पोर्ट्स वियर और अधिक कैजुअल वियर के साथ मिलाया जाए, [बनाने के लिए] एक ऐसा ब्रांड जो हर किसी से बात करता है, जो खुलापन और समावेशिता लाता है, यह हर तरह के व्यक्ति, परंपरा, लिंग, संस्कृति के लिए बहुत स्वागत योग्य है। मैं अलग-अलग लोगों के लिए फैशन की दुनिया खोलना चाहता था, और शिल्प को भी सबके सामने लाना चाहता था। यही कारण है कि आज, यहां तक कि मेरे ब्रांड में भी, मैं Lemarié के साथ काम करता हूं; संग्रह इटली में निर्मित होता है, और अधिक वस्त्र पेरिस में निर्मित होते हैं।
कोचेज़ रिज़ॉर्ट 2023 संग्रह से एक नज़र। अपने ब्रांड के साथ, कोचर का लक्ष्य हर रोज़ पहनने के साथ उच्चतम प्रकार की शिल्प कौशल से मेल खाना है।
फोटो: इमैक्सट्री
2014 में ब्रांड शुरू करने के बाद से कोचे के लिए सबसे बड़ा क्षण क्या रहा है?
मुझे लगता है कि सबसे बड़ा आना अभी बाकी है, क्योंकि मैं बेहतर होना चाहता हूं। लेकिन मेरा पहला शो एक बड़ा क्षण था, क्योंकि पेरिस के केंद्र में ट्यूब स्टेशन के बाहर सड़क पर इसे करना बहुत सार्थक था। यह सभी का बहुत स्वागत कर रहा था। संपादक थे, खरीददार थे, कुछ छात्र थे, कुछ जिज्ञासु लोग थे- यह बहुत सहज और बहुत सुंदर था। मेरे पास शीर्ष मॉडलों के साथ मिश्रित स्ट्रीट कास्टिंग थी।
उसके बाद, फ़ुटबॉल संग्रह पर पेरिस सेंट-जर्मेन के साथ काम करना मुझे पसंद आया क्योंकि मैंने 12 साल तक खेल में काम किया। फुटबॉल, मेरे लिए, यह वास्तव में लोकप्रिय संस्कृति है - यूरोप का सबसे बड़ा खेल। यह हर पीढ़ी, हर सामाजिक वर्ग से बात करता है। यह समावेशिता, अवसर, उत्सव लाता है। खेल में बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं और मैं उसे फैशन के साथ लाना चाहता था। और पेरिस सेंट-जर्मेन जैसे क्लब के साथ, जो पेरिस में प्रतीकात्मक है, वह बहुत बड़ा था।
कोचे के लिए मेरे पास कई आश्चर्य हैं, और सितंबर के लिए एक अच्छा आ रहा है - और इससे भी बड़े, मुझे यकीन है, भविष्य में आने के लिए।
कोचे ने अपने स्प्रिंग 2018 रनवे पर पेरिस सेंट-जर्मेन के साथ एक सहयोग की शुरुआत की, जो रेडी-टू-वियर में अपनी किट की फिर से कल्पना कर रहा है।
फोटो: इमैक्सट्री
जब आपको कोचे के लिए या अपने लिए एक नया अवसर मिलता है - जैसे कि आपने हाल ही में चार्ल्स जॉर्डन के लिए कैसे डिज़ाइन किया है - तो आप कैसे तय करते हैं कि यह सही है या नहीं?
मैं सिर्फ दो सीज़न के लिए चार्ल्स जर्सडान का कलात्मक निर्देशक था। मेरे लिए, रुचि यह थी कि वह शूमेकिंग में एक किंवदंती थे, और आप शिल्प की कहानी में वापस आ जाते हैं। यह एक नए अध्याय के लिए ब्रांड को वापस लाने और स्थापित करने के बारे में था, और यह बहुत ही प्रेरक था, इस घर के इतिहास और विरासत को फिर से लागू करना। कोचे और मेरे लिए इसे हमेशा समझने की जरूरत है, और इसे कनेक्ट करने की जरूरत है।
आपको अब तक मिली सबसे अच्छी सलाह क्या है?
जिज्ञासु बने रहें और कड़ी मेहनत करते रहें। कार्ल हमेशा बहुत, बहुत उत्सुक रहता था। प्रत्येक संग्रह के बाद, वह [कहते,] 'ठीक है, आगे क्या है?' वह हमेशा अगले पर था, क्योंकि एक और अवसर होना चाहिए - एक नया संग्रह करने के लिए, कुछ और करने के लिए, कुछ नया करने के लिए।
साथ ही, जब आप एक उद्यमी हों, तो आपको अपने नकदी प्रवाह के बारे में बहुत विचार करना चाहिए। हमेशा अपना वित्त देखें। यह बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से जो कुछ भी हुआ उसके बाद।
इस साक्षात्कार को संपादित किया गया है और स्पष्टता के लिए संघनित किया गया है।
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