टैग पर कीमत सामग्री, श्रम, परिवहन, करों और निश्चित रूप से अन्य लागतों के बीच एक खुदरा मार्कअप में कारक है। जब इन सभी को जोड़ दिया जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समीकरण में कोई खो रहा है।
एक सफेद टी-शर्ट के लिए आप कितना भुगतान करेंगे? $5? $20? $50?
चाहे आप ब्रांड नाम, स्थिरता क्रेडेंशियल्स, सामग्री विकल्पों की परवाह करें या नहीं, लागत हमारे खरीद निर्णयों को प्रभावित करने वाले सबसे बड़े कारकों में से एक है। शीन जैसे अल्ट्रा-सस्ते फास्ट-फ़ैशन ब्रांडों से सब कुछ के साथ कपड़े कभी भी अधिक किफायती या सुलभ नहीं रहे हैं, फ़ैशननोवा और बूहू से लेकर ज़ारा और एचएंडएम जैसे हाई स्ट्रीट दिग्गजों के लिए 24/7 खरीदारी के लिए उपलब्ध है, बस कुछ ही टैप में हमारे उपकरण। एक कॉफी की कीमत के लिए, आप एक बिल्कुल नया पोशाक खरीद सकते हैं। इस बीच, हमें संदेश भेजने, खरीदने, खरीदने के लिए कह रहे हैं, हमें प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रोत्साहनों के साथ: हर दूसरे हफ्ते बिक्री, मुफ्त शिपिंग, मुफ्त रिटर्न - आप इसे नाम दें। वह हैंडबैग जिसे आपने कल देखा था? यह अब पॉप अप और लक्षित विज्ञापनों के माध्यम से इंटरनेट पर आपका अनुसरण करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म धीरे-धीरे कम्युनिटी और कंटेंट प्लेटफॉर्म से शॉपिंग डेस्टिनेशन में विकसित हुए हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि पैसा आखिर जाता कहां है?
स्वच्छ वस्त्र अभियानफैशन की आपूर्ति श्रृंखला में बेहतर काम करने की स्थिति के लिए लड़ने वाले गैर सरकारी संगठनों का एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, अनुमान कि आपकी कमीज सिलने वाले परिधान कर्मचारी को आपके द्वारा भुगतान की गई कीमत का सिर्फ 3% प्राप्त हुआ। हालांकि, इसे बनाने वाले ब्रांड का नेतृत्व करने वाले लोगों की कीमत अरबों में है: The फोर्ब्स 2021 अरबपतियों की सूची फैशन उद्योग के मुगलों से भरा हुआ है जिन्होंने अपना भाग्य उन परिधान श्रमिकों की पीठ से बनाया है जो जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। (ज़ारा के संस्थापक अमानसियो ओर्टेगा की कीमत 58 अरब डॉलर है।)
जबकि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत पिछले 30 वर्षों में मुद्रास्फीति के साथ बढ़ी है, यू.एस. परिधान की कीमतें रहा आलसी. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों और महामारी के कारण सामग्री की कमी का मतलब है कि हमारी लागत 2022 के "स्टेट ऑफ़ फ़ैशन" के अनुसार, कपड़े इस साल कम से कम 3%, 10% से अधिक तक बढ़ने के लिए तैयार हैं से रिपोर्ट फैशन का व्यवसाय और मैकिन्से एंड कंपनी. इस बीच, हम खरीद रहे हैं दूरअधिक तथा अधिक.
"लोग बस यह नहीं समझते हैं कि कई कम कीमतें जो हम देखते हैं, विशेष रूप से उच्च सड़क पर, आती हैं दूसरों के शोषण से," ब्रिटेन स्थित अमेरिकी लेखक, सलाहकार और लेखक आजा बार्बर कहते हैं "खपत: सामूहिक परिवर्तन की आवश्यकता"मैं लोगों से कहता हूं कि वे प्रति घंटा मजदूरी देखें जो हम खुद भुगतान करने की उम्मीद करते हैं, फिर उस श्रम के बारे में जानें जो कपड़े या इससे भी बेहतर बनाने में जाता है, खुद एक कपड़ा सिलने का प्रयास करें। एक बार जब लोग ऐसा कर लेते हैं, तो वे यह समझना शुरू कर देते हैं कि हम जो मूल्य देखते हैं वह शोषक है।"
2019 में, स्विस एनजीओ चर्चा का केंद्र खेत से लेकर अंतिम उत्पाद तक एक ज़ारा हुडी की लागत को कम किया, और पाया कि स्पैनिश ब्रांड ने एक से अधिक लाभ कमाया €26 ($29) ब्लैक हूडि आपूर्ति श्रृंखला में सभी श्रमिकों की तुलना में छाती पर (विडंबना!) बहुत ध्यान औरसक्रियतावाद यूरोपीय और अमेरिकी फैशन ब्रांड ने परिधान निर्माताओं का कई जगहों पर शोषण करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया है बांग्लादेश, चीन, भारत और वियतनाम की तरह, लेकिन श्रमिकों की मजदूरी की चोरी भी घर के करीब होती है: 2020 में, में जांच ब्रिटेन के लीसेस्टर में बूहू के लिए कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रियां, ने खुलासा किया कि फास्ट-फ़ैशन ब्रांड परिधान श्रमिकों को भुगतान कर रहा था £3.50एक घंटा - से बहुत कम राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी; 2022 की शुरुआत में, हैती में कपड़ा कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कियावेतन वृद्धि की मांग 500 लौकी ($5) से 1,500 लौकी ($15) तक।
उपभोक्ताओं को यह शिक्षित करने के लिए मूल्य निर्धारण में अधिक पारदर्शिता महत्वपूर्ण है कि उनका पैसा वास्तव में कहां जा रहा है। आपके कपड़ों पर मूल्य टैग को सामग्री, ट्रिम्स और हार्डवेयर में कारक होना चाहिए; श्रम, पैकेजिंग, परिवहन, कर; और निश्चित रूप से एक खुदरा मार्कअप, जो आमतौर पर होता है 2.2 xउत्पादन लागत. जब इन सभी को जोड़ दिया जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इस समीकरण में कोई खो रहा है।
"यह एक पूरी तरह से अस्थिर मॉडल है," इलाना विंटरस्टीन, के लिए तत्काल अपील प्रचारक कहते हैं स्वच्छ वस्त्र अभियान. "अगर हम नैतिक होना चाहते हैं - और यदि कोई ब्रांड नैतिक होना चाहता है - तो यह इसका हिस्सा नहीं हो सकता है, जो कि तेजी से बदलाव के समय के साथ अधिक से अधिक उत्पादन करता है।"
से नया शोध उद्योग हम चाहते हैं से पता चलता है कि कपड़ा श्रमिक जो कमा रहे हैं और जो उन्हें अर्जित करना चाहिए, के बीच का अंतर है 45%. यह सिर्फ कुछ खराब सेब नहीं है, हालांकि: यह समस्या व्यवस्थित है।
"पारदर्शिता की इस कमी के कारण, एक गलत धारणा हो सकती है कि आप अधिक भुगतान करते हैं और यह अच्छा है, आप कम भुगतान करते हैं और यह बुरा है। लेकिन पूरा उद्योग मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए स्थापित नहीं है," विंटरस्टीन कहते हैं। "यह कहना नहीं है कि कुछ ऐसे ब्रांड नहीं हैं जो बेहतर हैं और कुछ जो बदतर हैं, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से, एक भी हाई स्ट्रीट ब्रांड नहीं है जो अपने सभी श्रमिकों को जीवित मजदूरी का भुगतान कर रहा है।"
अधिकांश ब्रांड इस बात से सहमत होंगे कि उनकी आपूर्ति श्रृंखला में श्रमिकों को जीवित मजदूरी अर्जित करनी चाहिए, लेकिन वे जिम्मेदार होने पर रेखा खींचते हैं। यदि, दुर्लभ अवसरों पर वे प्रतिबद्धताएँ और लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो जब वे उन्हें पूरा करने में विफल होते हैं, तो वे संदेहास्पद रूप से चुप हो जाते हैं। उदाहरण के लिए एच एंड एम को लें - स्वीडिश फैशन समूह 2013 में प्रतिज्ञा की 2018 तक उनकी आपूर्ति श्रृंखला में 850,000 कपड़ों को जीवित मजदूरी का भुगतान करने के लिए लेकिनइसके अनुसारस्वच्छ कपड़े अभियान, वह नहीं था तथा नहीं हुआ. तब से, H&M को. से जोड़ा गया है मजदूरी की चोरीपाकिस्तान में सिंध प्रांत, इतने ही अच्छे तरीके से आपूर्तिकर्ताओंचीन के झिंजियांग क्षेत्र में. (फैशनिस्टा टिप्पणी के लिए एच एंड एम तक पहुंच गया है।)
विंटरस्टीन कहते हैं, "इस उद्योग के बारे में समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि ब्रांड शक्ति वाले हैं।" "अगर एच एंड एम वास्तव में ऐसा करना चाहता है, तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं हो सकता है, क्योंकि उद्योग को उनकी जरूरत और चाहत के आसपास बनाया गया है। यह सिर्फ इतना है कि यह इन ब्रांडों के लिए बेहतर तरीके से काम करता है। यही समस्या है।"
दुनिया भर में ब्रांडों के लिए "सुई का पीछा" करना आम बात है, इसलिए बोलने के लिए, सबसे सस्ते कारखानों की तलाश में। वे हूँ एक दूसरे के खिलाफ गड्ढे आपूर्तिकर्ता, उन्हें न्यूनतम संभव कीमत पर वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए मजबूर करना; फिर, एक ब्रांड की अच्छी किताबों में बने रहने के लिए, कारखाने सहमत होंगे असंभव उत्पादन लक्ष्य और पैसे बचाने के लिए कोनों को काटें, अपने कर्मचारियों को ' खतरे में रहता है प्रक्रिया में है। कई ब्रांड कारखानों के मालिक नहींजो अपना उत्पाद बनाते हैं, एक तथ्य यह है कि वे जीवित मजदूरी का भुगतान न करने के बहाने का उपयोग करेंगे - यह उनके हाथ से बाहर है, वे बहस करेंगे।
विंटरस्टीन कहते हैं, "जब तक यह परिधान श्रमिकों पर टिकी हुई है, तब तक सभी जोखिम कम हो जाते हैं, और वे वही होते हैं जिनके पास अल्पकालिक अनुबंध होते हैं, पैसे नहीं होते हैं और काम करने की असुरक्षित स्थिति होती है।" "वे इस वैश्विक उद्योग के पूरे जोखिम को उठाते हैं जो ब्रांडों के लिए कुल तरलता की अनुमति देता है। कोई जवाबदेही नहीं है। वे जब चाहें काट सकते हैं और दौड़ सकते हैं।"
इस सब को ध्यान में रखते हुए, ऐसा लगता नहीं है कि ब्रांड श्रमिकों को उचित वेतन देने की लागत को वहन करने का विकल्प चुनेंगे। क्या उपभोक्ता पक्ष में ऊंची कीमतें अधिक न्यायसंगत उद्योग के बराबर होंगी?
"अगर हमारे पास एक ऐसी प्रणाली है जिसमें श्रमिकों को एक जीवित मजदूरी का भुगतान किया जाता है और पर्यावरणीय प्रभाव नियंत्रण में है, तो क्या यह सस्ते फास्ट फैशन की तुलना में अधिक महंगा प्रयास होगा? हाँ, शायद," के संस्थापक मैक्सिन बेदत कहते हैं नया मानक संस्थान. "यह कितना होगा यह एक और सवाल है।"
स्वच्छ वस्त्र अभियान सुझाव दिया है कि इसकी कीमत ब्रांड्स जितनी कम होगी 10 सेंट प्रति टी-शर्ट यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसे बनाने वाले परिधान श्रमिकों के पास रहने योग्य मजदूरी थी। "यह बहुत अधिक महंगा नहीं होगा, यही कारण है कि हम कानून पर इतना ध्यान केंद्रित कर चुके हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा सकता है कि सिस्टम को कपड़ा श्रमिकों को पैसा मिले," बेदत कहते हैं।
उद्योग के बड़े पैमाने पर लाभ-पर-लागत प्रथाओं पर लगभग कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होने के बाद, पिछले 18 महीनों में मुट्ठी भर महत्वाकांक्षी कानून देखे गए हैं जो ब्रांडों को आकार देने के लिए मजबूर कर सकते हैं यूपी। कैलिफोर्निया में, गारमेंट वर्कर प्रोटेक्शन एक्ट, पिछले साल कानून में हस्ताक्षर किए, समाप्त कर दिया भाग की दर (जिसने श्रमिकों को प्रति कार्य $.03 के रूप में कम भुगतान किया) और 40,000 से अधिक लोगों के लिए न्यूनतम मजदूरी समझौता किया। न्यूयॉर्क में, फैशन सस्टेनेबिलिटी एक्ट एक नया बिल है, जो पारित होने पर, राजस्व मानचित्र में $ 100 मिलियन से अधिक के ब्रांड बना देगा और खुलासा करेगा उनकी आपूर्ति श्रृंखला, मजदूरी के बारे में जानकारी और अपने श्रमिकों को भुगतान करने के लिए उठाए गए कदमों के साथ अच्छी तरह से।
वर्तमान में, ब्रांड अपने उत्पाद कैसे बनाए जाते हैं, इस बारे में अपने दर्शकों के साथ कितनी जानकारी साझा करते हैं पूरी तरह से उन पर निर्भर है, लेकिन फैशन अधिनियम जैसा कानून इस मौलिक पारदर्शिता को बना सकता है अनिवार्य। एवरलेन तथा मैसन क्लियो अपने ऑनलाइन स्टोर पर प्रत्येक आइटम के साथ एक मूल्य स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं, जिससे ग्राहकों को यह समझने में मदद मिलती है कि वे किसके लिए भुगतान कर रहे हैं। ट्रेसबिलिटी वाले ब्रांडों की मदद करने के लिए कई तकनीकी समाधान भी उभर रहे हैं: न्यूयॉर्क में, कल्प पैंजिया और गैब्रिएला हर्स्ट जैसे ब्रांडों के लिए एनएफसी (नियर फील्ड कम्युनिकेशन) टैग या क्यूआर कोड के रूप में डिजिटल आईडी बनाता है, जिससे पता चलता है कि सभी प्रकार की जानकारी एक उत्पाद के बारे में, से उन कारखानों के विवरण के लिए सामग्री संरचना जहां इसे बनाया गया था.
हम उन लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव को पहचाने बिना कपड़ों की कीमत बढ़ाने के बारे में बात नहीं कर सकते जो कपड़ों पर अधिक खर्च करने का जोखिम नहीं उठा सकते। "यह सब कानून आय असमानता को दूर करने और समझने से अलग नहीं होना चाहिए कि क्यों हम इस जगह पर हैं जहां कुछ लोग कपड़े नहीं खरीद सकते हैं, या लोग फास्ट फैशन का उपभोग करने के लिए मजबूर क्यों महसूस करते हैं," कहते हैं बेदत। "वह भी पूरे सिस्टम को संबोधित करने के लिए होना चाहिए।"
हाल के वर्षों में, स्थायी फैशन आंदोलन के भीतर विशेषाधिकार (और जांच) के बारे में अधिक बातचीत हुई है, खासकर जब लोग शर्मिंदा महसूस करते हैं या इसके लिए न्याय करते हैं तेजी से फैशन खरीदना क्योंकि उनके पास अपने कपड़ों पर अधिक खर्च करने का साधन नहीं हो सकता है - आखिरकार, टिकाऊ फैशन के बारे में एक आम शिकायत यह है कि यह भी है महंगा। हालांकि, एक ऐसे व्यक्ति के बीच अंतर है जो जानबूझकर तेज फैशन के खुदरा विक्रेताओं से कपड़े खरीदता है क्योंकि यह वही है जो वे खरीद सकते हैं बनाम सामग्री निर्माता जो नियमित रूप से यू-ट्यूब के लिए वीडियो ढोने के लिए फेंके गए कपड़ों के बक्से खरीदते हैं, जो आपके कहने की तुलना में तेजी से लैंडफिल में समाप्त हो जाएंगे, "पसंद करें और सदस्यता लें!"
बार्बर कहते हैं, "कई लोग उस तर्क का इस्तेमाल सभी शोषक खरीद को माफ करने के लिए करते हैं, और यह गलत है।" "एक व्यक्ति जो तेजी से फैशन पर एक महीने में $ 200 खर्च करता है, निश्चित रूप से अलग-अलग विकल्प बना सकता है। लेकिन मेरी किताब 'कंज्यूम्ड' में मैं इस बात पर चर्चा करता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि खेल को बदलने का एकमात्र तरीका रैली करना और सभी के लिए वेतन में वृद्धि के लिए लड़ना है। आइए एक ऐसी दुनिया के लिए लड़ें जहां कोई भी स्वेटशॉप में बनी ड्रेस को खरीदने के लिए मजबूर महसूस न करे।"
बेशक, हर किसी की महंगी और सस्ती की एक अलग परिभाषा होती है, और यह आपकी वित्तीय परिस्थितियों के आधार पर उतार-चढ़ाव कर सकता है। बेदत का सुझाव है कि अपने लिए उन मापदंडों को परिभाषित करना अधिक सचेत रूप से खरीदारी करने का एक तरीका है और कुछ खरीदने के आकर्षण से बचने के लिए सिर्फ इसलिए कि यह सस्ता है।
"मैं इस विश्वास से सहमत नहीं हूं कि तेज़ फैशन हर समय भयानक होता है और यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप बुरे हैं," वह कहती हैं। "यह गलत है। यह लोगों की आर्थिक स्थितियों की पूरी तरह से अनदेखी करता है। लेकिन अगर कोई उन्हें नेविगेट कर सकता है जो उन्हें वास्तविक लगता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे इसके बारे में सोच रहे हैं, तो यह इसके बारे में जाने का एक अच्छा तरीका है।"
फैशन के लिए अधिक भुगतान करने के विचार के अभ्यस्त होने का एक और तरीका यह महसूस करना है कि उद्योग संचालित होता है धोखा: ब्रांड हमारी असुरक्षा का फायदा उठाते हैं और हमें बताते हैं कि जब हम नहीं होते तो हमें बहुत कुछ मिल रहा होता है। सस्ते कपड़े खरीदना जो आपको दो बार पहनने के बाद फेंकना पड़े, वास्तव में सौदेबाजी की परिभाषा नहीं है।
"कोई भी ठगा जाना नहीं चाहता। इसलिए इन कहानियों को बाहर निकालना इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें से कितना हेरफेर है," बेदत कहते हैं। "बेशक, हमारे दिमाग को सामान चाहने के लिए तार-तार किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत पैसा कमाने के लिए उस चाहत में हेरफेर किया जा रहा है। हमें यहां पहले स्थान पर लाने के पीछे हम विशाल अर्थव्यवस्था को नजरअंदाज नहीं कर सकते।"
यह पसंद है या नहीं, मुद्रास्फीति का मतलब है कि हम कपड़ों के लिए अधिक खर्च करेंगे। लेकिन अधिक शिक्षा, कानून के माध्यम से जवाबदेही और ब्रांडों और उपभोक्ताओं के बीच पारदर्शी संवाद हैं कपड़ों की वास्तव में कीमत क्या होनी चाहिए, इस पर हमारी सोच को बदलने के लिए दुकानदारों को परिभाषित करने वाले कारक होने जा रहे हैं।
"मुझे लगता है कि वहां पहुंचने से पहले हमें कुछ सीखना होगा। लोगों को कम कीमतों के लिए उपयोग किया जाता है और वे तब तक बहस करेंगे जब तक कि वे जीवित वेतन वाले नियोक्ताओं के साथ नीले रंग के न हों कि कुछ गलत तरीके से कीमत है," बार्बर कहते हैं। "इस बारे में और अधिक बातचीत की आवश्यकता है कि यह भद्दा व्यवहार क्यों है। हम या तो चाहते हैं कि लोग लोगों को भुगतान करें या हम नहीं करें।"
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