फोटो: पेंगुइन।
क्या कभी कोई और होगा अलेक्जेंडर मैकक्वीन या जॉन गैलियानो? यह एक ऐसा प्रश्न है जो कई लोगों ने पूछा है क्योंकि पूर्व ने २०१० में आत्महत्या कर ली थी और बाद वाले को यहूदी-विरोधी सार्वजनिक निंदा के लिए LVMH में उनके उच्च पदों से सार्वजनिक रूप से बर्खास्त कर दिया गया था। और यह सवाल डाना थॉमस की नवीनतम पुस्तक "गॉड्स एंड किंग्स: द राइज एंड फॉल ऑफ अलेक्जेंडर मैक्वीन एंड जॉन गैलियानो" में रखा गया है। -- थॉमस के रूप में, "डीलक्स: हाउ लक्ज़री लॉस्ट इट्स लस्टर" के लेखक के रूप में, हमने "रचनात्मक उद्योगों में आत्मा को मुनाफे का मंथन करने के लिए कैसे मार दिया" के बारे में 300 से अधिक-पृष्ठ की चर्चा की।," सोमवार को फोन पर बताया।
थॉमस से अनभिज्ञ, उनकी पुस्तक का शीर्षक शुरुआत में जितना उन्होंने महसूस किया, उससे कहीं अधिक उपयुक्त है। "मैं फैशन उद्योग में किसी के साथ चैट कर रहा था और मैंने उन्हें बताया कि मैं किस पर काम कर रहा था," लेखक ने समझाया। "जब मैंने उन्हें नाम बताया, तो उन्होंने कहा, 'ठीक है, आप जानते हैं, एलवीएमएच में वे [बर्नार्ड अर्नाल्ट, एलवीएमएच के सीईओ] कहते हैं। दीयू!' मैंने एलवीएमएच में काम करने वाले किसी और से पूछा और उन्होंने कहा 'हाँ, हाँ, हमें इसके बारे में बात करना पसंद नहीं है, लेकिन हम करते हैं।'"
मैक्क्वीन और गैलियानो की रचनात्मक प्रतिभा और के बीच जटिल संबंधों की खोज के अलावा लाभ की सभी महत्वपूर्ण खींच, दोहरी जीवनी वास्तव में डिजाइनरों के रचनात्मक पर से पर्दा हटाती है प्रक्रियाएं। हालांकि अफवाहों को छुआ जाता है - जिसमें मैक्वीन की कथित एचआईवी पॉजिटिव स्थिति भी शामिल है - पुस्तक गपशप होने से बहुत दूर है। जो लोग अन्यथा मानते हैं, थॉमस कहते हैं, "अभी तक पुस्तक नहीं पढ़ी है। मैंने जो किताब लिखी है, वह इस बारे में है कि आप चीजों को कैसे बनाते हैं और कैसे चीजों को खूबसूरती से बनाते हैं।"
उद्योग के बाद मैक्वीन और गैलियानो पर उनके विचारों के लिए पढ़ें और उन्हें दोनों इतने आकर्षक क्यों लगे।
'गॉड्स एंड किंग्स' के लेखक डाना थॉमस। फोटो: पेंगुइन
इस पुस्तक के लिए कूदने का बिंदु क्या था?
मैं जॉन के पतन के बारे में एक अंश पर काम कर रहा था वाशिंगटन पोस्ट, और मैंने खुद को इस प्रमुख पैराग्राफ को लिखते हुए पाया कि कैसे वह एकमात्र डिजाइनर नहीं था जो हाल के वर्षों में दबाव में आया था। मैंने तय किया कि इसमें कुछ और है। मार्क जैकब्स के पास कठिन समय था और पुनर्वसन के लिए जा रहे थे, और मैक्वीन, जो सबसे प्रसिद्ध थे। बाल्मैन में [क्रिस्टोफ़ डेकारिन] थे, जो अपने शो को याद कर रहे थे क्योंकि उन्हें नर्वस थकावट के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह ऊपर आता रहा, तो मैंने सोचा, 'यहाँ कुछ चल रहा है।'
जब जॉन और मैक्वीन ने पहली बार डिजाइनिंग शुरू की, तो वे साल में केवल दो संग्रह कर रहे थे - लेकिन जब गैलियानो ने डायर और अपने ब्रांड को छोड़ दिया, तो वह एक वर्ष में 32 संग्रहों की देखरेख कर रहा था। वह अब वास्तव में डिजाइनर नहीं था - वह एक प्रबंधक बन जाएगा।
डिजाइनर रचनात्मक आत्माएं हैं जो एमबीए के साथ नंबर क्रंचर्स की तुलना में कहीं अधिक संवेदनशील हैं। उन्होंने नहीं किया व्यवसाय का अध्ययन करें, उन्होंने प्रबंधक बनना नहीं सीखा, उन्हें बस यह करना था और यह थोड़ा सा भी हो गया बहुत। यह भी सही अनुवर्ती की तरह लग रहा था डीलक्स. उस पुस्तक ने वास्तव में व्यावसायिक पक्ष के बारे में बात की, और यह कैसे वैश्विक हो गया - लेकिन मैंने वास्तव में इस बारे में बात नहीं की कि यह रचनात्मक पक्ष को कैसे प्रभावित करता है। तो मैंने सोचा, लक्जरी फैशन उद्योग के रचनात्मक पक्ष को देखने का यह सही तरीका है, लेकिन कहानियों का उपयोग करने का यह सही तरीका है इन दो आदमियों में से एक बहुत बड़े सवाल का पता लगाने के लिए - यानी, क्या हमने इनकी खोज में मानवीय स्पर्श खो दिया है? लाभ?
पुस्तक नशीली दवाओं की लत सहित कुछ बहुत ही गहरे विषयों से संबंधित है। आपके लिए यह महत्वपूर्ण क्यों था?
मैं वास्तव में इस बारे में बात करना चाहता था कि कैसे, अमेरिका में, ड्रग्स और पुनर्वसन की संस्कृति मेज पर बहुत अधिक है। लोग स्वेच्छा से कहते हैं, 'हाँ, मैंने पुनर्वसन में अभी 90 दिन बिताए हैं, मैं ठीक होने जा रहा हूँ,' जो कि बड़े हिस्से में बेट्टी फोर्ड, एलिजाबेथ के लिए धन्यवाद है। टेलर, लिज़ा मिनेल्ली और अन्य हाई प्रोफाइल लोग जो बाहर आए और कहा, 'मुझे एक समस्या है, मैंने अपनी समस्या को ठीक कर दिया है और मुझे आशा है कि क्योंकि मैंने सार्वजनिक रूप से बाहर आओ और यह कहा, आप आईने में देखेंगे और महसूस करेंगे कि आपको कोई समस्या है और मदद भी मिलेगी।' में ऐसा कभी नहीं हुआ यूरोप। यही एक कारण है कि मैक्वीन और गैलियानो दोनों उस बिंदु पर पहुंच गए जहां एक की मृत्यु हो गई, और दूसरा बहुत आसानी से हो सकता था। मुझे आशा है कि यह पुस्तक व्यसन के मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करती है और उन्हें और अधिक सार्वजनिक चर्चा बनाती है।
इसके अलावा, व्यवसायों के कॉर्पोरेट पक्ष जो रचनात्मक लोगों को रोजगार देते हैं, उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि शायद उनके निजी जीवन में, वे दुखी हैं और आत्म-चिकित्सा कर रहे हैं। उन्हें वास्तव में अपने क्रिएटिव का ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि अन्यथा आप उन्हें खो देंगे। उनकी देखभाल करना बर्नार्ड अरनॉल्ट की तरह है जो जॉन गैलियानो के साथ बैठे हैं और कह रहे हैं, 'आपको मदद चाहिए।' लेकिन जब यह एक लत है जो है वह गहरा, यह सिर्फ एक बात करने से ज्यादा लेता है। आप एक टीम लाते हैं और कहते हैं, "हमने आपके बैग पैक कर लिए हैं और आप यहाँ से बाहर हैं, यार। हम आपको 90 दिनों में मिलेंगे और आपकी नौकरी यहां होगी। यह यूरोप में मौजूद नहीं है जैसा कि अमेरिका में है।
क्या आपको लगता है कि मैक्वीन और गैलियानो के साथ जो हुआ उसके बाद से कोई बदलाव आया है?
खैर, क्या हुआ है कि ब्रांड अब सितारे हैं और स्टार डिजाइनर कमोबेश लुप्त हो गए हैं। यह टीम वर्क और इसे करने वाले गुमनाम हाथों के बारे में अधिक है। और डिजाइनर फैशन स्कूल में जाते हैं जहां उनके पास अब एक व्यवसायिक नियम है, इसलिए जब वे स्नातक होते हैं तो वे कहीं अधिक तैयार होते हैं। डिज़ाइनर ब्रांड की तुलना में कम महत्वपूर्ण होते हैं, और बाकी सभी एक किराए के हाथ होते हैं, जो उन चीज़ों का उत्पादन करते हैं जिन पर ब्रांड की मुहर लगाई जा सकती है या लेबल किया जा सकता है और हर जगह बेचा जा सकता है।
लोग शिकायत करते रहते हैं कि कैसे व्यावसायिक फैशन एक तरह से बेदाग हो गया है। ऐसा तब होता है जब आप गुमनाम टीमों द्वारा इतनी तेजी से, इतनी तेजी से उत्पादन कर रहे होते हैं: कोई आत्मा नहीं होती क्योंकि कोई आत्मा नहीं होती वह व्यक्ति जो इसमें अपनी रचनात्मक भावना रखता है जैसे कि वह मैक्वीन या गैलियानो या टॉम फोर्ड के अधीन गुच्ची या मार्क में था वुइटन। उनके साथ, एक प्रकार का ट्रिकल डाउन प्रभाव था, और अब आपके पास वह नहीं है। अब, लोग वह कर रहे हैं जो उन्हें करने की आवश्यकता है और अपने चेक एकत्र करके घर जा रहे हैं। यह सिर्फ एक काम है।
क्या आपको लगता है कि हाल ही में भीतर से काम पर रखने की प्रवृत्ति (यानी गुच्ची में एलेसेंड्रो मिशेल) उसमें खेलती है?
हां! और यह सिर्फ कोई डिज़ाइनर नहीं है, यह डिज़ाइनर हैं जो एक्सेसरीज़ के प्रभारी हैं। अंत में, जैसा कि मैंने में लिखा था डीलक्स, फ़ैशन व्यवसाय अब फ़ैशन के बारे में नहीं है; यह सामान और हैंडबैग, जूते, धूप का चश्मा, इत्र के बारे में है। यह इन उच्च लाभ के बारे में है, अत्यधिक चिह्नित आइटम जिन्हें आप बेच सकते हैं और कहीं भी भेज सकते हैं जिनमें आकार की समस्या नहीं है और फैशन से बाहर नहीं जाते हैं। आज तक, एक चीज जो Vuitton किसी भी चीज़ से अधिक बेचती है, जैसे, उनकी बिक्री का 90 प्रतिशत से अधिक, वह है सूटकेस और ओवरनाइट बैग का क्लासिक ब्राउन मोनोग्राम। वे 19वीं सदी से उस डिज़ाइन को बेच रहे हैं, लेकिन वे सबसे ज़्यादा इसी डिज़ाइन को बेचते हैं।
मुझे याद है कि ह्यूबर्ट डी गिवेंची ने १० साल पहले मुझसे कहा था, "आप रुए डू फ़ाउबोर्ग सेंट-होनोरे से नीचे चलते हैं, और आप केवल हैंडबैग और जूते देखते हैं।" उसकी ओर से तुमसे क्या कहा जाता है? कोई और फैशन नहीं है।' इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि उन्होंने गुच्ची में एक एक्सेसरीज़ डिज़ाइनर [एलेसेंड्रो मिशेल] को लगातार दूसरी बार टैप किया।
यहां तक कि सिडनी टोलेडानो, जिसे मैं डायर में बहुत प्यार और सम्मान करता हूं, एक्सेसरीज के जरिए सामने आया। वह पूरे घर का मुखिया होने से पहले सामान से अधिक था। तो यह सिर्फ डिजाइनर नहीं है, यह पूरी इंडस्ट्री है।
मुझे याद है कि मैंने एक बार पढ़ा था कि छह या सात साल पहले सेंट लॉरेंट के प्रमुख ने कहा था, 'हमारे नंबर मिलेंगे' एक बार हमारे पास 'इट' बैग हो जाए तो बेहतर है! यह अजीब था क्योंकि यवेस सेंट लॉरेंट, इसकी पूरी प्रतिष्ठा, यह है संपूर्ण इतिहास कपड़े और फैशन के बारे में रहा है, और अब यह तब तक सफल नहीं होगा जब तक उन्हें "इट" बैग नहीं मिल जाता।
आपने गैलियानो और मैक्वीन पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प क्यों चुना? विशेष रूप से?
उनके करियर का आर्क वास्तव में लक्जरी फैशन के वैश्वीकरण के समानांतर था। जब जॉन ने शुरुआत की, तो यह वास्तव में छोटे पारिवारिक व्यवसायों से उन जगहों पर स्विच की शुरुआत थी व्यवसायियों द्वारा खरीदी जा रही कंपनियां जिनका कभी फैशन से कोई संबंध नहीं था लेकिन यह जानते थे कि कैसे बनाना है पैसे। बर्नार्ड अरनॉल्ट ने 80 के दशक के मध्य में लक्जरी फैशन उद्योग में प्रवेश करना शुरू कर दिया था, और तभी जॉन ने शुरुआत की। तो यह दिखाने का एक अच्छा तरीका लग रहा था कि इन बड़े अधिकारियों के आने से पहले यह कैसा था - जैसे कि जब वह एक टब में खुद से कपड़े मर रहा था और कपड़ों के रैक को स्टोर में ले जा रहा था क्योंकि वह एक टैक्सी का खर्च नहीं उठा सकता था - और फिर, उसी समय, दिखाता है कि कैसे बिजनेस टाइकून और वैश्विक बाजार में ब्रांडों की क्षमता देखने वाले लोग आए और इसे बदलना शुरू कर दिया खेल। मैं दिखाना चाहता था कि कैसे [गैलियानो] और मैक्वीन को उन परिवर्तनों के साथ विकसित और अनुकूलन करना पड़ा।
क्या आप दो डिजाइनरों की तुलना करने की उम्मीद कर रहे थे, या यह उनमें से एक संयोजन होना चाहिए था?
खैर दोनों। उनकी ऐसी ही पृष्ठभूमि है कि वे दोनों साधारण, कामकाजी वर्ग के पिता और बिंदास माताओं से आते हैं जिन्होंने फैशन के प्रति उनके प्यार को पोषित किया। उनके दोनों पिता वास्तव में पितृसत्तात्मक थे और इस विचार से नीचे थे कि उनके बेटे समलैंगिक थे, और उन्हें कपड़े बनाना पसंद था। वे दोनों सेंट्रल सेंट मार्टिंस भी गए - और निश्चित रूप से बहुत सारे लोग सेंट मार्टिंस गए। उनके पास समान शिक्षक थे और फिर वे दोनों वास्तव में पेरिस में LVMH के लिए गिवेंची में अलग-अलग काम करने लगे। मैंने सोचा कि यह दिखाना आसान होगा कि उन्होंने एक ही रास्ता अपनाया, लेकिन उस रास्ते में उनकी आवाजें अलग थीं।
जब वे दोनों पेरिस में दिखना शुरू हुए, तो मैक्वीन ने गैलियानो को पकड़ लिया था और वे रचनात्मक रूप से और अपने करियर में समानांतर चल रहे थे। फिर एक ऐसा क्षण आया जब मैक्क्वीन ने गुच्ची समूह को बेच दिया और वापस लंदन चला गया, और उसने गैलियानो को हर स्तर पर - आत्म विनाश सहित - से आगे बढ़ाया - और इसलिए वह पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मेरे लिए, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे दोनों एक-दूसरे के एक साल के भीतर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। यह फैशन में रचनात्मकता के इस जादुई युग का दो चरणों में अंत था।
उन दोनों ने एक बार इतना ऊंचा कर दिया, क्योंकि वे दोनों अपने आप में प्रतिभाशाली थे, और बाकी सभी को उन्हें मापना था। 60 के दशक में सेंट लॉरेंट की तरह, 30 के दशक में मैडम वियोनेट की तरह, बालेंसीगा की तरह। इसने सभी को प्रेरित किया - इसलिए फोटोग्राफरों को उच्च स्तर की रचनात्मकता, स्टाइलिस्ट, मेकअप कलाकार और यहां तक कि हेयर ड्रेसर भी जाना पड़ा। इसलिए मैंने हेयरड्रेसर से भी बात की - उन्होंने कहा कि मैक्वीन उन्हें पागल काम करने के लिए प्रेरित करेगी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सोचा होगा।
आपने इस पुस्तक के लिए 150 से अधिक लोगों का साक्षात्कार लिया। क्या कोई एक साक्षात्कार था जो एक प्रकार का महत्वपूर्ण था, या जो वास्तव में आपके दिमाग में खड़ा था?
अरे हां, फिलिप ट्रेसी! फिलिप ट्रेसी एक जादुई व्यक्ति है। वह सबसे दिव्य इंसान हैं जिनसे मैं कभी मिला हूं। मैं उसका प्रशंसक हूं। वह जो कुछ भी करता है वह एक उपहार है; वह जो कुछ भी बनाता है उसकी सुंदरता का वर्णन करने के लिए मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। और टोपी ऐसी चीज नहीं है जिसका हम अब ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वह एक कलाकार और बहुत दयालु आत्मा है।
जिस तरह से फिलिप ने वर्णन किया [खुद के बीच संबंध, अलेक्जेंडर मैक्वीन और इसाबेला झटका], उसने कहा कि ऐसा लगता है कि उसका उन दोनों के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। यह एक प्लेटोनिक, मानसिक, भावनात्मक प्रकार का प्रेम प्रसंग था। उन्होंने कहा, 'मैं पहला था और मैक्वीन दूसरा था।'
मैंने जो दिलचस्प बातें सीखीं उनमें से एक यह थी कि मैक्वीन चीजें चुराने के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन जब वह अपने शुरुआती स्टूडियो के रूप में इसाबेला की सास के घर के तहखाने में काम कर रहे थे, फिलिप के टोपियों का संग्रह ऊपर था। उस समय मैक्क्वीन के साथी ने कहा कि मैक्क्वीन ने [ब्लो के पति] डेटमार की बहन के कपड़े चुरा लिए और उन्हें बेच दिया और उसे जो चाहिए उसे खरीदने के लिए नकदी मिली - लेकिन उसने फिलिप की टोपी को नहीं छुआ। फिलिप जो कर रहा था, उसके लिए एक अस्पष्ट सम्मान था, और वह वहां नहीं गया।
यहां तक कि जब उन्होंने फिलिप के साथ काम किया, तो उन्होंने यह नहीं कहा, 'फिलिप, इस पोशाक के लिए, मैं चाहता हूं कि आप ऐसा कुछ बनाएं।' वह बस से मिलेंगे फिलिप और कहो, 'मैं यही कर रहा हूँ, मैं तुम्हें इसके लिए छोड़ दूँगा।' और फिर फिलिप चीजों के साथ वापस आ जाता और मैक्वीन सभी को बैठा देता चुपचाप और वह कहेगा, 'अब हम टोपियों का अनावरण करने जा रहे हैं,' और फिलिप प्रत्येक टोपी को बाहर निकालेगा और यह ठीक से होगा पेश किया। और फिर वे यह पता लगाएंगे कि कैटी इंग्लैंड के साथ कौन सी टोपी किस पोशाक के साथ जानी चाहिए, या कोई और इसे स्टाइल कर रहा था। वहाँ फिर से, मैक्क्वीन फिलिप को फिलिप होने दे रही थी क्योंकि उसे स्टीयरिंग का विरोध किया गया था।
गैलियानो के पतन के बाद से वह फैशन में लौट आया है Maison Margiela. में उनकी स्थिति. उनके इतिहास को देखते हुए, इस कदम पर आपके क्या विचार हैं और यह तथ्य कि यह इतना सार्वजनिक था?
मुझे लगता है कि यह एक तरह का जिज्ञासु है। एक डिज़ाइनर जिसका मैक्वीन सबसे अधिक सम्मान करता था, और जब वह एक युवा, ऊपर और आने वाले डिज़ाइनर और छात्र था, तब वह लगभग मूर्तिपूजक था, वह थी मार्गीला। जब वह सेंट मार्टिंस में छात्र थे, तब यह सब मार्गिएला के बारे में था, जब कोई नहीं जानता था कि मार्गिएला थी। वास्तव में जो दिलचस्प था वह यह था कि वह नौकरी पाने के लिए सबसे पहले मार्गिएला को देखने गया था। मार्गिएला ने उससे कहा, 'आप मेरे लिए सहायक के रूप में काम करने के लिए बहुत अच्छे हैं। लंदन वापस जाओ और अपनी खुद की कंपनी शुरू करो, तुम अच्छा करोगे।'
जॉन ने जो कुछ भी किया वह वास्तव में मार्जिएला के बारे में एक विरोधी था। मैक्क्वीन ने उस ढोल का अनुसरण किया जो स्वयं के प्रति सच्चे होने, प्रयोगात्मक होने, सीमाओं को आगे बढ़ाने, नई चीजें करने की कोशिश करने के बारे में था - जरूरी नहीं कि डिजाइन में हो, लेकिन उन चीज़ों को आज़माना जो आधुनिक हैं जैसे 'अगली चीज़'। मार्जिएला भी इसी तरह: यह उनके बारे में नहीं था, यह कपड़े और डिजाइन और उनकी टिप्पणी के बारे में था समाज।
जॉन इसके विपरीत था, वह रोमांटिक था और वह हमेशा इतिहास का संदर्भ दे रहा था। अगर आप उनके कपड़ों को समझने जा रहे थे तो आपको अपना फ्रेंच और ब्रिटिश इतिहास जानना होगा। वह अविश्वसनीय रूप से आधुनिक नहीं था। वह 1970 के दशक का संदर्भ दे सकते हैं, लेकिन आगे क्या है, इसके बारे में कभी भी बहुत आगे की सोच नहीं थी - यह नए कपड़ों में कुछ निश्चित अवधियों को रोमांटिक करने के बारे में था।
इसलिए जॉन के लिए मार्गिएला जाने के लिए, मैंने सोचा कि यह मेरी पुस्तक को वापस एक साथ बाँधने का सही तरीका है। हमने मैक्क्वीन को खो दिया, जो मार्गिएला से प्यार करती थी, और हमने गैलियानो को लगभग खो दिया था - लेकिन अब उसने प्रकाश देखा है। और वह प्रकाश है मार्गिएला।