यू.एस. में अधिक फैशन ब्रांड का निर्माण क्यों नहीं करते?

यह कोई रहस्य नहीं है कि अमेरिकी विनिर्माण उद्योग पहले की तुलना में बहुत दूर है, और यह कि सस्ते कपड़ों की कीमत आती है एक भयानक मानव लागत. लेकिन बावजूद प्रयास विनिर्माण को अमेरिका में वापस लाने के लिए, विदेशी आयात अभी भी यू.एस. परिधान बाजार पर हावी है। वाणिज्य विभाग के अनुसार, फरवरी 2013 और फरवरी 2014 के बीच, अमेरिका ने $5.8 बिलियन मूल्य के परिधान का निर्यात किया और $80 बिलियन का आयात किया। वस्त्र और परिधान कार्यालय.

लेकिन ऐसा क्यों है, वास्तव में? आपकी प्रारंभिक प्रतिक्रिया हो सकती है, "दुह, गरीब देशों में चीजें बनाना सस्ता है।" हालांकि, ऑफशोरिंग उत्पादन के लिए कंपनियों के कारण उससे कहीं अधिक विविध और जटिल हैं। "सामान्य धारणा यह है कि यदि आप कम कीमत चाहते हैं तो आपको विदेश जाना होगा और यदि आप गुणवत्ता चाहते हैं, तो आप यू.एस. में रहें और वह है पूरी तरह से सच नहीं है," एटनील ग्वेज कहते हैं, जो पहले चीन और अन्य जगहों पर निर्मित लक्जरी ब्रांडों के लिए उत्पादन लाइनों का प्रबंधन करते थे। एशिया। अब उनके पास उत्तरी कैरोलिना में एक स्थायी फैशन ब्रांड है जिसे कहा जाता है

लगातार सादगी. "कुछ प्रकार के वस्त्र हैं जो आप अमेरिका में बहुत अच्छी कीमत पर और बहुत अच्छी गुणवत्ता पर कर सकते हैं, और कुछ ऐसे वस्त्र जो संयुक्त राज्य अमेरिका में बने होने पर भयानक गुणवत्ता वाले होते हैं।" 

केवल तीसरी दुनिया के देशों में काम करने की खराब स्थिति मौजूद नहीं है। एशिया में मैन्युफैक्चरिंग की देखरेख करने वाले अपने लंबे करियर के बावजूद, गेज का कहना है कि उन्हें केवल लॉस एंजिल्स में स्वेटशॉप लेबर के इस्तेमाल की पेशकश की गई है। "यह बहुत बड़े ब्रांडों के साथ एक बड़ा कारखाना था, और उन्होंने कहा, 'क्या आप स्वच्छ उत्पादन चाहते हैं या क्या आप गंदा उत्पादन चाहते हैं?' मैं चौंक पड़ा।"

यह सच है कि एशिया में बड़े पैमाने पर कारखाना श्रम सस्ता है, यहां तक ​​कि न्यूनतम मजदूरी चीन, मलेशिया और वियतनाम जैसे लोकप्रिय क्षेत्रों में चढ़ाई। लेकिन यू.एस. मैन्युफैक्चरिंग के साथ समस्या मजदूरी के बारे में नहीं है, क्योंकि यह कुशल श्रम की कमी के बारे में है।

"समय के साथ, प्रतिभा को खोजना कम आसान हो गया," ऑर्ज़ेक कहते हैं, जिन्होंने इंटिमेट लेबल शुरू किया था चालाकी 1977 में डिजाइनर गेल एपस्टीन के साथ जब न्यूयॉर्क शहर का गारमेंट डिस्ट्रिक्ट फलफूल रहा था। 80 और 90 के दशक में, जैसे-जैसे अधिक ब्रांड विदेशों में उत्पादन ले गए और गारमेंट डिस्ट्रिक्ट सुविधाएं सिकुड़ गईं, "ऐसा हो गया उन लोगों को ढूंढना एक चुनौती है जो वास्तव में जानते हैं कि कैसे ठीक से कटौती करना और खिंचाव के कपड़े से निपटना है," वह याद करते हैं इसलिए महिलाओं को अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना पड़ा। "हैंकी पैंकी को अलग करने वाली चीजों में से एक यह है कि मेरे सह-संस्थापक न केवल एक शानदार डिजाइनर हैं, बल्कि वह सिलाई करना जानते हैं। वह वह थी जो सिलाई ठेकेदारों के साथ मिलकर काम करने में सक्षम थी।" कंपनी के पास अब क्वींस में कटर का एक पूरा गोदाम है और 100 प्रतिशत उत्पादन अभी भी यू.एस.

यह स्वीकार करते हुए कि कुछ प्रकार के उत्पादन के लिए विदेशों में अधिक प्रतिभा है, डेट्रॉइट-आधारित शिनोला एक स्थानीय टीम को घड़ियाँ बनाने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए कंपनी के स्विस पार्टनर से कुशल विशेषज्ञों को लाया गया। जब विशेष रूप से डायल करने की बात आती है, तो शिनोला ताइवान से एक विशेषज्ञ को लाया, जिसने कंपनी को डेट्रॉइट में डायल निर्माण सुविधा खोलने में मदद की। लेकिन यू.एस. निर्माण आंदोलन के लिए पोस्टर चाइल्ड होने के बावजूद, शिनोला के सभी उत्पाद पूरी तरह से यू.एस. में नहीं बने हैं।"बहुत सारी अलग-अलग परिभाषाएँ हैं कि हम कहने की कोशिश से दूर रहे हैं, "शिनोला के सीईओ स्टीव बॉक कहते हैं, यह कहने से इनकार करते हुए कि इसके निर्माण का कितना प्रतिशत स्टेटसाइड किया जाता है। "यह भी हर समय बदलता है। जितना अधिक हम वापस ला सकते हैं और यहां कर सकते हैं, उतना ही अधिक करेंगे।"

कुशल श्रमिकों को खोजना और प्रशिक्षण देना एक बात है, लेकिन सही मशीनरी खोजना दूसरी बात है। "फ़ैक्टरियां [न्यूयॉर्क में] बहुत ही अदूरदर्शी हैं - वे जो सीते हैं वे सिलाई करते हैं और वे अगले सप्ताह या अगले महीने या अगले वर्ष नहीं देखते हैं," कहते हैं जूली हटन, जो न्यूयॉर्क में महिलाओं और पुरुषों के परिधानों के लिए एक निजी लेबल के साथ-साथ एक निजी ब्रांड सोर्सिंग कंपनी चलाता है और गारमेंट जिले में पांच कारखानों के साथ नियमित रूप से काम करता है। "वे उस चक्र को नहीं देखते हैं जो मैं देखता हूं और जो कुछ वे हमेशा करते रहे हैं, उसके अलावा कुछ भी करने के लिए एक कारखाना प्राप्त करना बेहद मुश्किल है।" हटन कहते हैं दो विशेष रूप से मशीनों को खोजना लगभग असंभव है: पोलो शर्ट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक डबल-फोल्ड मशीन और एक फ्लैट गिरने वाली मशीन, अक्सर एथलेटिक परिधान के लिए उपयोग की जाती है सीम "चीन एक शानदार पोलो शर्ट का उत्पादन करता है और यहां उत्पादन करना असंभव नहीं तो बहुत मुश्किल है," वह कहती हैं।

Guedj ने सहमति व्यक्त की कि कुछ नई मशीनों में निवेश करने को तैयार हैं; एक एकल बुनाई मशीन की कीमत $ 5 मिलियन से $ 10 मिलियन के बीच कहीं भी हो सकती है। "कोई भी यहाँ अमेरिका में कारखानों में गंभीर धन का निवेश नहीं करता है," उन्होंने कहा। "हमें एक अद्भुत काटने का कारखाना मिला जो पेटागोनिया के साथ काम करता है और उनके पास सौर पैनल हैं और एलए में सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं और मैं वहां गया और उन्हें बहुत गर्व हुआ उनकी परिष्कृत मशीनरी की - लेकिन वास्तव में वे १५, २०-वर्षीय मशीनें थीं।" गुएज का कहना है कि अमेरिकी उद्योग इस बिंदु पर चीन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, जहां NS सरकार ने पैसा डाला है अपने विनिर्माण उद्योग को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए।

तो इस माहौल में एक अमेरिकी निर्मित ब्रांड क्या करे? हैंकी पांकी और शिनोला दोनों के लिए सफलता की कुंजी गुणवत्ता का प्रबंधन करने और अपने व्यवसायों को यथासंभव दुबला रखने के लिए पैमाने को अपेक्षाकृत छोटा रखना है।

"गेल और मैं एक स्वस्थ, सुप्रसिद्ध व्यवसाय चलाने में रुचि रखते हैं - ग्रह पर सबसे बड़ी कंपनी नहीं," ऑर्ज़ेक कहते हैं। "हम अन्य कंपनियों को खरीद सकते हैं, हम बहुत बड़ा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम यहां आकर खुश हैं। हम शो चला रहे हैं और हम एक आरामदायक कंपनी चाहते हैं जो टीम के रूप में चले।" 

 शिनोला, जो अब डेट्रॉइट में ३०० लोगों को रोजगार देता है, उस भावना को प्रतिध्वनित करता है। "हम मानदंडों के एक निश्चित वित्तीय सेट द्वारा शासित नहीं हैं; हम जिस चीज से शासित होते हैं, वह बेहतरीन गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन कर रही है," बॉक कहते हैं। "इसलिए जब तक हमारे उत्पाद हमारे गुणवत्ता के मानक को पूरा करते हैं, तब तक हम उन्हें बाजार में उतार देंगे। नहीं तो हम ऐसा नहीं करेंगे।"

छोटा रहना काफी सरल है - यानी, जब तक आपका उत्पाद रातोंरात लोकप्रियता में नहीं बढ़ता, जैसा कि हंकी पांकी के लिए हुआ था जब एक ऊपर की तरफ प्रोफ़ाइल दिखाई देती थी वॉल स्ट्रीट जर्नल. "यह एक बुरा सपना था क्योंकि हम उन दुकानों के अनुरोधों से भर गए थे जिनके साथ हम व्यापार नहीं कर रहे थे," ओर्ज़ेक कहते हैं। "2004 में अप्रत्याशित उछाल से निपटने की तुलना में 1977 में शुरू करना आसान था। यह हमें मार सकता था और मुझे वास्तव में गर्व है कि ऐसा नहीं हुआ।" दर्द बढ़ रहा था, लेकिन अब कंपनी हर साल अपने हस्ताक्षर पेटी के "कई लाखों" का उत्पादन कर सकती है।

"अगर कोई ब्लॉगर हमारा एक कपड़ा उठाता है और उसके बारे में लिखता है और अचानक उसमें विस्फोट हो जाता है, तो हम पास होना उत्पाद पर दो सप्ताह का टर्नअराउंड करने के लिए," हटन कहते हैं। "इस तरह के बदलाव के लिए अपतटीय निर्माण असंभव है क्योंकि आपको इसे वहां बनाना होगा और फिर इसे हवा से भेजना होगा, जो कि बहुत महंगा है।" स्थानीय और फुर्तीला होना भुगतान कर सकता है।

जबकि इन ब्रांडों के लिए स्थानीय स्तर पर निर्माण सबसे कुशल तरीका हो सकता है, क्या अनिवार्य रूप से एक बिंदु आता है जब कोई ब्रांड इतना बड़ा हो जाता है कि उसे विदेशों में निर्माण शुरू करना चाहिए? हटन का कहना है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि ब्रांड के उत्पाद की नकल करना कितना आसान है। "यदि आप रेशम, लिनन, सूती कैनवास या जो कुछ भी और आपके जैसे कुछ बुनियादी कपड़ों में लगातार काम कर रहे हैं फैब्रिकेशन लगातार नहीं बदल रहे हैं और आप 600 पीस तक प्राप्त कर सकते हैं - तो यह अपतटीय जाने के लिए समझ में आता है," वह कहती है। "लेकिन आपके पास अभी भी समय की समस्या है।" एक उत्पाद ऑर्डर में आमतौर पर उत्पादन के लिए चार सप्ताह और सीमा शुल्क से गुजरने से पहले एक महीने का समय लगता है। अगर कपड़ों का आयात करना है या डिजाइन लगातार मौसम के हिसाब से बदल रहे हैं, तो हटन का कहना है कि विदेशों में जाने का कोई मतलब नहीं है।

बेशक, अगर कोई कंपनी अपने परिचालन को विदेशों में स्थानांतरित करने जा रही है, तो ऐसा करने के लिए जिम्मेदार तरीके हैं। हटन ने महिलाओं के समकालीन लेबल Lafayette 148 को ब्रांड के उदाहरण के रूप में दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ के साथ दिया। कंपनी ने 9/11 के बाद चीन के शान्ताउ में अपना कारखाना बनाया। लंबवत एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला ब्रांड के लिए विशेष ऑर्डर को समायोजित करना संभव बनाती है। "चीनी अद्वितीय हैं क्योंकि उन्होंने जो किया वह सिर्फ अच्छे कारखानों का निर्माण नहीं है, उन्होंने अच्छी आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाई हैं," गुएज कहते हैं। "यहाँ [अमेरिका में] अब आपके पास पूरी आपूर्ति श्रृंखला एक साथ नहीं है, यह मौजूद नहीं है।"

तो क्या, अगर कुछ भी, यू.एस. वैश्विक विनिर्माण परिदृश्य में प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या कर सकता है? समाधान उन्नत तकनीक में निहित हो सकता है, जैसे कि 3 डी प्रिंटिंग, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या और कब यह व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य हो जाता है। "यह अनिवार्य रूप से शारीरिक श्रम को समीकरण से बाहर निकालने का एकमात्र तरीका है," ग्वेज कहते हैं, हालांकि वह का मानना ​​​​है कि अमेरिका के कुछ सबसे बड़े परिधान आयातक तकनीकी नवाचार को विफल कर देंगे घर का मैदान। "बड़े ब्रांडों के लिए उत्पादन को और अधिक जटिल बनाना बहुत सुविधाजनक है, क्योंकि यह भविष्य की प्रतिस्पर्धा की संभावना को कम करता है," वे कहते हैं। "गैप का साल अच्छा रहेगा और जे.क्रू का साल भयानक होगा और वे पलटाव और पुनर्गठन करेंगे। यह हर समय ऊपर और नीचे जाता है, यही खेल का नाम है। लेकिन वास्तविक जोखिम [उन स्थापित ब्रांडों के लिए] बाजार में आने वाले किसी नए व्यक्ति का है और [उनसे] बाजार हिस्सेदारी चुरा रहा है।"

वर्तमान परिस्थितियों में, यह संभावना नहीं है कि एक ब्रांड जो पूरी तरह से राज्यों में निर्माण करता है, एक के पैमाने और लागत दक्षता के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है गैप या राल्फ लॉरेन जैसी बड़ी बंदूक. लेकिन अगर लक्ष्य कुशल, संरक्षित श्रमिकों द्वारा बनाए गए उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद के आसपास धीरे-धीरे एक कंपनी बनाना है, तो एक ब्रांड इसे अमेरिका में बना सकता है।