लक्जरी घरों में, जूते कंपनी की कलात्मक और व्यावसायिक सफलता में एक अभिन्न भूमिका निभाते हैं। लेकिन वे उन्हें डिजाइन करने वाले लोगों के लिए बहुत अधिक हैं।
इतिहास में सबसे प्रतिष्ठित जूतों ने एक संस्कृति को प्रभावित किया है, न कि केवल एक संग्रह को।
मैं गेट के ठीक बाहर इतना अतिशयोक्तिपूर्ण होने का मतलब नहीं था, लेकिन कभी-कभी, एक विषय इसकी मांग करता है। इस मामले में, वह विषय जूते है। उन उपकरणों को गुफाओं ने अपने पैरों को तत्वों से बचाने के लिए पहना था, 40,000 साल बाद, हमारी दुनिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं।
आर्थिक रूप से बोलते हुए, अमेरिकी फुटवियर बाजार के वैश्विक राजस्व तक पहुंचने की उम्मीद है 2023 तक $280 बिलियन. सामाजिक रूप से बोलते हुए, शैलियों की तरह कन्वर्स ऑल स्टार्स तथा अलेक्जेंडर मैक्वीन के आर्मडिलो जूते एक क्षण के रूप में एक आंदोलन का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं।
और फैशन हाउसों के लिए, ऐसे संचालन जिन्होंने कपड़ों और एक्सेसरीज़ पर अरबों डॉलर का व्यवसाय बनाया है, जूते पारिस्थितिकी तंत्र का एक सर्वोपरि हिस्सा हैं। Fabrizio Viti, इटालियन फ़ुटवियर डिज़ाइनर, जिन्होंने के रूप में सेवा की है
लुई वुइटनअक्टूबर 2004 से हेड शूज़ स्टाइल डायरेक्टर को इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए दशकों का समय मिला है।"मुझे अपना काम करना है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, बिना बैग के शो हो सकते हैं, बिना धूप के चश्मे के शो हो सकते हैं," विटी मुझे पेरिस से फोन पर बताती है। "लेकिन जूते के बिना कोई शो नहीं है। जूते सिल्हूट को परिभाषित करते हैं।"
विटी के पास उस तरह का हाई-ग्लॉस रिज्यूमे है, जिसके बारे में डिजाइनर खुद को स्टूडियो समय के शांत क्षणों के बारे में कल्पना करते हुए पाते हैं: अपनी पहली नौकरी में, उन्होंने साथ काम किया टॉम फ़ोर्ड काल्पनिक फोर्ड-युग में गुच्ची, फिर पांच साल के साथ बिताए मिउकिया प्रादा पर प्रादा. 2004 तक, मार्क जैकब्स उसे लुई वुइटन में काम पर रखा था, और 2016 में, उसने लॉन्च किया उनका अपना स्वयं का नाम स्टैंडअलोन लक्ज़री लेबल.
लुई वीटन या प्रादा या गुच्ची में, विटी एक गुप्त हथियार के रूप में रहा है। उन्होंने हाल के वर्षों में घर के कुछ सबसे आकर्षक टुकड़ों को बनाने में मदद की है, डिजाइन टीमों में काम करते हुए जीवन के लिए एक व्यापक दृष्टि लाने के लिए। और जबकि विटी व्यापक रूप से फैशन मंडलियों में जाना जाता है, वह कलात्मक निर्देशक की तरह काफी घरेलू नाम नहीं है निकोलस गेस्क्विएरे.
हेड फुटवियर डिजाइनर उत्पादन और शिल्प को उतना ही जीते और सांस लेते हैं, जितना कि वे अंतिम रनवे शो करते हैं, जिसके लिए वे झुकते नहीं हैं। उनका काम मुख्य रूप से पर्दे के पीछे रहता है, परिवार द्वारा संचालित कारखानों और अंतरंग स्टूडियो में, जहाँ वे ऐसे जूते बनाते हैं जो एक संस्कृति को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, न कि केवल एक संग्रह को।
पेरिस फैशन वीक में लुइस वुइटन के प्रतिष्ठित आर्कलाइट स्नीकर्स की एक जोड़ी घर के स्प्रिंग 2020 रनवे पर चलती है।
फोटो: पीटर व्हाइट / गेट्टी छवियां
कई फुटवियर डिजाइनरों की तरह, विटी ने कपड़ों के डिजाइन में अपना फैशन करियर शुरू किया, मिलान में प्रेट-ए-पोर्टर का अध्ययन किया इस्टिटूटो मारांगोनी संगमरमर से समृद्ध शहर कैरारा में मूर्तिकला पाठ्यक्रम लेने से पहले। यहां, उन्हें जूते बनाने में एक निश्चित संतुष्टि मिली जो उन्होंने कपड़ों में नहीं की।
"मुझे एहसास हुआ कि मुझे कपड़े से इतना प्यार नहीं है क्योंकि यह नीचे गिर जाता है," विटी मजाक करता है। "मैंने महसूस किया कि जूते एक मूर्तिकला की तरह अधिक होते हैं क्योंकि आपको एड़ी को ढालना होता है, आपको मूल रूप से एक छोटी सी मूर्ति बनानी होती है। और यह मेरे लिए बहुत ही व्यक्तिगत बात थी।"
विटी ने धूप से लथपथ इटली में प्रशिक्षण लिया, जहां पश्चिमी गोलार्ध के कारीगरों के जूते बनाने का व्यापार 19 वीं शताब्दी के मध्य में कुटीर उद्योग के रूप में विकसित हुआ। १८३० और १९०० के बीच, सैन मौरो पास्कोली कम्यून ने खुद को उच्च अंत महिलाओं के जूते निर्माण की क्षेत्रीय राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित करना शुरू कर दिया। इतने सारे नागरिकों ने मोची के रूप में काम किया, अपने दरवाजे पर जूतों की मरम्मत की और भोजन के साथ अपने काम की अदला-बदली की, कि 1901 में, जूता बनाने वाले समुदाय को अपना राज्य ध्वज दिया गया।
आज, जिले के निर्माता - जिनमें से कई का स्वामित्व और संचालन उन्हीं परिवारों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने उन्हें पहली बार डेढ़ सदी पहले स्थापित किया था - को बनाए रखने की परंपरा है। अनुसंधान केंद्र और अंतरराष्ट्रीय फुटवियर स्कूल सेंट्रो राइसरका ई स्कुओला इंटरनेज़ियोनेल कैलज़ाटुरिरा में (CERCAL), पाठ्यक्रम उस "मेड इन इटली" लेबल के इर्द-गिर्द घूमता है, जो ऐतिहासिक तकनीकों में निहित उत्पादन चरणों की आधार रेखा को अनिवार्य करता है।
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इटली में, इन दिशानिर्देशों का कोई ब्योरा नहीं है। जूतों को लास्ट पर रखा जाना चाहिए, एक लकड़ी या प्लास्टर का आकार जो मानव पैर के आकार का हो, जिसके चारों ओर जूता बनाया जाता है, रात भर या उससे भी अधिक समय तक। एड़ी को भी, हमारे निर्माण की जैविक प्रकृति को प्रतिबिंबित करने के लिए विषम रूप से सेट किया जाना चाहिए। और टिक करने के लिए कई, कई और बॉक्स हैं।
"यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जाहिर है, लेकिन एक जूता 20 अलग-अलग कारखानों से आने वाले 20 अलग-अलग घटक होते हैं जिन्हें सभी को एक मिलीमीटर के भीतर फिट करना होता है," कहते हैं जूता डिजाइनर क्रिस्टोफर विगियानो, जिन्होंने 2010 में सीईआरसीए में अध्ययन किया था और तब से बैंड ऑफ आउटसाइडर्स और एक्ने जैसे ब्रांडों के लिए डिजाइन और उत्पाद विकास में काम किया है। स्टूडियो। "आप जुनूनी हो जाते हैं।"
फुटवियर एक कारण से जुनूनी है, न कि केवल इसलिए कि यह पीढ़ीगत विरासत और क्षेत्रीय पहचान का उत्पाद है। जूता डिजाइनरों का कर्तव्य है कि वे शरीर क्रिया विज्ञान की रक्षा इस तरह करें कि वे कपड़े, हैंडबैग या गहने की जगह में न हों। जैसा चैनललंबे समय तक हेड शू डिज़ाइनर, लॉरेंस डैकेड के लिए यह मुख्य प्राथमिकता है, जिन्होंने लॉन्च किया 2008 में उसका अपना नाम का लक्ज़री लेबल क्रिएटिव डायरेक्टर्स के साथ अपने वर्षों के सहयोग के साथ मिलकर कार्ल लजेरफेल्ड तथा वर्जिनी वियार्ड.
"जूते हमेशा एक चुनौती होते हैं क्योंकि आप कभी नहीं कह सकते, 'ओह, मेरी जैकेट मुझे दर्द कर रही है।" लेकिन जूते आपको चोट पहुँचा सकते हैं," डैकेड एक कॉल पर बताते हैं पेरिस से।" आपको एक ऐसा जूता डिज़ाइन करना होगा जिसे आप प्यार करने जा रहे हैं, न केवल इसलिए कि यह सुंदर है, बल्कि मुख्य रूप से इसलिए कि आप इसमें बहुत सहज महसूस करते हैं यह। यह सब एक साथ होना है।"
वालब्रेंटा शू फैक्ट्री में एक कार्यकर्ता जूते के ऊपरी हिस्से में रहता है, जो सिलाई से लेकर अंत तक प्रोटोटाइप बनाने के लिए पारंपरिक तकनीकों का उपयोग करता है।
फोटो: मिगुएल मदीना / एएफपी गेटी इमेज के माध्यम से
यह प्रक्रिया इतनी गहन है, सांस्कृतिक रीति-रिवाजों में इतनी गहरी है, कि विगियानो सुझाव देता है कि जूता डिजाइनर मदद नहीं कर सकते हैं लेकिन बन जाते हैं उनके शिल्प के प्रति जुनूनी, और शायद यही उन्हें फैशन हाउस के नीचे अन्य प्रमुख श्रेणियों से अलग करता है छतरी।
"पैर की शारीरिक रचना के संदर्भ में छोटी चीजें हैं जो शरीर के वजन और संरचना को बनाए रखने में एक बड़ा अंतर बनाती हैं। आप छोटे वास्तुशिल्प भवन बना रहे हैं, आप जानते हैं?" वह कहते हैं। "वास्तव में एक अच्छा जूता डिजाइनर वास्तव में एक अच्छा तकनीशियन और वास्तव में एक अच्छा उत्पाद डेवलपर भी होता है। आप तीनों को करने के लिए मजबूर हैं।"
इसका मतलब यह नहीं है कि फैशन ब्रांड का प्रत्येक गुट उतना बहुआयामी नहीं है जितना कि जूता विभाग में हो सकता है। बेशक, 17 वीं शताब्दी में उद्घाटन किए गए प्रथाओं में कॉटर एटेलियर लगभग पौराणिक रूप से निहित हैं। जब फुटवियर डिजाइनर एक विरासत लेबल में प्रवेश करते हैं, तो वे अपने साथ न केवल संग्रह की अधिक रचनात्मक दिशा, बल्कि पर्दे के पीछे के कारीगरों को भी सम्मानित करने की प्रतिबद्धता लाते हैं।
"मैं सबसे अच्छे जूते तब बता सकता हूँ जब उनके डिजाइनर कारखाने में सभी के साथ बैठे थे कारीगर चमड़े के श्रमिक वास्तव में मेहनत करते हैं, समाधान के साथ आते हैं, बारीक विवरण डालते हैं," कहते हैं विगियानो। "कपड़ों की तुलना में कारखाने में होने के कारण बहुत अधिक खुदाई होती है।"
लुई वुइटन में, विटी प्रत्येक शो के चरित्र की कल्पना करने में गेशक्विएर के साथ निभाई गई भूमिका को समझता है। साथ में, वे विकसित करते हैं जिसे वे "व्यक्तित्व" कहते हैं, एक महिला जो वास्तव में उनके स्टूडियो की दीवारों से परे मौजूद है क्योंकि, जैसा कि विटी कहते हैं, ये चीजें पहने जाने के लिए होती हैं।
"एक तरह से, निकोलस के साथ, यह एक फिल्म का हिस्सा होने जैसा है," विटी बताते हैं। "यह एक स्क्रिप्ट है, और वह निर्देशक है। मुझे किसी तरह खुद से बाहर निकलना है। मुझे जो करना है उसे मैं कैसे मिला सकता हूं और वह क्या है I चाहते हैं करने के लिए?"
इस प्रश्न का उत्तर एक सूत्र के विपरीत छोर पर मौजूद नहीं है, जिसकी गणना विटी या डैकेड जैसे पेशेवरों द्वारा वर्षों से सावधानीपूर्वक की जाती है। इसके बजाय, लुई वीटन या चैनल जैसे विरासत ब्रांड के लिए डिजाइन करने के लिए लाइनों के भीतर कुछ मात्रा में रंग की आवश्यकता होती है - लेकिन आप केवल उन पंक्तियों को फिर से तैयार कर सकते हैं, वास्तव में, वे रेखाएं क्या हैं।
"मैं उन्हें देख रहा हूं और मैं उन्हें वह देने की कोशिश करता हूं जो वे मुझसे उम्मीद करते हैं," डैकेड कहते हैं, जो जूते के पीछे महिला भी रही है गिवेंची तथा केंजो. "मैं उन्हें कुछ ऐसा देने की कोशिश करता हूं जो उनकी कहानी, डिजाइनर की कहानी, ब्रांड की कहानी के मूड में हो। मैंने खुद को, अपनी दृष्टि को, उनकी दुनिया में रहने की स्थिति में रखा। उनकी दुनिया को महसूस करने के लिए।"
पेरिस फैशन वीक के दौरान घर के स्प्रिंग 2019 शो में चैनल स्लाइड्स ने बीच-स्लैश-रनवे को हिट किया।
फोटो: पीटर व्हाइट / गेट्टी छवियां
किसी भी फैशन हाउस में, वे लाइनें अन्य आवाजों के इनपुट के बिना विस्तार या पीछे नहीं हट सकतीं। एक फुटवियर डिजाइनर और घर की कलात्मक दिशा के बीच, निश्चित रूप से, लेकिन ब्रांड के कॉर्पोरेट प्रबंधन के बीच भी विश्वास होता है। जूते एक संस्कृति को तभी आकार दे सकते हैं जब वे बेचे जाएं।
"महत्वपूर्ण यह है कि आप इस समय क्या दे रहे हैं। जब मैं चैनल के बारे में सोचता हूं, तो मैं आज जो दे रहा हूं उससे कुछ अलग देता हूं। यह एक बगीचा बनाने जैसा है। आप एक बीज बोते हैं, और फिर आप देखते हैं कि लोग इसे पसंद करते हैं, और आप इसे विकसित और विकसित करते हैं।"
हाल के मौसमों में, लेजार्डिन डी चैनल खिल गया है: स्प्रिंग 2018 के क्लियर पीवीसी रेन बूट्स, जो घुटने के ऊपर फैला हुआ था और जिसमें घर के सिग्नेचर कैप-टो का विवरण दिखाया गया था; उसी सीज़न के हाउते कॉउचर एंकल बूट्स, हल्के ढंग से पारदर्शी और नाजुक कढ़ाई के एक मेनू में जैसे कि ज्वेलरी फूल या कैंडी रंग का ट्वीड; वसंत 2019 का समुद्र तट पर एस्पैड्रिलेस, जिनमें से कई चैनल-ब्रांडेड कारबिनर वाले बैग से लटके हुए आए। प्रत्येक जोड़ी ब्रांड के सर्वव्यापी स्लिंगबैक से बहुत दूर है, जिसे कोको चैनल ने स्वयं 1957 में पुरुषों के दलालों की नकल करने के प्रयास में डिजाइन किया था। लेकिन वे चैनल शूज़ थ्रू एंड थ्रू हैं। घर के कोड स्पष्ट नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे दो-टोन पैलेट, ब्लॉक हील्स, डबल-सी अलंकरण में हैं।
"जब आप जानते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आप सब कुछ कर सकते हैं," विटी कहते हैं। "और लुई वीटन जैसे ब्रांड राक्षस ब्रांड नहीं हैं - वे केवल ऐसे ब्रांड हैं जो हमें प्रयोग करने और बहुत ही बुद्धिमान तरीके से काम करने की संभावना देते हैं। बेशक, आपको उन्हें वह देना होगा जो वे चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर, आपके पास बहुत अधिक स्वतंत्रता और संभावनाएं हैं।"
विटी और डैकेड जैसे हेड फुटवियर डिजाइनरों के लिए जो अपने स्वयं के लेबल भी संचालित करते हैं, काम का बोझ काफी है, और लगातार सूजन हो रही है। फैशन की गिरफ्त में है महत्वपूर्ण बर्नआउट समस्या, एक बेदम गति को नियोजित करना जो सबसे अनुभवी उद्योग जुड़नार को भी हवा दे सके।
लेकिन यह उनका शिल्प है, और डिजाइनरों का दायित्व न केवल अपने फैशन हाउस या अपने कारखाने के भागीदारों के प्रति है, बल्कि स्वयं के लिए भी है। वे कुछ के लिए सिर्फ जूते हो सकते हैं, लेकिन दूसरों के लिए, सैन मौरो पास्कोली के उन मोची से लेकर आखिरी बार बनाने वाले कारीगरों तक, जूते एक पूरी दुनिया हैं।
"मैं सब कुछ देता हूं। दिन के अंत में, मैं सोचना चाहता हूं, 'वह अद्भुत था। इन लोगों के साथ काम करने का अवसर पाने के लिए क्या शानदार जीवन है, '' डैकेड कहते हैं। "काम का हर टुकड़ा आपको विकसित करता है, और यह हमेशा कठिन होता है, चाहे वह कुछ भी हो। आप जितना अधिक कर रहे हैं, आप उतने ही मजबूत हैं। और इसकी कोई सीमा नहीं है। मुझे अंतहीन रचनात्मकता महसूस होती है।"
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