शेड्यूल हमेशा की तरह भरा हुआ है, लेकिन कुछ ही मार्की डिज़ाइनर रह गए हैं।
आधिकारिक न्यूयॉर्क फैशन वीक कैलेंडर को देखते समय, मेरा पहला विचार था: हू हैं यह लोग?
यहां फैशनिस्टा में, हमारे काम का सबसे अच्छा हिस्सा रोमांचक नई प्रतिभाओं की खोज करना है। एक उभरते हुए डिजाइनर को ढूंढना रोमांचकारी है, जिसका काम हमें याद दिलाता है कि हम पहली बार उद्योग में क्यों शामिल हुए। लेकिन न्यूयॉर्क में कुछ अलग हो रहा है: शहर के तीन सबसे अच्छे डिजाइनर - हुड बाय एयर, रॉडर्ट तथा प्रोएन्ज़ा शॉलर - निकट भविष्य में पेरिस में दिखाने की योजना की घोषणा की है। टॉमी हिलफिगर, रेबेका मिंकॉफ, राचेल कॉमी और (हो सकता है) टॉम फोर्ड सभी इस सीज़न में लॉस एंजिल्स में चले गए। केट स्पेड न्यूयॉर्क, राल्फ लॉरेन, मिशा नोनू और ठाकून जैसे ब्रांड उपभोक्ता-सामना करने वाले "अभी देखें, अभी खरीदें" की ओर बढ़ गए हैं प्रारूप जिसे फैशन वीक टाइम स्लॉट की आवश्यकता नहीं है - हालांकि ठाकून ने अपने स्प्रिंग 2017 संग्रह को लाइव प्रारूप में शुरू करने का विकल्प चुना मौसम। कुछ शेड्यूल को पूरी तरह से छोड़ रहे हैं, जैसे उद्घाटन समारोह, जिसने जनवरी में वापस लिंकन सेंटर में एक बैले प्रस्तुति का विकल्प चुना। यहां तक कि सेलेब्रिटी धड़े ने भी कमर कसनी शुरू कर दी है। रिहाना अब पेरिस में अपना फेंटी एक्स प्यूमा संग्रह दिखाती है, और इस रूप में
न्यूयॉर्क टाइम्स बताता है, डिजाइनरों को अपनी अगली पंक्तियों को ए-लिस्टर्स के साथ भरने में अधिक कठिन समय हो रहा है, क्योंकि तेरी एगिन्स के अनुसार, "शो अब शांत नहीं हैं।"यह न्यूयॉर्क को कैलेंडर पर बहुत कम मार्की डिजाइनरों के साथ छोड़ देता है: मार्क जैकब्स, अल्तुज़रा और अलेक्जेंडर वांग हैं शायद सबसे बड़ा, ऑस्कर डे ला रेंटा ने वापसी के लिए मोंसे डिजाइनरों फर्नांडो गार्सिया और लौरा किम पर बैंकिंग की। स्टुअर्ट वीवर्स के लिए मामला बना रहा है कोच का पुनरुत्थान, और राफ सिमोंस अस्थायी रूप से दृश्य को बज़ के साथ विद्युतीकृत किया है केल्विन क्लेन में उनका आगामी पदार्पण. लेकिन उन सभी ब्रांडों के पास ऐसे संसाधन हैं जो एक वैकल्पिक शेड्यूल आकर्षक होने पर कहीं और दिखाने के लिए बिल का भुगतान कर सकते हैं; Vetements, Proenza Schouler, और Kenzo सभी वस्त्र कैलेंडर (जनवरी और जुलाई में) पर दिखाने के लिए चले गए हैं, दोनों की अनुमति है पूर्व-संग्रह और रनवे के हमेशा उन्मादी फैशन शेड्यूल को चमकाने और दरकिनार करने के लिए ब्रांड की शिल्प कौशल दिखाता है।
लेकिन इन प्रमुख नामों के बिना भी, शेड्यूल अभी भी बहुत भरा हुआ है। उनके स्थान पर युवा, अनसुने ब्रांड दिखा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। वह कोई नयी समस्या नहीं है; CFDA कई वर्षों से युवा डिजाइनरों के लिए एक समाधान खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है जो दिखाना चाहते हैं लेकिन जो तैयार नहीं हैं या जिनके पास संसाधनों की कमी है। फैशन शो महंगे होते हैं, और जब लाइनअप पर 300 से अधिक प्रस्तुतियाँ होती हैं, तो लागत को सही ठहराने के लिए आवश्यक ध्यान का एक अंश प्राप्त करना भी कठिन होता है। इन दिनों, वास्तव में ध्यान आकर्षित करने के लिए, ला टॉमी एक्स गिगी या #वांगफेस्ट को एक वास्तविक झटका लगता है। और जबकि वे घटनाएँ निश्चित रूप से मज़ेदार होती हैं, वे डिज़ाइन से ध्यान हटाते हैं और इसे भयानक #content निर्माण पर लगाते हैं।
यह निश्चित रूप से कलात्मक डिजाइन और व्यावसायिक अपील के बीच एक नाजुक संतुलन है, लेकिन यह एक ऐसा है जिसे NYFW ने हाल तक शानदार ढंग से मारा। किसी भी फैशन वीक की सफलता के लिए अंतरराष्ट्रीय दर्शकों को आकर्षित करना महत्वपूर्ण है; इसके बिना, एनवाईएफडब्ल्यू: एम ऐसा लग रहा था कि यह एक अल्पकालिक प्रयोग होगा जब तक राफ सिमंस ने घोषणा नहीं की कि वह यहां अपना नामांकित ब्रांड दिखाएंगे। महिलाओं के परिधानों में, न्यूयॉर्क को मिलान और पेरिस जैसे शहरों के समृद्ध इतिहास के साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, और हाल के वर्षों में, रोमांचक नए डिजाइनरों को खोजने के लिए लंदन ने बिग एपल की जगह ले ली है। न्यू यॉर्क को यह तय करने की ज़रूरत है कि वह फैशन के भविष्य में क्या भूमिका निभाना चाहता है: क्या वह उत्साही, नई प्रतिभाओं का केंद्र बनना चाहता है? या क्या यह प्रभावशाली लोगों के लिए ज्यादातर व्यावसायिक, सोशल-मीडिया उन्मुख घटना बनना चाहता है? यह सीज़न धो सकता है, लेकिन आयोजकों को यह पता लगाने की जरूरत है इससे पहले कि दोनों शिविर अपना ध्यान और फंडिंग कहीं और केंद्रित करना शुरू करें।
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होमपेज फोटो: दिमित्रियोस कंबोरिस / गेट्टी छवियां