बाकी सब कुछ हमने पेरिस फैशन वीक में देखा

बोनजोर, पेरिस! हमारा पतन 2015 संग्रह कवरेज फैशन के पहले शहर में लपेट रहा है। हमारे पेरिस फैशन वीक कवरेज के अधिक के लिए, यहाँ क्लिक करें.

ए.पी.सी.

के शुरुआत में ए.पी.सीकी गिरावट प्रस्तुति, मेहमानों को पिछले संग्रह अभियानों के साथ मुद्रित पोस्टकार्ड का एक पैकेट सौंपा गया था। एक किशोरी के रूप में जूलिया रेस्टोइन रोइटफेल्ड (1995), और स्टेला टेनेंट अपनी प्रसिद्धि (1992) की ऊंचाई पर, दूसरों के बीच में थीं। इस छोटे से समय कैप्सूल को देखने के बारे में अविश्वसनीय बात यह थी कि कपड़े वास्तव में ज्यादा दिनांकित नहीं हुए हैं, यदि यह सब कुछ है। (फिल्म "लॉस्ट इन ट्रांसलेशन" देखें और आपको वही प्रतिक्रिया मिलेगी: स्कारलेट जोहानसन की ए.पी.सी. अलमारी - जो अब एक दशक से अधिक हो गई है पुराना - अभी भी महान है।) ए.पी.सी. डिजाइनर जीन टौइटौ ने बताया कि उन्होंने और उनकी टीम ने ब्रांड के 27 वर्षों को दर्शाते हुए सीज़न बिताया अस्तित्व। "मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं हूं जो देर रात तक पूजा करने वालों के साथ बिना भोजन किए काम करता है," उन्होंने मजाक में कहा। "हम रात को सोते हैं और हम खाना खाते हैं।" मॉडलों के प्रत्येक शब्दचित्र ए.पी.सी. के एक अलग तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखना। प्रस्तुति से कुछ विचार और उद्धरण शामिल हैं:

"ला उग्रवादी।" हेडस्कार्फ़ और सैन्य जैकेट पहने, इस समूह ने टुइटौ के युवाओं को एक क्रांतिकारी के रूप में संदर्भित किया। "वे लड़कियां मेरे लिए बेहद आकर्षक थीं क्योंकि वे भावुक थीं।"

"मैडम रॉ डेनिम।" यहां, प्रत्येक मॉडल ने चेल्सी बूट्स के साथ ब्रांड की क्लासिक पेटिट स्टैंडर्ड जीन पहनी थी। टुइटौ ने ए.पी.सी. के पहले संग्रह के बारे में बात की, और कैसे महिलाएं पुरुषों के कपड़े खरीदने के लिए उसकी तत्कालीन गैर-ब्रांडेड दुकान में आती थीं। (पहले कुछ सीज़न के लिए, ए.पी.सी. का कोई नाम नहीं था। प्रारंभिक पंक्ति को विंटर '87 कहा जाता था।) "यहां देखने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई बेल्ट नहीं, कोई बैग नहीं, कोई गहने नहीं, कुछ भी नहीं," उन्होंने कहा। "महिलाओं को सहायक उपकरण की आवश्यकता नहीं है। कुछ खास नहीं पहनना [कहता है] इस महिला के बारे में सब कुछ। मुझे पता है कि यह हार्डकोर फैशन के साथ थोड़ा विरोधाभास है, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है। ”

"आज की आँखों से नब्बे के दशक के मध्य में।" "बार-बार, हम पुनर्व्याख्या करने की कोशिश करते हैं," टुइटौ ने अपने फेयर-आइल क्रूनेक स्वेटर, ग्रे ऊन पतलून और सीधी खाई के बारे में कहा। "मिनिमलिस्ट कुछ करना आसान नहीं है। सवाल यह है कि परिधान के मूल तत्व तक कैसे पहुंचे। लोग मुझसे कहते हैं कि मैं ट्रेंडी नहीं हूं। धन्यवाद। बहुत - बहुत धन्यवाद। तुम ट्रेंड करो, मैं अपना काम करता हूं।"

"प्री-ए-पोर्टर वस्त्र से आता है।" ये लगभग-प्राइम, मध्य-शताब्दी के आकार इस विचार से प्रेरित थे कि फैशन हाउस कैसे काम करते थे। रेडी-टू-वियर के अस्तित्व में आने से पहले, एक ग्राहक मूल वस्त्र पैटर्न से एक पोशाक बनाने के लिए एक दर्जी को काम पर रखता था। "मेरे अभिलेखागार में, मेरे पास अलाया द्वारा बनाई गई डायर के टुकड़े हैं," उन्होंने कहा। (पेरिस जाने और अपने आप में एक प्रसिद्ध डिजाइनर बनने से पहले, अलासा का एक निजी ग्राहक व्यवसाय था उनका मूल ट्यूनिस, ट्यूनीशिया, जो कि टौइटौ का गृहनगर भी है।) "अला [हाथ] को देखना बहुत ही मार्मिक है। यह नॉकऑफ़ व्यवसाय नहीं था, यह एक वैध प्रति थी।"

"मार्गुराइट ड्यूरस की नायिकाएँ।" लेखक और उसके पात्रों ने ग्रे नकली-गर्दन के कपड़े और साधारण ओवरकोट के अगले समूह को प्रेरित किया। "मैंने सोचा कि वह बेहद खूबसूरत थी," उन्होंने कहा।

"कामुक।" "मैं न केवल उन महिलाओं को पसंद करता हूं जो एक पुरुष की तरह या मेरी मां की तरह या एक फ्रांसीसी बुद्धिजीवी की तरह कपड़े पहनती हैं," टुइटौ ने स्त्री काले स्कर्ट, स्वेटर और कपड़े में अपने मॉडल के बारे में कहा।

पर की गई विवादास्पद टिप्पणियों के बाद ए.पी.सी. का जनवरी मेन्सवियर शो, बुनियादी बातों पर वापस जाना टुइटौ के लिए - और फैशन की बाकी दुनिया के लिए - आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका था। जबकि उन्होंने इस मामले को संबोधित नहीं किया, उन्होंने स्वीकार किया कि, "जब मैं ये काम करता हूं तो मैं कभी-कभी नग्न महसूस करता हूं।" क्या यह काफी था? इसका जवाब तो समय ही दे सकता है। – लॉरेन शर्मन

रिस्तो

पेरिस स्थित रिस्तो बिंबिलोस्की अपने गृहनगर ओहरिड, मैसेडोनिया में अपने बुनाई का निर्माण करता है, जहां उसकी मां अपने एटलियर का प्रबंधन करती है। उनके जोसेफ फ्रैंक-प्रेरित पतन संग्रह के एक स्वेटर में 1,800 ग्राम ऊन से बने 108 फूल हैं, और तीन अलग-अलग बुनाई के हाथों से सात दिनों में उत्पादित किया गया था। कोई साधारण कारनामा नहीं।

उस तरह की प्यार भरी देखभाल एक वास्तविक व्यक्तित्व को एक परिधान में ला सकती है, और बिंबिलोस्की के पोम-पोम डॉटेड निट ट्राउजर, अनार-इंटरसिया स्वेटर और हाइब्रिड-निटवेअर टॉप में एक चंचल, ऊर्जावान अनुभव था। अचूक हिट में कोबाल्ट में उबला हुआ ऊन कोट, संग्रह के हस्ताक्षर वनस्पति प्रिंट के साथ पंक्तिबद्ध, और एक शराबी, स्ट्रिंग-वाई अल्पाका बनियान शामिल था। — लॉरेन शर्मन

ऑरेली बिडरमैन

यहां वाइल्ड वेस्ट का एक छोटा सा हिस्सा, वहां साउथ बैंक पेरिस के जीवन का एक पानी का छींटा: ऑरेली बिडरमैन का फॉल कलेक्शन कई चीजों से प्रेरित था। लेकिन सबसे बढ़कर, यह उत्सवपूर्ण था। "यह एक खुशी से अपरिवर्तनीय भावना है जो गाल में थोड़ी जीभ है," डिजाइनर ने कहा। उसने ब्लैक एंड व्हाइट के साथ काफी कुछ खेला, जिसने हर चीज को एक ऊंचा, पार्टी-टाइम फील दिया। – लॉरेन शर्मन

जुआन कार्लोस ओबांडो

पहली बार, जुआन कार्लोस ओबांडो ने न्यूयॉर्क के बजाय पेरिस में अपना पतन संग्रह दिखाया, हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह अपने सामान्य सौंदर्य से स्थानांतरित हो गया। डिजाइनर ने ब्राजील के वास्तुकार ऑस्कर निमेयर के काम से प्रेरित पूरी तरह से सुरुचिपूर्ण कॉकटेल पोशाक की एक जीवंत और चिकना अलमारी की पेशकश की। — मार्गॉल्ट एंटोनिनी 

लहसान

जब डिजाइनर ड्रिस लहसन ने अपना नाम ब्रांड, लहसन लॉन्च किया, तो विचार ट्रेंच कोट पर ध्यान केंद्रित करना था, इसे हर मौसम में फिर से बनाना था। तो, अगली सर्दियों की खाई कैसी दिखती है? उन्होंने जिप-दूर चमड़े के चार टुकड़ों से बने एक कोट की कल्पना की, जिसका अर्थ है कि यह आपके मूड के आधार पर लंबा या छोटा हो सकता है। विचार काफी चतुर है, जब आप महसूस करते हैं कि आप एक दिन एक लंबी खाई पहन सकते हैं, एक '60 के दशक का कोट, एक '80 के दशक से प्रेरित जैकेट, या एक फसली बोलेरो। — मार्गॉल्ट एंटोनिनी