Il faut le remettre à Daisuke Obana: quand il choisit un thème, il s'y engage. Comme les aviateurs de l'année dernière ou les pêcheurs d'Hemingway en 2012, il n'y avait absolument rien à mi-chemin dans son approche du plus américain de tous. icônes, le cow-boy (en particulier l'établissement par William S Hart de l'archétype visuel dans les films muets du 20e siècle, les deux premiers décennies).
Les modèles d'Obana - contrairement à tout le monde à NYFW: quelque part entre le hipster à bascule et le commerce brut - ont montré plus de denim que vous ne pourriez en trouver dans votre raghouse moyen. Ses hors-la-loi et ses jeunes flingueurs, portant des mouchoirs et des écharpes autour du cou, ont apporté l'équipement poussiéreux du saloon dans le blazers élancés à deux boutons de l'époque contemporaine (à motifs de fers à cheval), pantalons en laine impeccable et vestes universitaires color-block en pastel. Parfois, la combinaison était visible dans un seul vêtement, comme dans les chemises en forme de poncho, Duster Josey-Wales-via-Williamsburg et interprétation intelligente des chemises de cow-boy avec leur col en strass des astuces.
Il existe une relation fascinante entre le Japon et le denim américain qui remonte à l'ère d'après-guerre et comporte des rebondissements soignés, y compris tous les originaux. usines utilisées pour fabriquer le Levis classique acheté par des entreprises japonaises - et finit par faire du Japon la source du meilleur denim au monde, que la plupart des Américains matériaux. Les cow-boys sont une métonymie américaine, donc en explorant ce symbolisme avec tout ce denim - au risque de mélanger mes métaphores - Obana vise un chapeau un peu profond. Le statut d'outsider du designer est compliqué par son choix de matière, rendant son récit plus proche au drame familial et social complexe de Shane que la simplicité d'ennemis devenus amis de Red Fleuve.
Le résultat est absorbant, audacieux et un défi au statu quo.
Photos: IMAXtree