W. David Marx, à droite, et son livre, à gauche. Photos: Livres de base
Au Japon d'après la Seconde Guerre mondiale, Kensuke Ishizu a lancé une entreprise de prêt-à-porter pour hommes appelée Van Jacket pour fournir un uniforme fonctionnel pour la classe moyenne émergente - des hommes qui n'étaient pas encore habitués à penser à mode. Mais face au fait que sa génération privilégierait toujours les vêtements sur mesure aux modèles hors standard, il s'est tourné vers la génération suivante. Lors d'une tournée mondiale en 1959, Ishizu a visité Princeton à la suggestion d'un ami américain, où il s'est rendu compte que le style preppy des jeunes étudiants pimpants était parfait pour la jeunesse japonaise.
"En 1959, Van a fait le premier pas en produisant un costume 'modèle Ivy' - une copie détaillée de Brooks Le costume classique numéro un des frères avec une veste ample et sans pinces », écrit l'Américain basé à Tokyo l'écrivain W. David Marx dans son nouveau livre, "Ametora: Comment le Japon a sauvé le style américain."
En 1965, Ishizu a envoyé une équipe d'hommes - dont son fils Shōsuke Ishizu - aux États-Unis pour photographier l'homme de l'Ivy League dans son élément. Le manuel de style résultant, "Prenez Ivy," symbolisait l'esthétique dominante de la jeune mode masculine japonaise dans les années 1960 et "définissait le modèle sur la façon dont le pays importerait, consommerait et modifierait la mode américaine pour les cinquante prochaines années". Dans les décennies suivantes, "Take Ivy" a pris un statut canonique alors que les gens cherchaient désespérément des copies jusqu'à ce qu'il soit réimprimé en 2010, attirant une attention renouvelée sur l'histoire du japonais vêtements pour hommes. Marx soutient qu'au cours des décennies qui ont suivi, les Japonais ont évolué au-delà de la simple copie de l'Ivy League et du style américain et ont développé « une tradition nuancée et culturellement riche » que le écrivain appelle Ametora, argot japonais pour "tradition américaine" - quelque chose qui a été réimporté aux États-Unis grâce au succès de plusieurs marques de denim et de streetwear, y compris Uniqlo.J'ai récemment parlé avec Marx des raisons pour lesquelles il a écrit son nouveau livre et de la manière dont sa thèse s'applique à la mode et aux tendances japonaises actuelles. Lisez la suite pour les faits saillants de notre conversation.
« Take Ivy » Photographies de: Teruyoshi Hayashida
Pourquoi une histoire de la mode masculine japonaise est-elle pertinente pour le public américain en ce moment ?
Quand je vivais au Japon il y a sept ou huit ans, vous lisiez un magazine pour hommes et il y avait ces informations sur la mode masculine que vous ne verriez jamais aux États-Unis - et que j'avais l'impression que [nous] ne aurait. Et puis, avec l'essor des blogs sur la mode masculine, je me suis dit: " Whoa, ils font la même chose que les Les magazines de mode japonais le font." Pour voir ces blogs commencer à mettre la main sur une source japonaise Matériel... voir cette boucle se produire a également donné sa fin au livre. Ce n'est pas seulement que cette chose intéressante se passe au Japon, mais elle a aussi un impact massif sur la mode américaine maintenant.
Cela m'a toujours choqué qu'une marque japonaise puisse captiver l'imagination américaine, mais je pense qu'Evisu dans les années 90, avec le jean à la mouette blanche, puis A Bathing Ape dans les années 2000 ont prouvé que les marques japonaises pouvaient vraiment devenir une force motrice de la pop occidentale culture. Depuis ce moment, tout le monde sait que c'est vrai et se tourne vers le Japon. Ils ont brisé d'énormes barrières en s'insérant dans la conscience américaine, ce qui n'a jamais été leur but.
Vous écrivez dans le livre qu'il existe un énorme marché pour les magazines de mode pour hommes au Japon. Dans le sillage de la fermeture de Des détails, pourquoi pensez-vous que les États-Unis n'ont pas la même demande ?
Au Japon, si vous décrochez Popeye ou Hommes Non-non ou peu importe, c'est littéralement à 95% de la mode, et si [quelque chose] n'est pas dans les pages de mode, c'est à l'arrière. Il n'y a presque aucun magazine aux États-Unis qui soit comparable à cela. Il y a environ 50 titres ou plus [au Japon] donc il y a cette incroyable culture de l'imprimé. Il vous permet de magasiner avant d'aller dans les magasins car il joue cette fonction dans la société japonaise, il y a beaucoup plus d'utilité pour eux. Au Japon, évidemment, tout le monde a des téléphones intelligents. Internet est très vaste, mais les médias grand public ne sont pas passés à Internet. Donc, si vous allez sur un site Web pour l'une de ces publications, cela n'est rien en comparaison de la vraie chose.
Comment est Uniqlo un produit de l'histoire de la mode sur laquelle vous avez écrit ?
Je pense qu'Uniqlo est un produit de l'histoire de la mode japonaise mais aussi très différent, et l'un des des choses surprenantes que j'ai apprises dans le livre, c'est que le père du fondateur d'Uniqlo, Tadashi Yanai, dirigeait une veste Van la franchise. Van Jacket a été la première marque à apporter le style américain au Japon, il fait donc partie intégrante de cette tradition culturelle. Lorsqu'ils interviewent les directeurs créatifs [d'Uniqlo], ils disent: "Oh, j'ai grandi avec L.L.Bean." Cela étant dit, je pense qu'ils l'ont emmené quelque part vraiment différent. Ils fabriquent des richelieus boutonnés qui sont tout à fait dans la tradition, mais lorsque vous entrez dans le magasin, vous ne pensez pas qu'il s'agit de vêtements « traditionnels américains ».
L'une des anecdotes que j'ai dans le livre est [à propos] de Kensuke Ishizu [fondateur de Van Jacket], qui voulait apporter la mode Ivy League au Japon – pas parce qu'il aimait la mode de l'Ivy League, mais parce qu'il pensait que la jeunesse japonaise méritait son propre style de base qui pourrait durer éternellement et... qui était presque dépourvu de sens culturel spécifique. L'histoire raconte qu'il est entré dans un Uniqlo [avec son fils] et qu'il a dit: "C'est ce que je voulais faire", ce qui est essentiel pour la nation japonaise et maintenant pour les gens du monde entier. Je pense que Heattech est un excellent exemple de ce type d'innovation matérielle. Il y a une longue tradition au Japon de l'industrie textile — après la guerre, elle s'est constituée très rapidement pour créer un marché d'exportation pour le Japon, alors ils ont beaucoup investi dans l'industrie textile. Ils ne se contentent pas de faire appel à "Faisons en sorte que les choses ressemblent à il y a 40 ans", ce qui, je pense, est également une grande tendance au Japon.
La tendance des répliques se poursuit-elle aujourd'hui?
Il y a des marques qui font ça et les gens adorent ça. Mais les jeunes designers n'essayent pas seulement de faire cela. Visvim [conçu par Hiroki Nakamura] et Engineered Garments [conçu par Daiki Suzuki] sont ceux qui connaissent tout de l'histoire des vêtements américains, mais ils ne veulent pas faire de répliques. Ce qu'ils veulent faire, c'est pousser et faire quelque chose de nouveau qui reflète cette histoire, mais n'en est pas une réplique.
Lorsque vous parlez au [concepteur d'Evisu Hidehiko Yamane], il dit qu'il n'a jamais voulu créer une réplique. [Il a dit,] "Je voulais créer un produit qui ressemble à un jean américain en tant qu'enfant japonais... Je voulais reproduire [le sentiment] mais je ne veux pas juste faire du Levi's. Je veux faire quelque chose de différent, qui a une coupe différente, une sensation différente. une sorte de réponse à cette crise d'authenticité, mais maintenant je pense que les marques ont dépassé cela dans certains façons.
Pourquoi est-ce spécifiquement une histoire de vêtements pour hommes ?
Je dirais en général que la mode féminine au Japon n'était pas aussi favorable à l'importation de styles américains. Les grands magasins étaient très liés à la mode parisienne, ils apportaient donc des produits Dior et européens. Le marché du prêt-à-porter pour les jeunes femmes japonaises n'a commencé que dans les années 70. Quand vous allez au Japon et que vous regardez l'éventail des vêtements pour femmes - depuis les articles vraiment avant-gardistes aux choses colorées folles de Harajuku à ce qu'une femme de bureau porte - tout cela n'est pas très lié à l'Amérique beaucoup. Je pense que l'impact des vêtements décontractés français est énorme.
Les gars étaient dans tous ces trucs de l'Ivy League mais les filles n'étaient pas comme ça. Dans "Take Ivy" - il n'y avait pas de femmes sur ces campus à ce moment-là et [les photographes] n'allaient pas dans les collèges des Sept Sœurs. À la fin des années 70 et au début des années 80, les femmes portaient des vêtements très preppy, comme des chemises boutonnées oxford jaunes, des nœuds papillon, des madras et tout ça, avec leurs petits amis dans des ensembles assortis. La mode féminine a dépassé cela très rapidement et est passée à un design avant-gardiste fou au début des années 80 avec Comme Des Garçons et ces marques.
Que pensez-vous que les Américains comprennent mal de la mode japonaise?
Je pense, tout d'abord, qu'il y a beaucoup de malentendus sur le fait que le Japon soit obsédé par l'Amérique d'une manière vraiment simpliste. Cela vaut la peine de comprendre que quand quelqu'un dans le monde aime l'Amérique... souvent, il est complètement déconnecté de l'Amérique en tant que culture du pays lui-même. Quand quelqu'un est jeune et porte une chemise boutonnée, ce n'est pas « J'aime Ivy League »; c'est "J'aime cette tradition qui est la tradition de mon pays." Et je pense que cela en vaut la peine pour nous en tant qu'Américains comprendre [que] notre idée de l'Amérique est également très influencée par les [pays] étrangers qui la réimportent arrière.
Remarque: Cette interview a été éditée et condensée.