2018 était l'année où la revente s'est généralisée

Cela a duré 12 longs mois, et avant de lancer 2018 au bord du trottoir, nous revenons sur toutes les choses de mode et de beauté les plus mémorables et les plus révolutionnaires qui se sont produites. Suivez-nous pendant que nous regardons le année passée en revue.

L'un des sujets que nous avons le plaisir de rapporter a dominé la conversation sur la mode en 2018 était la durabilité: de Burberry brûle ses stocks excédentaires à un pléthore de marques de luxe interdisant la fourrure à des marques comme Reformation et Everlane devenant plus transparentes et plus bruyantes sur la circularité, un certain nombre de titres et de facteurs ont convergé aider les consommateurs à devenir beaucoup plus conscients des dommages causés par la consommation de mode à la planète et des méthodes disponibles pour freiner ce.

Ce n'est pas un hasard si 2018 a aussi été une année énorme pour les sites de revente comme Le VraiVrai

, Thredup, Rebag, Depop et Vestiaire, aussi bien que ceux de l'espace sneaker/streetwear pour hommes comme Grailed et StockX. Et grâce aux variations subtiles de leurs modèles économiques, ils ont tous pu rivaliser les uns avec les autres en restant dans leurs propres voies.

C'était l'année de la revente devrait dépasser la mode rapide d'ici une décennie. Progressivement, le conversation autour de la circularité est devenu normal - presque omniprésent - effaçant une grande partie de la stigmatisation que l'envoi a pu avoir il y a quelques années à peine. Pendant ce temps, alors que de plus en plus de marques utilisaient le battage publicitaire et la rareté pour vendre leurs produits, de plus en plus de consommateurs ont trouvé des opportunités de revente. En d'autres termes, c'était l'année où la revente s'est généralisée.

Après des années passées lever des millions (et des millions) de dollars en capital-risque et en acquérant des vendeurs et des acheteurs, ces entreprises axées sur le numérique ont passé l'année dernière à utiliser cet argent à bon escient.

Le RealReal, par exemple, a ouvert cet été un espace de 12 000 pieds carrés sur Melrose Avenue à Los Angeles pour compléter son emplacement à New York. « Nous avons vu que l'expérience en magasin a permis d'attirer un vaste public de personnes qui n'avaient jamais fait de consigne auparavant », a déclaré Rati Levesque, le marchand en chef de l'entreprise. « Cela s'est avéré être un excellent moyen pour ceux qui ne sont pas tout à fait à l'aise d'acheter en ligne des articles de plus grande valeur d'entrer et de toucher et de sentir le produit, de l'essayer et de s'engager avec un des experts de notre entreprise dans un cadre personnel et individuel. » Avec son agencement élégant et aéré et son café en magasin, l'emplacement de Melrose ressemble plus à un grand magasin de luxe qu'à un dépôt-vente, et cela semble être une grande partie de la façon dont ces entreprises différencient leurs concepts de brique et de mortier des magasins d'occasion qui ont existé dans toutes les villes depuis des décennies.

« Une partie de ce que nous essayons de faire est d'éliminer la poussière, ou les biais négatifs, sur l'industrie de la revente », déclare Charles Gorra, fondateur et PDG de Remettre en sac, un revendeur de sacs à main de luxe qui a commencé en ligne mais a ouvert cinq magasins l'année dernière — trois à New York et deux à Los Angeles; l'un d'eux est situé sur la rue commerçante principale de Melrose Place, à côté de marques comme The Row, Oscar de la Renta et Isabel Marant, dans un espace anciennement occupé par Anya Hindmarch. Il dit que de nombreux clients entrent et ne réalisent même pas que l'inventaire est entièrement d'occasion parce que le magasin est commercialisé comme une boutique haut de gamme.

"L'un des grands objectifs de l'ouverture de magasins a été de déstigmatiser la friperie en ligne et de réinventer la friperie", fait écho Sam Blumenthal, directeur marketing et communication de Thredup. Pendant ce temps, Depop, qui n'a pas de modèle de consignation et permet aux utilisateurs de vendre des articles directement entre eux via une application, a dévoilé une approche entièrement différente (et conviviale pour la génération Z) de la brique et du mortier: Ses emplacements à New York et Los Angeles agissent comme des espaces de rassemblement communautaire qui organisent des événements, des séminaires et des services. Trois jours par semaine, l'espace LA fonctionne comme un studio de création que les utilisateurs peuvent réserver pour des séances photo pour leurs boutiques.

En plus de l'ouverture d'emplacements physiques, un grand élan pour beaucoup de ces entreprises a été les collaborations avec les marques. Alors que les marques, en particulier celles du luxe, avaient tendance à être réticentes à l'idée de revente (puisqu'elles n'obtiennent aucun profit lorsqu'un de leurs articles se vend sur The RealReal), ils ont commencé à se réchauffer à l'idée en 2018. C'est en partie grâce à la pionnière du développement durable Stella McCartney: fin 2017, dans l'une de ses de nombreux efforts pour garder les vêtements hors des décharges, elle est devenue la première grande partisane de la revente dans l'espace du luxe en partenariat avec The RealReal pour encourager ses clients à revendre ses créations lorsqu'ils ont fini de les porter, en leur donnant en retour 100 $ de crédit dans ses magasins. En 2018, leur partenariat prend vraiment forme et porte ses fruits. Les expéditeurs RealReal d'articles Stella McCartney ont augmenté de 65 % cette année, tandis que le nombre d'articles Stella McCartney expédiés a augmenté de 74 %. Les deux marques ont récemment annoncé que le partenariat se prolongerait jusqu'en 2019.

« Passer de la réduction de notre impact environnemental négatif à un impact positif nous oblige tous à changer notre état d'esprit et tirer parti des solutions qui rendront la mode circulaire et élimineront le gaspillage », a déclaré McCartney dans un déclaration. "Le partenariat avec The RealReal a créé une solution simple et percutante pour que nos clients participent à une économie circulaire." 

Du côté le plus accessible du spectre des marques, Thredup a lancé des partenariats similaires avec Réformation et Cuyana cette année dans le cadre de un nouveau programme appelé Upcycle, à travers lequel Thredup alimente les programmes de recyclage pour les détaillants. Les acheteurs des marques reçoivent un kit de recyclage spécial Thredup et peuvent recevoir un crédit pour cette marque pour l'envoi de vêtements usagés - de n'importe quelle marque. Blumenthal dit que le partenariat Reformation a déjà détourné des dizaines de milliers de vêtements des décharges. Thredup prévoit d'ajouter 10 autres marques partenaires, allant des détaillants à grande surface aux étiquettes de vente directe aux consommateurs, en 2019.

« Des détaillants nous ont contactés pour savoir comment ils se comparent à d'autres marques en ce qui concerne leur valeur de revente et la demande pour leur produit d'occasion », dit-elle. "Les détaillants se rendent compte que l'occasion est l'avenir de leur entreprise et les consommateurs exigent une option plus éthique et durable."

Le RealReal soutient également que de tels partenariats inspirent la confiance des consommateurs dans les marques, car ils offrent la preuve que les articles des marques ont valeur de revente décente. « Nous avons maintenant plus de conversations avec les marques au sujet des partenariats, car elles s'échauffent de plus en plus à l'idée de la revente parce qu'elles voient comment cela soutient le marché primaire », note Levesque.

Reformation a également lancé sa propre boutique Depop le jour de la Terre pour vendre des articles légèrement usagés. Lorsque Depop a ouvert son espace à New York, il a fait appel à un designer du centre-ville animé Sandy Liang pour créer une collection de pièces vintage recyclées qui se sont vendues en une heure. Il a également accueilli une collaboration denim avec boutique vintage influente Procell. Ses espaces de New York et de Los Angeles organisent souvent des événements éphémères pour les marques émergentes.

Thredup a également élargi son offre au-delà de l'occasion cette année avec un nouvelle ligne interne basée sur les données appelée Remade de pièces conçues pour durer et finalement être revendues à Thredup. "C'est un test pour comprendre si les consommateurs sont plus susceptibles d'acheter des produits conçus pour être revendus et non jetés", explique Blumenthal. "Notre objectif ultime est le zéro déchet où tous les matériaux sont réutilisés et tous les vêtements sont accompagnés d'une promesse de rachat."

Cette année, The RealReal a également lancé son calculateur de durabilité, un outil qui quantifie l'impact positif de envoi sur la planète, que les consommateurs pourront bientôt utiliser pour calculer l'impact environnemental de leur propre envois.

Alors que la pratique consistant à acheter et à vendre des vêtements usagés a toujours eu un effet intrinsèquement durable, les avantages environnementaux de la revente sont devenus un partie beaucoup plus importante de la conversation et des messages au cours de l'année écoulée, dépassant peut-être les avantages financiers qui ont pu attirer les clients initialement.

« La consignation est un moteur de l'économie circulaire et les consommateurs se rendent désormais compte que l'achat d'articles bien faits sur le marché primaire offre non seulement une grande valeur de revente, mais aussi la satisfaction de prolonger le cycle de vie de cet article et d'éviter l'enfouissement », explique Levesque. "Il n'a jamais été question de sauter dans le train du développement durable parce qu'il y a du buzz ou que les consommateurs gravitent vers des marques plus durables. Notre objectif est de sensibiliser le public aux problèmes de la mode rapide et nous voyons maintenant des consommateurs conscients adopter une approche réfléchie de la façon dont ils font leurs achats. »

« Je pense qu'il y a vraiment eu une augmentation du nombre de consommateurs plus conscients, et les gens ne font pas que des achats d'occasion parce qu'ils y sont obligés; ils achètent des articles d'occasion parce qu'ils en ont envie », explique Blumenthal. "Je pense que nous avons réalisé l'importance de parler des choses qui comptent pour nous en tant qu'entreprise, l'une de celles-ci étant la réduction des déchets textiles et la résolution du problème de la surproduction." 

En juillet, Thredup a partagé une lettre ouverte à Burberry condamnant la pratique de la marque de luxe consistant à brûler les invendus, qui avait été récemment rendue publique. "Aujourd'hui, nous vous invitons à envoyer tout produit Burberry invendu à Thredup pour revente dans la circulaire l'économie, et nous reverserons 100 pour cent des recettes à l'association caritative environnementale de votre choix", il lire.

La lettre opportune a attiré beaucoup d'attention pour Thredup. "Sur les réseaux sociaux, la réponse a été vraiment écrasante", déclare Blumenthal. « Nous avons vu plus de gens revenir sur le site qui avaient peut-être visité une ou plusieurs nouveaux clients qui étaient intrigué par ce récit et réalisé que le shopping d'occasion est en fait vraiment bon pour le planète."

Alors que de plus en plus de gens se réchauffent à l'idée de la revente, ces sites continuent d'attirer de nouveaux acheteurs et vendeurs, sans aucun signe de ralentissement. Après tout, le marché de la revente, qui vaut maintenant 20 milliards de dollars, devrait plus que doubler de taille au cours des quatre prochaines années. Selon Blumenthal, une femme sur 10 aux États-Unis est déjà membre de Thredup et le site traite 100 000 articles par jour en moyenne et met 1 000 articles en ligne par heure. La base d'utilisateurs de Depop est passée de 8 millions à 12 millions au cours de la dernière année seulement.

En plus de servir une cohorte croissante de consommateurs soi-disant conscients, ces sites s'alignent sur un changement croissant dans la façon dont les gens font leurs achats et pensent à leur garde-robe. Les fans de mode pensent de plus en plus aux achats de luxe de la même manière les sneakerheads ont pensé à l'achat de sneakers pour quelques temps: avec la valeur de revente à l'esprit. « Les expéditeurs font des achats maintenant en sachant qu'ils finiront par expédier et récupérer une grande partie du coût initial – il s'agit davantage d'une mentalité d'investissement », explique Levesque. « De plus, nous voyons de plus en plus de consommateurs faire leurs achats dans le commerce de détail qui souhaitent connaître la valeur de revente des créateurs et des articles avant de faire un achat. Nous avons souvent des gens qui nous appellent parce qu'ils cherchent à choisir entre les articles. »

Notre collectif inébranlable obsession de la nostalgie n'a probablement pas fait de mal: de nombreux acheteurs se sont tournés vers le marché de l'occasion pour acheter des tendances comme les sacs banane, short de motard et sacs à main à logo cette année.

Les gens ressentent également moins le besoin de posséder quelque chose pour toujours et moins bizarre de porter quelque chose que quelqu'un d'autre portait avant eux. « Je pense que l'essor de l'économie du partage a également aidé – cela a éliminé la stigmatisation de la revente et supprimé le besoin de posséder quelque chose pour toujours », a déclaré Levesque.

Gorra de Rebag, qui travaillait auparavant à Louer la piste, le ressent aussi. Il a récemment lancé Rebag Infinity, où vous pouvez acheter un sac avec la garantie que dans les six mois, Rebag le rachètera pour au moins 70 pour cent de ce que vous avez payé pour cela, que vous pouvez utiliser sur le prochain sac. Pour les acheteurs qui cherchent à adhérer à une tendance ou qui ont besoin d'une garde-robe en constante évolution, motivée par les médias sociaux, c'est un service utile.

"Je pense que la stigmatisation autour du shopping d'occasion a pratiquement disparu", déclare Blumenthal. "Nous pensons que 2018 a été l'année où l'occasion s'est vraiment généralisée et que 2019 verra cette montée en puissance d'un consommateur plus conscient."

Bien que les mentalités aient certainement changé, il reste encore un long chemin à parcourir. "Si vous regardez le pool d'offres de luxe disponibles et les personnes qui les revendent, ce n'est même pas 10 %. Vraiment, 90 % de l'approvisionnement est encore en sommeil quelque part, et nous pensons que cela va prendre des années, peut-être même des décennies, jusqu'à ce que ce qui est une sorte de comportement de niche devienne un comportement dominant », explique Gorra. "Notre attente est que, si vous avancez rapidement de 10, 15 ans, cela deviendra essentiellement la norme." À cette fin, Rebag et la plupart des entreprises mentionnées ici travaillent avec des influenceurs dans une certaine mesure pour promouvoir les avantages de la revente et partager leurs scores.

Quant à la suite pour 2019, les entreprises avec lesquelles nous avons parlé se sont concentrées sur le renforcement de leurs capacités en magasin et de leurs partenariats avec les marques. Thredup explore actuellement les pop-ups des grands magasins "pour voir comment nous pouvons introduire des produits d'occasion aux côtés des nouveaux produits qu'ils proposent déjà", explique Blumenthal. Le RealReal prévoit d'ouvrir plus de magasins et de centres de commerce électronique.

"Je vois l'avenir de la revente poursuivre sa trajectoire de croissance rapide", déclare Levesque. « À bien des égards, nous ne faisons que commencer.

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