Alors que nous voyageons toujours dans de grandes salles et des complexes avec des tentes et que nous nous asseyons sur des bancs pendant que des mannequins descendent une piste en vêtements qui ne sera vendu que six mois plus tard - 5 à 10 fois par jour pendant une semaine - la semaine de la mode a beaucoup changé au cours des dernières années. Une grande partie, sinon la totalité, de ce changement est due à la technologie. Des gens assis aux premiers rangs, au paon qui se déroule à l'extérieur, à la vitesse de couverture, à la façon dont tout est organisé, la technologie avance et la semaine de la mode continue vers le haut - en quelque sorte.
Toujours lente à adopter la technologie, l'industrie de la mode a semblé en contradiction avec la technologie autant qu'elle l'a adoptée, en particulier lorsqu'il s'agit de la semaine de la mode. Une chose que la plupart de l'industrie de la mode semble avoir adoptée est GPS de mode, une plate-forme en ligne qui, au cours des six dernières années, est passée d'un exemple de système de trafic pour les RP à l'épine dorsale de l'organisation du front-of-house lors des défilés de mode, ce qui facilite considérablement l'enregistrement pour un défilé.
Hier soir, Fashion GPS a organisé une table ronde à Bumble & Bumble animée par le doyen de Parsons Simon Collins avec quatre des personnes qui font essentiellement de la semaine de la mode: le vice-président principal d'IMG, Peter Prélèvement, Lait Studios/Lait Fabriqué Directrice de la mode et conservatrice Jenne Lombardo, KCD Vice-président senior Rachna Shah et rédacteur en chef de Style.com Dirk Standen. Fern Mallis, qui a essentiellement créé la semaine de la mode, a présenté les panélistes. Elle s'est souvenue de l'époque où "le mot technologie n'était pas associé à la mode" et où les gens ne prenaient pas de photos avec leur iPad (qu'elle appelait "les pires contrevenants").
En fait, il y avait beaucoup de souvenirs sur la façon dont les choses étaient vs. comment ils sont maintenant. Standen a rappelé à quel point les gens étaient impressionnés par la capacité de Style.com à obtenir des critiques de spectacles dans les 24 heures (cela a provoqué un rire tonitruant du public). "Maintenant, ils sont debout dans deux heures et les gens se plaignent toujours que c'est trop lent", a-t-il plaisanté. "Nous travaillons à les lever instantanément."
Ce qui a suivi a été la discussion vieille de plusieurs saisons sur le fait que les gens ne lèvent plus les yeux et ne prêtent plus attention aux vêtements des défilés parce qu'ils sont sur leur téléphone en train de tweeter et d'instagramer. Alors que certains voient cela comme une mauvaise chose, Lombardo avait un point de vue différent: « Si les gens font cela et que les gens ne font pas attention à un événement en direct, c'est parce que la façon dont nous regardons les émissions a évolué. Donc, si c'est le cas, au lieu de vouloir que ce soit d'une manière différente, que pouvons-nous faire pour permettre à nos concepteurs de monétiser ce fait? »
Tout cela a conduit à ce qui semblait être la "plus grande" question de la soirée: avec toute cette technologie et un accès instantané aux collections, "quel est l'intérêt du spectacle ?" s'enquit Collins.
Shah a répondu en premier: « C'est pourquoi nous avons conçu des défilés de mode numériques », a-t-elle déclaré, se référant à La nouvelle plateforme de KCD sur lesquels les défilés sont présentés en ligne uniquement et des citations d'inspiration et des images haute résolution sont facilement disponibles. "Pour être honnête, toutes les marques n'ont pas besoin de faire un événement en direct", a-t-elle expliqué.
"C'est étrange pour moi d'argumenter cela depuis que je travaille chez Style.com", a commencé Standen. "mais il y a quelque chose de spécial dans l'expérience en direct et il y a souvent une qualité différente dans les vêtements vivre que vous ne pouvez toujours pas vous connecter. » Il a rappelé la critique de Suzy Menkes comparant un spectacle Balenciaga à un Balmain spectacle. L'un était meilleur en personne, tandis que l'autre traduisait mieux en ligne. Ce à quoi Lombardo a postulé: « Dans ce nouveau modèle d'entreprise, les créateurs devraient-ils fabriquer des vêtements qui traduisent réellement en ligne ?" Depuis, a-t-elle ajouté, "en fin de compte, c'est ce qui va conduire leurs ventes."
Il y a toujours un argument pour les spectacles. "Je pense que c'est bien d'avoir deux parties de la conversation", a déclaré Shah de KCD. "Peut-être que nous avons essayé de faire des défilés de mode la même conversation pour tous. Il y a des marques où [le salon] est leur seule opportunité d'exprimer leur image et elles prennent ce qu'elles font lors d'un salon et autour du salon et elles l'utilisent pendant six mois."
Donc, si les émissions ont toujours de la valeur, il y a le problème qu'il y en a trop en trop peu de temps pour être vues par les éditeurs et les acheteurs. Peut-être que tout le monde ne devrait pas avoir un spectacle. "Je pense que tout le monde n'a pas besoin d'être designer simplement parce qu'il crée des vêtements", a déclaré Lombardo à propos de la prolifération de jeunes designers en difficulté. Elle suggère qu'ils se concentrent sur la création de contenu comme des vidéos, la génération de buzz et la création de votre "éthique de marque" plutôt que de commencer par un défilé. "Ils dépensent trop d'argent et il n'y a aucun retour sur cet investissement."
À bien des égards, la mode a beaucoup à faire pour suivre la technologie. Mais des entreprises comme Fashion GPS travaillent sur des moyens de combler le fossé. Le PDG Eddie Mullon m'a dit avant la discussion: « En faisant parler les leaders de l'industrie des défis de la technologie et de la mode, nous pouvons les écouter et nous y adapter. » Jusqu'à présent, nous pensons qu'ils vont très bien. Mais ils ont certainement du pain sur la planche pour eux.
Photos: Agence Billy Farrell