Pour les créateurs de denim, le succès réside dans l'explication du processus et du prix

Qu'est-ce qui fait un bon jean ?

Cette question, maintes fois posée par la presse, a incité Scott Morrison à lancer la marque 3x1 il y a quatre ans. Mardi, au Collège d'art et de design de Savannah, il a dit que peu importe combien de fois il a essayé d'expliquer le processus aux éditeurs de magazines, l'information n'a pas été traduite. "Ils n'étaient jamais allés dans une blanchisserie, ils n'avaient jamais été dans un moulin, ils n'avaient jamais été dans une usine de couture", a-t-il déclaré lors d'un panel dirigé par Jane Bishop et Florence Kane de Histoires de Jean. Morrison a ouvert un magasin à SoHo avec un studio sur place et a apporté la fabrication de jeans à l'étage de vente au détail. "Nous invitons les gens à participer à la conversation et à concevoir leurs propres trucs", a-t-il déclaré.

Morrison a été rejoint sur le panel par Kara Nicholas de Cone Denim mill et Jacqueline Cameron, la créatrice de la marque en ligne

AYR. Tous les trois ont convenu que le partage de l'expérience de production avec les clients est un élément clé de l'activité denim.

Cameron travaillait auparavant chez Calvin Klein, où elle supervisait jusqu'à 500 styles différents chaque saison en Asie et en Europe, produisant des jeans à des prix allant de 20 $ à 350 $. Depuis qu'elle a fondé AYR, qui a atteint sa première année en février, elle a pu se concentrer beaucoup plus attention sur radicalement moins de styles: la marque a été lancée avec seulement 14 styles de denim et les prix varient de 150 $ à 325 $. "Maintenant que nous en sommes à notre sixième saison, il est intéressant de voir comment notre cliente s'est présentée à nous", a déclaré Cameron. "Dans notre denim, nous vendons aux adolescents et je pense que notre client le plus âgé a 86 ans." La coupe d'AYR met l'accent sur le confort et un dos flatteur; la coupe la plus populaire est une jambe maigre.

Nicholas travaille sur un tout autre côté de l'industrie, mais la transparence avec le client est tout aussi cruciale pour son entreprise. Cone Denim Mill vend du denim à des marques depuis 1891 et possède encore quelques métiers à tisser des années 1940. "Nous collaborons beaucoup avec différentes marques - elles racontent notre histoire pour nous", a-t-elle déclaré. "Nous fournissons les outils." L'héritage de l'usine est une partie importante de son identité, que les designers apprécient, mais elle a également répondu aux tendances du marché en développant un denim durable et performant.

La technologie du fil a radicalement changé au cours des 20 dernières années, et Morrison dit que cela a contribué à la hausse des prix. "Je pouvais dépenser trois fois le prix d'un vêtement il y a 20 ans juste pour le lavage", a-t-il déclaré. Nicholas a ajouté que, pour faire une paire de jeans avec du denim selvedge, il fallait doubler la quantité de tissu d'un vêtement en denim lavé, sans parler des coûts de développement de nouvelles technologies et d'essai et Erreur. Cameron a appelé la précision de l'ajustement, où elle travaille à moins de 1/8 de pouce et doit s'assurer que l'ajustement s'adapte à toute la gamme de tailles de la marque. "Tant de gens touchent l'ajustement, tant de gens touchent le lavage", a déclaré Cameron. "Le nombre de mains qui touchent le jean est incroyable. C'est très technique."

Les coûts s'additionnent rapidement si un designer essaie de faire quelque chose de spécial, ce qui est une priorité pour tous les panélistes. Pour les étudiants qui regardaient dans le public, cependant, ils ont convenu qu'ils devraient commencer à apprendre les bases même si la technologie évolue rapidement.

"Allez travailler dans un moulin, allez travailler dans une blanchisserie", a déclaré Morrison. "Ce n'est pas la chose la plus sexy que vous puissiez faire, mais il est primordial de commencer par une compréhension pour développer et apprendre beaucoup."

Divulgation: SCAD a payé mon voyage et mon hébergement à Savannah pour couvrir sa série de conférences d'une semaine, SCADstyle.