Peut-être plus que n'importe quel designer américain actuellement en affaires, Thom Browne traite ses défilés de mode comme du théâtre - ou plus précisément, comme une provocation.
"Je pense que cela rend la partie commerciale de notre entreprise plus intéressante", a déclaré Browne au journaliste Robin Givhan lors d'une conférence lundi soir à l'Institut français Alliance Française. "J'en ai aussi besoin pour ne pas m'ennuyer."
Des asiles d'aliénés aux cérémonies religieuses, Browne aborde ses défilés de mode chaque saison comme un moyen de faire ses pièces classiques, plus commerciales se sentir plus excitant. Son équipe travaille sur des pièces de piste sans aucune sorte de planches d'ambiance ou d'aides visuelles.
Browne est ouvert à tout ce qui concerne le design, tant que cela ne ressemble pas à un costume – une distinction qu'il appelle instinctive. "Je veux parfois me faire peur", a-t-il déclaré à propos de ses créations conceptuelles. "Les vêtements peuvent être beaucoup plus que ce que vous voyez dans la rue."
Et même s'il espère que les gens quitteront ses émissions en comprenant pourquoi ses vêtements existent, il n'est pas si inquiet si vous ne comprenez pas le concept. "J'ai l'impression que [le public] partir avec ces questions et y répondre lui-même est plus intéressant que moi de répondre à leur place", a-t-il déclaré. "J'ai l'impression que je ne fais pas quelque chose de bien si plus de gens faire J'aime ça."
Mais alors qu'il montre toujours ses collections pour femmes à New York, Browne a décampé il y a plusieurs saisons pour montrer ses vêtements pour hommes à Paris. "[Showing in Paris] a changé le business - je n'aime pas vendre les collections avant de les montrer", a-t-il déclaré, soulignant l'importance de donner un contexte à ses vêtements. (New York n'a pas actuellement de semaine de la mode dédiée à la mode masculine; les défilés européens de vêtements pour hommes ont lieu avant les soldes saisonniers pour hommes.)
Plus que cela, cependant, Browne trouve plus de soutien à l'étranger - en particulier, dit-il, au Japon et en Europe - à la fois pour ses vêtements et ses pièces de théâtre. « Paris embrasse plus de design conceptuel; il embrasse ce que je fais pour les hommes plus qu'à New York", a-t-il déclaré à Givhan.
Bien sûr, il a également eu beaucoup de succès à la maison, y compris des prix CFDA en 2006 et 2013, et une autre nomination pour la mode masculine cette année. Mais s'il est fier de ces victoires, il n'y accorde pas trop d'importance.
"J'ai l'impression que gagner des prix dans un domaine créatif est un concept bizarre", a-t-il déclaré, ajoutant en plaisantant: "J'ai l'impression que tous ceux d'entre nous qui dirigent une entreprise méritent un prix."