Ce ne sont pas seulement les titres qui changent: le parcours professionnel d'un rédacteur de mode est totalement différent de ce qu'il était il y a dix ans.
Écoutez, toute personne occupant un emploi dans les médias de mode (ou cherchant un emploi dans les médias de mode) sait quelle est la température actuelle dans l'industrie. De nombreux titres sont en fermeture (certains partiellement, autres pleinement), et des licenciements semblent s'annoncer plus fréquemment. Les équipes sont de plus en plus réduites et les responsabilités qui regroupaient autrefois plusieurs rôles incombent désormais à une seule personne. L'histoire autrefois rôle de rédacteur en chef n'est pas nécessairement un travail du Saint Graal de nos jours - et les publications sont plus qu'heureuses de recruter des talents plus jeunes et moins chers pour des postes de direction à des salaires réduits.
Il n'y a pas que les titres qui changent: le parcours professionnel d'une rédactrice de mode ça a l'air totalement différent qu’il y a dix ans.
"Le plus grand changement est que le contenu de mode provenait des titres traditionnels, et maintenant il est venant des marques elles-mêmes," dit Chandra Turner, fondateur de Talent Fairy, rédacteur de longue date dans un magazine imprimé, devenu coach de carrière indépendant et chasseur de têtes, axé à la fois sur les rôles dans les médias traditionnels et sur les opportunités de pivotement. (Beaucoup la connaissent peut-être comme la fondatrice d'Ed2010.) "Les marques couvrent l'industrie de la mode de l'intérieur, directement aux consommateurs, car elles peuvent... Avant, nous – les médias – étions le canal de la mode du contenu. Ce n'est pas nécessairement le cas actuellement. »
Au-delà de cela, il existe bien d’autres plateformes sur lesquelles digérer le contenu, affirme-t-elle, notamment sur les réseaux sociaux: « C’est plus dispersé. Cela rend également les tendances très difficiles à prévoir, car qui les définit? Nous essayons tous de déterminer qui est en charge du récit. »
Pendant ce temps, les rédacteurs chevronnés deviennent une espèce en voie de disparition.
"La plupart des gens avec qui vous avez commencé ne travaillent plus comme écrivains", explique Lauren Sherman (ancienne Fashionista EIC), qui a quitté son poste de correspondante en chef de Affaires de la mode il y a quelques mois pour démarrer une newsletter mode chez Puck. Il existe un sentiment collectif de: « J’en ai fini avec ça, je passe à des choses plus intéressantes » », dit-elle. (Parmi les trois amis proches de Sherman dans l'industrie qu'elle a rencontrés, "l'un est rédacteur dans un grand magazine, l'autre est complètement démodé et l'autre est romancier.")
Après sept années à temps plein chez BdF, Sherman a rejoint Puck "parce que je croyais vraiment en ce qu'ils faisaient, en leur modèle économique et en son avenir". Sa décision était centrée sur l'obtention de « plus de contrôle sur ce que j'écrivais "à propos de pouvoir explorer une autre facette en tant qu'écrivain et écrire d'une voix plus forte - mais aussi, je n'avais aucun intérêt à créer une SARL et à lancer moi-même une entreprise", a-t-elle déclaré. dit. (Elle occupe un poste à temps plein avec des avantages sociaux chez Puck.) "J'ai déjà été écrivain indépendant, je le referais, mais je ne suis pas intéressé à lancer ma propre publication et à gérer mon propre P&L. Mon mari l'a fait il y a quelques années et cela a été très réussi. Un seul entrepreneur dans la famille suffit. »
Selon Mickey Boardman, une légende de l'industrie touchée par la Papier licenciements (mais qui a toujours d'autres projets en préparation), les newsletters sont de plus en plus souvent le lieu où se produisent aujourd'hui des analyses et des critiques de mode de qualité, citant Sherman et Amy Odell comme excellents exemples.
"Ils sont plus libres de dire des choses plus critiques que dans les magazines traditionnels, car les magazines ont peur de s'aliéner les marques ou les talents", dit-il. Bien qu'il soit un interprète, une analyse impartiale est attendue de la part de Le New York Times" Vanessa Friedman ou Cathy Horyn à La Coupe, "nous ne sommes pas habitués à voir de véritables critiques de mode" de la part d'autres médias ces dernières années, où le contenu est "plutôt, « voici le spectacle » ou « voici les vêtements », présentés sans commentaire s'ils sont mauvais, avec des éloges s'ils sont bons.
Pour les éditeurs qui se concentrent davantage sur le contenu du marché, du style et du shopping (par rapport à la rédaction et à l'édition d'actualités et de fonctionnalités), démarrer un acte solo sur Patreon ou Substack peut également être judicieux – et lucratif. "Si vous êtes capable de bien gérer cela et que vous travaillez dur, vous pouvez faire beaucoup de choses", déclare Sherman. "Vous pouvez avoir un public assez restreint et, si vous avez un service payant, vous pouvez gagner pas mal d'argent."
Le fantasme du succès médiatique de la mode de la fin des années 2010 et du début des années 2010 a été nourri par les millennials, tiré de "Le Diable s'habille". Prada" à "The Hills", à "Comment perdre un mec en 10 jours" à "The September Issue", n'envoûte pas la génération Z de la même manière. chemin. Et c'est peut-être une bonne chose: même si ces visions hollywoodiennes de l'industrie ne reflétaient pas la réalité, même à l'époque. Dès leurs débuts (en particulier au milieu de la récession de 2008 et de ses conséquences), ils ont inspiré une génération d'éditeurs en herbe et écrivains. Pour être honnête, il fallait encore beaucoup d’audace, de privilèges et/ou d’illusions pour se lancer dans ce métier il y a 10 ou 15 ans.
De nos jours, les influenceurs et les réseaux sociaux stimulent les aspirations professionnelles – pas nécessairement les publications de mode. "Beaucoup de ces magazines, les jeunes consommateurs ne les lisent pas, donc ils ne se disent pas: 'Oh mon Dieu, je veux être un écrivain de mode quand je serai grand et écrire pour des magazines'", affirme Sherman. "Ce n'est tout simplement pas aussi attrayant."
Les ambitions semblent différentes et plus diversifiées aujourd'hui, dit-elle: « Je ne reçois pas autant d'e-mails disant: 'Je veux me lancer dans le journalisme de mode'. C'est plus comme: « Je veux écrire des articles pour cette publication, mais je veux aussi être payé par une agence de publicité pour faire du conseil, et aussi faire cela et faire que.'"
La manière dont les annonceurs investissent leur argent diffère également. Le budget autrefois consacré à l'achat de magazines, imprimés ou autres, peut désormais être consacré à d'autres efforts de marketing, à mesure que les marques prennent conscience et cultivent leur propre voix et savent où et comment l'utiliser.
"Les marques qui ont de l'argent se lancent dans toutes sortes de productions créatives - ce qui est peut-être génial, mais peut-être pas", déclare Boardman. "De toute façon, c'est juste différent de ce que ça a été."
C'est logique: cela permet aux marques de contrôler le récit (quelque chose qu'elles ne peuvent théoriquement pas – ou ne devraient pas – faire avec le journalisme). Boardman se souvient d'une conversation avec un responsable du marketing de la mode sur le fait que « beaucoup de marques disent qu'elles n'ont pas de budget pour la publicité ou pour le marketing, mais ils disposent ensuite d'un budget pour créer un court métrage projeté au Festival de Cannes, réalisé par l'un des plus grands réalisateurs célèbres", soulignant que Saint Laurent s'est associé à Pedro Almodóvar pour produire leur propre contenu intellectuel, sûrement coûteux, pour l'événement. L’argent qui reste à dépenser pour des moments de définition et de renforcement de la marque ne va tout simplement plus aux médias de mode traditionnels comme c’était le cas auparavant.
Pourtant, il y aura toujours une demande de contenu.
"Malgré la disparition imminente des médias et des magazines imprimés, il y aura toujours du contenu", estime Boardman. "Ils n'auront pas nécessairement la même apparence ni n'agiront pas comme dans le passé, mais ils existeront toujours, sous une forme ou une autre."
La sensibilisation "intéressante" qu'il a menée depuis sa séparation Papier a inclus « quelques magazines, mais surtout d'autres types d'entreprises que vous ne considérez pas comme des créateurs de contenu », plus en tant que marques de style de vie qui créent du contenu et souhaitent créer plus de contenu, avec les budgets et la volonté de le faire que."
Les opportunités en dehors des médias familiers, avec des marques travaillant au noir en tant que maisons d'édition - généralement avec des portefeuilles plus gros et la stabilité financière, quel que soit leur cœur de métier réel, peut être surprenante, variée et séduisante pour beaucoup les raisons. Le message de BoardmanPapier Les prospects vont d'une enseigne hôtelière à une maison de vente aux enchères, des opportunités qui ont "100%" éveillé son intérêt.
"Avec la fermeture de nombreux magazines, l'arrêt des éditions imprimées ou le rachat d'éditeurs par d'autres sociétés, il est facile de penser: 'Ce n'est plus vraiment ce que c'était' et de se vautrer dans la nostalgie. Mais c'est rassurant de voir d'autres entreprises créer du contenu", déclare Boardman. "Il y a des places pour les écrivains, les photographes et les créateurs. Ce ne seront pas nécessairement les mêmes endroits ou les mêmes formats. »
Cependant, lorsque les marques embauchent des éditeurs pour lancer ou élever et développer du contenu, les attentes ne sont pas toujours réalistes, selon Turner.
"Le grand défi que je vois encore et encore avec les entreprises non médiatiques qui tentent de créer des contenus éditoriaux est qu'elles sous-estiment combien les gens et les ressources dont ils ont besoin pour créer le même niveau de contenu de haut niveau que les médias de mode le font depuis si longtemps", a-t-elle déclaré. dit. "Ils embauchent souvent un responsable du contenu ou un seul responsable éditorial et pensent que cette personne peut couvrir toutes les plateformes et superviser la stratégie, le développement de l'audience, rédaction, édition et génération d'idées. " (Quiconque a travaillé dans le domaine éditorial vous le dira: cela ne reflète pas les réalités et les ressources nécessaires pour un contenu réussi. création.)
Bien qu'ils soient longtemps considérés comme une alternative plus lucrative, les rôles de marque ne sont pas toujours la manne agréable qu'ils sont. souvent craqués pour l'être - ou, du moins, pour ce qu'ils sont romancés par ceux qui s'accrochent à l'éditorial carrières.
"Oui, je trouve que les salaires sont en réalité meilleurs, et une partie du problème vient du fait que les salaires dans les médias de mode "traditionnels" ont simplement baissé", dit Turner. "Ce n'est vraiment pas génial de dire: "Oh, eh bien, ils paient tellement mieux les entreprises de mode pour créer des articles de type éditorial". contenu », parce que [les médias de mode] auraient vraiment dû mieux payer les gens depuis le début. » (Selon Les fashionistas enquête salariale la plus récente, le salaire moyen d'un rédacteur de mode est de 74 090 $, allant jusqu'à 78 000 $ pour un rédacteur en chef et 118 670 $ pour un rédacteur de niveau directeur.)
Cela dit, les clients de Turner « sont mieux payés lorsqu'ils travaillent en interne dans une marque créant le contenu éditorial », ajoute-t-elle. "C'est une légère hausse, mais ce n'est pas le double."
Les titres des rôles à temps plein dans les marques sont différents de ceux des titres des médias de mode, cela implique donc un certain décodage. « « Responsable du contenu » est le mot le plus populaire », déclare Turner, mais elle constate que « les entreprises utilisent le mot éditorial plus qu'avant ». Il y a aussi « responsable du marketing de contenu » et « directeur du marketing, éditorial ». Pour les personnes occupant des postes plus axés sur le marché ou le style, il y a « tout autant d'opportunités » et même « probablement une transition plus naturelle » vers des rôles d'acheteur auprès des détaillants, s'ils n'ont pas déjà fait le changer.
Même si la plupart des informations médiatiques sont pessimistes, l’industrie existe toujours, tout comme les opportunités d’emploi. Les rôles axés sur le commerce, en particulier, sont devenus une priorité majeure pour les entreprises de médias, en tant que contenu achetable (pensez: NY Times'Coupe-fil, New York's The Strategist) et les programmes d'affiliation (dans lesquels un éditeur obtient une part d'une vente si celle-ci provient d'un lien direct) sont plus répandus. Les emplois axés sur le contenu de plateformes sociales ou de newsletters spécifiques sont également relativement fructueux, tout comme les missions éditoriales de marque (c'est-à-dire le contenu sponsorisé) chez les éditeurs traditionnels.
Pour les diplômés récents ou futurs qui aspirent à travailler dans les médias de mode, Turner recommande « d'acquérir une expérience aussi variée que possible: travaillez dans la rédaction de mode traditionnelle et travaillez pour des marques. Essayez de travailler sur plusieurs plates-formes le plus tôt possible afin d'être un peu plus flexible. »
De nos jours, les activités multiplateformes ne se limitent pas aux médias sociaux, dit-elle: "Assurez-vous d'être au moins exposé au travail audio [c'est-à-dire aux podcasts], aux newsletters et au commerce électronique ou aux affiliations. Autant vous pouvez être exposé dès le début lors de stages, de premiers emplois et de postes temporaires, plus vous serez compétitif… Vous l'êtes peut-être faire un peu de tout, que ce soit dans une entreprise de médias traditionnels ou dans une marque de mode, car les effectifs ne sont plus aussi nombreux qu'avant être."
Vous devriez également apprendre à connaître les réalités, sans toutes les fumées et miroirs, certes fastueux, d'une carrière dans les médias de mode.
"Beaucoup de gens pensent que la mode est si glamour, qu'il ne s'agit que de vêtements, de fréquentation de célébrités et d'aller à des fêtes", explique Boardman. "La plupart du temps, il s'agit simplement de transcrire des interviews alors que vous ne voulez pas les transcrire, d'apporter des housses à vêtements pour les tournages, de poursuivre des célébrités qui sont censées vous appeler mais ne l'ont pas fait. Vous le découvrez lorsque vous êtes stagiaire ou que vous acceptez n'importe quel emploi que vous pouvez obtenir: répondre au téléphone, être dans la salle de courrier, quoi que ce soit. Soit vous dites: « Wow, c'est horrible ». Je veux obtenir un MBA pour avoir un travail en finance et une vie confortable », ou vous dites: « Je m'en fiche, je suis juste excité d'être ici. »
Historiquement, les stages ont peut-être été problématique et exploiteur, concède Boardman, mais ils permettent un regard différent sur l’industrie – et une chance de se connecter et d’impressionner un futur patron potentiel. Il appelle le sien Papier stage, bien avant qu'il ne dirige le titre, un "processus d'audition de six mois slash blind date, par opposition à un Entretien de 15 minutes où vous ne connaissez pas vraiment la personne ou où elle ne voit pas vraiment à quel point vous êtes fabuleux sont."
Un grand défi pour ces magazines à l'heure actuelle est de trouver des talents pour rester et se développer chez eux, dit Sherman: "Je suis sûr qu'il y a plus de gens qui veulent un emploi dès le début, mais trouver des gens qui veulent rester [est plus difficile.] Je suis vraiment convaincu que si vous voulez rester dans les médias, vous devriez essayer de travailler pour des entreprises que vous comme. Si j'avais dû travailler dans une entreprise au hasard, j'aurais été banquier ou quelque chose du genre. Si je veux rester dans ce [domaine], je pourrais travailler dans des endroits où je crois en ce qu’ils font. »
Cela est vrai que vous recherchiez un emploi dans une publication ou une marque. "Lorsque les gens m'engagent pour embaucher leurs employés, ils veulent toujours embaucher quelqu'un qui porte déjà le produit et utilise leurs affaires - et qui doit aussi être très talentueux, bien sûr", note Turner.
À l'heure actuelle, les marques souhaitent embaucher des candidats qui « comprennent le développement et la stratégie d'audience, et savent comment travailler avec des équipes externes pour ajouter des connaissances ». Turner ajoute, ainsi que les individus qui ont le don de « savoir ce dont vous avez besoin et de savoir où vous manquez » – c'est-à-dire « [connaître] quels sont vos trous » en termes d'expérience et avoir le proverbial Rolodex prêt à trouver ce savant en référencement ou ce spécialiste des réseaux sociaux rémunéré pour aider à convertir le contenu d'une marque de mode en ventes.
Un autre avantage est de « démontrer une expertise dans un domaine particulier », ajoute Turner, comme le luxe, la durabilité ou l'inclusivité en matière de taille, par exemple. Cependant, être généraliste présente également des avantages.
"C'est une bénédiction et une malédiction d'avoir de multiples intérêts et lieux d'expression", dit Boardman. "J'ai une approche de la vie sous forme de buffet: j'aime brouter, j'aime un peu ceci, un peu cela. C'est en fait pourquoi les magazines ont toujours été formidables pour moi, car il y a toujours le prochain numéro et la prochaine histoire; tout ce sur quoi vous travaillez sera bientôt terminé. »
Sherman appelle cela une « phase de transition » pour l'industrie: « C'est pourquoi les gens créent toutes ces activités indépendantes. des trucs, et je pense que beaucoup d'entre eux retourneront à quelque chose de plus traditionnel ou à quelque chose où ils ne sont pas entrepreneurial. Mais ça va prendre une minute. »
"Cela me rappelle l'époque où je suis devenu indépendant en 2012 et où je me suis dit: "Eh bien, je vais devoir faire ça pour toujours, car il n'y a vraiment pas de travail pour moi", et BdF émergé", poursuit-elle. "Il sera également intéressant de voir si certaines de ces personnes indépendantes se réunissent pour créer à nouveau un magazine – ou quelle que soit la nouvelle version de celui-ci."
Si vous avez investi un, cinq, 10, voire 20 ans dans une carrière médiatique (mode ou autre), le paysage actuel peut sembler sombre comme l'enfer. Il est normal de se retirer, de pivoter, de faire une pause ou d'avancer pour toujours sans ressentir d'échec ou de défaite.
"En ce moment, les gens sont très nerveux parce qu'il n'y a pas autant de publicité et que les entreprises réduisent leurs budgets, donc les choses ralentissent dans les médias traditionnels", explique Turner. "Ensuite, il y a cette menace imminente que l'IA va prendre le dessus sur les emplois… Je ne sais pas comment remplacer le boom technologique, mais il y a toujours une nouvelle chose qui arrive, ce sera quelque chose. La mode ne disparaît pas et le désir des gens ne fera que croître. Je ne suis pas du tout inquiet."
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