Alyssa Hardy, ancienne rédactrice en chef de "InStyle" et Teen Vogue, n'épargne aucun détail dans son nouveau livre qui révèle les dessous sombres de notre frénésie vestimentaire actuelle.
Si vous ne devez prendre qu'un morceau de Épuisé,Alyssa HardyDans son nouveau livre qui examine les dessous sombres de l'industrie mondiale de l'habillement, c'est que, malgré ses défauts, aimer la mode n'est pas le problème. C'est la façon dont nous le consommons qui peut l'être.
Après tout, Hardy – dont vous reconnaissez la signature grâce à son premier mandat éditorial chez Vogue ados, alors Dans le style — est avant tout une amoureuse de la mode. Elle écrit sur l'entreprise avec une lueur que seule une véritable adoration pure rend possible. C'est ce qui rend les pratiques de travail et de marketing secrètes et horribles de la mode si difficiles à avaler pour elle.
Alors que le premier travail officiel de Hardy dans la mode était à Abercrombie Kids, dans son centre commercial local, où le parfum de cannelle fabriqué par Auntie Anne flottait à proximité, elle a vraiment fait ses débuts. à 18 ans, lorsqu'elle a déménagé à New York pour l'université et a passé des soirées à se promener dans "The Tents" à Bryant Park - avant, dit-elle, la semaine de la mode est devenue le spectacle qu'elle est aujourd'hui.
Beaucoup de choses ont changé dans la mode depuis lors, à savoir la façon dont nous achetons des vêtements. Nous avons de plus en plus faim de tout ce qui est brillant et nouveau, et cela continue de faire des ravages dangereux sur les communautés marginalisées chargées de faire plus, plus, plus à la minute. C'est ici que Épuisé arrive: Le livre révèle toutes les nombreuses façons dont l'industrie de la mode travaille pour dissimuler et perpétuer activement le changement climatique et la justice du travail. Plus important encore, "Worn Out" offre une plate-forme précieuse aux femmes qui ont été victimes d'abus, d'agressions sexuelles, de vols de salaire et la maladie dans l'enceinte des usines qui fabriquent nos vêtements, et leur permet de partager leurs histoires avec leurs propres mots.
"Les travailleurs sont la seule raison pour laquelle ce mouvement se produit", me dit Hardy sur Zoom. "Ils parlent, et c'est très dangereux pour beaucoup d'entre eux de le faire. La seule raison pour laquelle je sais quelque chose à ce sujet, c'est parce que ces femmes ont dit: « Je ne veux pas être traitée de cette façon » et en ont parlé. J'espère que plus de gens les soutiendront et dans tout ce pour quoi ils essaient de se battre."
Avant le livre du mardi 19 septembre. 27, nous avons parlé à Hardy de Épuisé, ce qu'elle a appris en écrivant ce livre et plus encore. Lisez la suite pour les faits saillants de notre discussion.
"Épuisé."
Photo: avec l'aimable autorisation de la nouvelle presse
Qu'est-ce qui vous a d'abord intéressé dans cette intersection de la mode et de la durabilité ?
j'étais à Vogue ado pour un bout de temps. J'avais écrit sur quelques marques de fast fashion, et parce que je suis une personne naturellement curieuse, j'ai fini par faire des recherches plus approfondies sur certaines d'entre elles. Il y en avait un, en particulier, sur lequel j'avais écrit une histoire, les louant, qui avait des accusations assez sérieuses de la part des travailleurs selon lesquels ils n'étaient pas payés. Et je me suis dit, 'Merde, je viens d'écrire une histoire disant aux jeunes d'aller faire du shopping dans cette marque.' J'ai réalisé que c'était affectant les femmes qui fabriquaient les vêtements, qui subissaient toutes sortes de vols de salaire et d'abus dans leur des usines. Mon intérêt initial et vraiment sérieux pour cela est venu d'un peu de culpabilité d'avoir en quelque sorte ignoré ces problèmes.
À partir de là, comment s'est passée l'opportunité d'écrire et de publier Épuisé arriver?
À ce moment-là, je me suis dit: 'Hé, je viens d'une famille ouvrière. Je veux m'assurer que nous écrivons sur les travailleurs. Tout le monde chez Teen Vogue était comme, 'Ouais, ça sonne bien.' C'était un endroit parfait pour moi pour écrire ce genre d'histoires. Mais finalement, je voulais aller plus en profondeur, mais on ne me donnait pas les ressources pour le faire. J'ai donc commencé à jouer avec cette question: « Comment puis-je obtenir les ressources nécessaires pour faire davantage de recherches? » J'avais parlé à une autre mode une amie rédactrice en chef et elle m'a dit: 'Eh bien, j'écris des mémoires et j'ai un excellent agent.' Alors, j'ai parlé avec elle et j'ai commencé à écrire un proposition.
J'étais vraiment inquiet de savoir qui allait éditer ce livre avec moi. De toute évidence, il y a deux côtés différents. Je voulais quelqu'un qui puisse comprendre la mode, mais ce n'était pas super important - c'était bien plus important pour moi de travailler avec quelqu'un qui pouvait comprendre le travail et la justice sociale. La nouvelle presse est une empreinte très axée sur la justice sociale. Ils ont des livres incroyables, évidemment, et je savais qu'ils allaient traiter cela et ces histoires de travailleurs avec respect, et me vérifier sur la façon dont j'en parle aussi.
Vous êtes entré dans l'écriture de ce livre en connaissant déjà le sujet, mais j'imagine qu'il y avait encore des éléments de votre recherche qui vous ont surpris. Pour ma part, j'ai été choqué de lire sur le "travailleurs à domicile" en Indonésie travaillant sans le savoir avec des matériaux cancérigènes. Qu'avez-vous appris de nouveau sur l'industrie de la mode au cours de ce processus ?
J'avais une connaissance de base de beaucoup de ces sujets. Ce que je savais des devoirs venait d'une histoire que j'avais faite il y a quelques années. L'une des marques de luxe utilisait des brodeuses indonésiennes et ne leur versait que quelques centimes. J'avais parlé à un militant à l'époque et ils m'ont dit: « Certains devoirs, surtout dans les petits villages, ont du sens. Cependant, la philosophie est que, jusqu'à ce qu'ils soient réglementés, les devoirs sont mauvais.
En parlant à Ibu Linna, qui est dans le livre, j'ai appris à quel point ce type de travail a un impact sur leurs communautés. C'est tout. Ce sont leurs traditions et ils doivent donc les préserver. Mais en même temps, nous avons ces marques qui arrivent et les exploitent à plusieurs niveaux — exploitant leurs salaires, exploitant leur travail et exploitant leurs enfants, mettant des colorants toxiques dans leur eau. Et je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Elle était comme, 'Nous avons besoin des devoirs, mais nous ne pouvons pas exploiter nos traditions.'
Ce mois-ci, tu as exprimé ta critique de Boohoo fait appel à Kourney Kardashian en tant que nouvel ambassadeur du développement durable. La conversation m'a rappelé une partie de Épuisé dans lequel vous discutez de la façon dont les célébrités peuvent masquer l'exploitation qui se déroule derrière le rideau des grandes marques. Que pouvez-vous me dire sur cette dynamique et en quoi est-elle néfaste pour l'industrie dans son ensemble ?
J'ai essayé d'en parler un peu dans le livre, mais j'adore les célébrités. Je suis pleinement influencé par tant d'entre eux. Je comprends. Je pense que c'est quelque chose de très puissant. Mais quand ils usent de leur influence d'une certaine manière et qu'ensuite ils se disent: « Ce n'est pas ma faute. C'est comme, 'Eh bien, ouais, c'est est ta faute. Vous connaissez votre influence, vous savez l'argent que vous en tirez.
Avec le Boohoo chose, en particulier, je suis sûr qu'il y a des vestes et des hauts recyclés, et c'est génial - mais que se passe-t-il quand Kourtney Kardashian entre et dit: "Je travaille avec cette marque pour les rendre durables", alors qu'en fait, elle ne le fait pas? Elle fabrique quelques pièces au-dessus du des millions d'autres pièces qu'ils rendent légèrement plus durables.
À mon avis, je ne pense pas que les consommateurs doivent être des experts en matière de durabilité. Je veux dire, ils devraient en avoir connaissance, mais nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les consommateurs soient des experts du fonctionnement interne de chaque aspect de la durabilité. Donc, quand vous avez quelqu'un en qui vous avez confiance - je ne sais pas à quel point elle est digne de confiance, en particulier - de cette façon, en disant: "C'est durable", cela met cette empreinte sur toute la marque. En attendant, ils ne le sont pas. Parce que, premièrement, considérez la quantité de vêtements qu'ils fabriquent, et deuxièmement, il y a des problèmes de travail avec leurs travailleurs. Si l'un ou l'autre est le cas, votre marque n'est pas durable. Je pense qu'ils font beaucoup pour obscurcir le message, et la marque qui fait le travail pour faire les vestes en cuir recyclées vont être complètement éclipsées par ces vestes à 6 $ ou quoi que ce soit d'autre coût. Et je suis sûr que Kourtney pense qu'elle fait ce qu'il faut - je veux dire, je ne sais pas si quand cela arrive, c'est toujours sinistre, mais le résultat l'est.
Alyssa Hardy.
Photo: avec l'aimable autorisation de la nouvelle presse
Elizabeth Cline, dont vous faites référence aux travaux dans Épuisé, a déclaré que le secteur de la vente au détail a besoin de moins de "consommateurs éthiques" qui se tiennent responsables du problème climatique de la mode et davantage de "défenseurs des consommateurs" qui tiennent les marques - qui sont les plus gros polluants - responsables. Comment les gens peuvent-ils commencer à tenir ces entreprises responsables de leurs contributions à la crise climatique, tout en étant eux-mêmes des consommateurs responsables ?
La première chose que je veux que tout le monde réalise - et c'est à mon avis, je suppose, mais je pense que c'est la vérité - c'est que c'est la faute de la marque. D'abord et avant tout, ils assument la majeure partie du blâme. Ce sont eux qui gagnent de l'argent en exploitant les gens et en exploitant la planète. Mais je pense que c'est formidable que des personnes veuillent aider et veuillent résoudre ce problème.
En tant que consommateurs, j'espère que nous regardons au-delà de la simple consommation comme moyen d'arranger les choses. C'est bien de dire: "Je n'achète que de manière durable". Bien sûr, cela peut aller très loin. Mais je pense que la chose la plus importante est le soutien vocal. Il y a tellement de protestations dans le monde entier de la part de travailleurs exploités par diverses entreprises. En ce moment, par exemple, les travailleurs parlent du fait que Levi's n'a pas signé l'accord du Bangladesh, donc beaucoup protestent. Ces entreprises, elles s'en foutent quand les gens disent: « En fait, je sais que vous exploitez les gens, et je vais en parler sur les réseaux sociaux.
Après 2020, H&M refait toutes ses formations sur le harcèlement sexuel dans ses usines, pas parce qu'ils le voulaient — ils l'ont fait parce que les gens disaient: « C'est dingue que les femmes disent qu'elles sont être abusé dans vos usines et vous vous en fichez. Les gens devraient reconnaître que leur voix est vraiment importante. Aux États-Unis, il y a des factures qui peuvent être prises en charge maintenant. Vous pouvez appeler votre membre du Congrès et lui dire: "Je veux que vous souteniez le Loi sur le TISSU', qui est un projet de loi sur le travail. Les gens peuvent utiliser leur voix. Il n'est pas nécessaire que ce soit simplement "Oh, je ne vais acheter que d'occasion". C'est très bien, mais il y a d'autres moyens.
En parlant de cela, tant la loi FABRIC que SB 62 étaient d'énormes victoires sur ce front. Quelle est la prochaine étape pour la politique de la mode au niveau de l'État ou au niveau fédéral ?
Je pense que le 'Fabriqué en Amérique' le mythe est si profond. Les gens l'oublient vite ce qui s'est passé à l'atelier clandestin d'El Monte n'était que dans les années 90. C'est une histoire si récente. Bien sûr, nous savons qu'il y a du vol de salaire dans toutes les industries du pays. Mais pour une raison quelconque, une étiquette « Made in America » dans la mode est un sceau d'approbation, probablement simplement parce que nous le voulons. Il y a probablement là des intentions innocentes, pour la plupart.
Nous voulons simplement éliminer le vol de salaire. C'est dégoutant. C'est nul. Beaucoup de marques le font, et elles doivent en être responsables. Ils ne peuvent pas continuer à dire: « Eh bien, l'usine fait ça et nous ne savons pas. C'est dommage. C'est votre usine. Vous devez être attentif à ce qui se passe dans votre usine. Même si c'est la vérité que tu ne connais pas, tu devrait savoir.
L'autre élément intéressant est que les projets de loi sur le travail offriront des allégements fiscaux à la relocalisation pour que les marques amènent leur production ici. Nous savons que c'est extrêmement cher à produire aux États-Unis. C'est réel. Inciter les marques à le faire là où cela peut être réglementé et fait correctement pourrait être une porte d'entrée pour tant de jeunes créateurs qui veulent juste être plus proches de leurs usines.
C'est ce que j'aime dans le FABRIC Act, en particulier. Et comme je l'ai dit, n'importe qui peut appeler son membre du Congrès. Vous n'avez pas besoin d'être en Californie ou à New York; cela va impacter des usines au Texas, dans l'état de Washington, en Caroline du Nord. N'importe qui peut appeler et dire: « Hé, je veux avoir des emplois bien rémunérés dans ma communauté. Je veux apporter des emplois manufacturiers dirigés par des femmes là où je vis.
Quand vous pensez à l'avenir de l'éthique, de la durabilité et de la mode, où l'imaginez-vous aller ?
La réglementation va être le moyen de résoudre ce problème. Les marques ne le feront pas toutes seules. Nous avons clairement des problèmes de consommation qui sont pratiquement irréparables. De toute évidence, la prise de conscience est excellente, mais à en juger par la façon dont elle se déroule, elle ne semble en aucun cas ralentir. Et les projections disent que cela ne fera que croître. Je pense donc que la seule véritable façon de changer cela est de réglementer et de faire en sorte que les marques acceptent également ces réglementations en disant: "C'est ce qui est en fait pratique pour les affaires, et c'est ainsi que nous pouvons aider d'autres marques. Les marques qui causent le plus de problèmes ne le feront pas d'elles-mêmes. Nous, en tant que personnes, devrions prévoir de soutenir cela quand cela se présentera.
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