L'histoire du mouvement ouvrier du vêtement aux États-Unis

Bienvenue à Leçon d'histoire de la mode, dans lequel nous plongeons profondément dans l'origine et l'évolution des entreprises, des icônes, des tendances et plus encore les plus influentes et les plus omniprésentes de l'industrie de la mode.

Les vêtements sont fabriqués par des gens et, malheureusement, ce serait un euphémisme de dire que beaucoup de ces personnes ont lutté pour être traitées ou payées équitablement. Le mouvement ouvrier de la mode a cependant fait d'énormes progrès ces dernières années. Entre la mise en place de Loi californienne sur la protection du travail dans le vêtement (SB62), l'anti-salaire national qui a suivi facture de vol (le FABRIC Act) et l'introduction de la Loi sur la mode de New York, la pression pour de meilleures conditions et rémunérations pour les travailleurs de l'habillement est forte aux États-Unis. Cet élan, cependant, est en mouvement depuis plus d'un siècle, et une grande partie du mouvement syndical équitable dans la mode est intégrée à la base du mouvement des droits des travailleurs dans son ensemble.

Retracer les mouvements ouvriers de la mode aux États-Unis est un moyen de mieux comprendre l'histoire de la nation dans son ensemble. Les mêmes personnes qui se sont battues pour l'égalité des droits sont celles qui ont forcé le changement dans la mode au cours des deux derniers siècles. Vous trouverez ci-dessous un aperçu (extrêmement) bref, qui devrait servir de petit élément de contexte pour les efforts actuels que nous constatons dans l'industrie.

L'industrie cotonnière et l'émancipation

Pour comprendre le mouvement ouvrier de la mode aux États-Unis, nous devons d'abord examiner l'impact de l'esclavage et de l'industrie du coton.

"[Le coton] était l'industrie dominante aux États-Unis avant la guerre civile, et c'était en partenariat avec l'industrie textile du nord", explique Elisabeth Cline, auteur de "Trop habillé" et "Le placard conscient", qui donne un cours à l'Université de Columbia sur l'histoire du travail dans la mode. "Le coton constituait une part importante des exportations américaines."

En termes extrêmement brefs et généraux, l'industrie de la mode dans le monde s'est construite sur le travail forcé des Noirs. La lutte pour l'abolition est le point de départ du mouvement ouvrier, car il a un impact sur la production de vêtements.

La ratification de la 13e amendement en 1863 signifiait que l'industrie du coton ne pouvait plus fonctionner sur le travail forcé, mais avec une exception: « en punition d'un crime dont la partie ont été dûment condamnés, doivent exister aux États-Unis ou dans tout lieu soumis à leur juridiction. » Cela signifiait que les Noirs emprisonnés - qui ont été pénalisés par un système raciste de codes — travaillerait toujours dans les fermes de coton.

Dans les années qui suivirent, lors de la Reconstruction, il y eut un mouvement pour faire de l'égalité des droits, y compris dans le travail, la loi du pays. Quelques lectures supplémentaires sur cette période :

• Comment l'esclavage est devenu la première grande entreprise américaine, par PR Lockhart pour Vox
• Empire du coton, de Sven Beckert pour L'Atlantique
• Comment le 13e amendement a maintenu l'esclavage en vie, par Daniele Selby pour le projet Innocence

La déségrégation des usines textiles

Dans les décennies qui ont suivi l'émancipation, la partie sud des États-Unis a commencé à s'industrialiser et les usines de textile sont devenues l'un des employeurs les plus importants. Pourtant, les propriétaires blancs ont séparé le travail dans les usines sous les lois Jim Crow.

Dans son livre, "Embaucher le travailleur noir: l'intégration raciale de l'industrie textile du Sud, 1960-1980", Timothy Minchin a expliqué que le travail le plus pénible était confié aux travailleurs noirs.

"Pour la plupart, les propriétaires de moulins n'embauchaient que des Blancs pour travailler à l'intérieur des moulins. Dans les rares occasions où les responsables du textile ont essayé d'embaucher des ouvriers noirs pour faire fonctionner les machines, les Blancs ont résisté, souvent en faisant grève en signe de protestation", a-t-il écrit. "Certains hommes afro-américains recevaient des chèques de paie des filatures, mais ils travaillaient généralement à l'extérieur dans les chantiers pour nettoyer et soulever de lourdes balles de coton; s'ils obtenaient un poste à l'intérieur de l'usine, c'était presque toujours comme concierge ou balayeur."

La lutte pour déségréger les usines textiles a duré des décennies. Alors que de plus en plus de main-d'œuvre se déplaçait vers le Sud au début du XXe siècle, les travailleurs noirs se sont battus pour que les usines soient intégrées. Même dans les années 1970, il y avait des poursuites stratégiques, comme Léa c. Moulins à cône, qui a vu trois femmes noires – Shirley Lea, Romona Pinnix et Annie Tinnin – faire valoir avec succès que Cone Mills leur refusait un emploi en raison de leur race et de leur sexe.

Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans le Atelier sur les histoires communautaires (ASC) à UNC-Chapel Hill et Heddel.

L'industrialisation et les Lowell Mill Girls

Aux États-Unis, le Nord a commencé à s'industrialiser beaucoup plus tôt que les États du Sud. Il n'était pas rare que des jeunes femmes entrent sur le marché du travail pour compléter les revenus de leur famille. En Nouvelle-Angleterre, les femmes ont quitté les fermes pour s'installer à Lowell, dans le Massachusetts, où se trouvaient de grandes usines de textile.

Au départ, ces emplois étaient suffisamment lucratifs pour soutenir la dynamique changeante d'un pays industrialisé, les femmes étant payées décemment et dotées d'un logement. Cependant, les usines ont commencé à profiter d'un afflux d'immigrants irlandais dans la région, les payant moins et les travaillant davantage. Alors, les filles du moulin ont commencé à organiser.

En 1830, ils avaient formé le premier syndicat de femmes tenter d'obtenir une journée de travail de 10 heures et des salaires plus élevés; ils ont également formé l'une des premières grèves importantes du travail dans le pays. Malheureusement, l'afflux de travailleurs a permis aux usines de profiter de leur grève et de continuer à baisser les salaires.

En 1883, ancien ouvrier du moulin Harriet Robinson a écrit dans son livre, "Early Factory Labour in New England» sur les résultats des grèves: « Il est à peine nécessaire de dire que, pour ce qui est des résultats pratiques, cette grève n'a servi à rien. La société ne s'entendrait pas. Les filles furent bientôt lassées de tenir, et elles reprirent leur travail au salaire réduit… Le mauvais succès de cette une première tentative de résistance de la part de l'élément salarial semble avoir créé un précédent pour la question de nombreux grèves."

Vous pouvez en savoir plus sur les Mill Girls de Lowell au Service des parcs nationaux.

Le boom de l'immigration et les usines locatives du XIXe siècle

Comme en Nouvelle-Angleterre, il y a eu un boom de l'immigration à New York au tournant du 19e siècle. Et alors que des milliers de personnes d'Italie et d'Irlande emménageaient dans des immeubles locatifs, elles ont été embauchées pour travailler dans des ateliers clandestins qui exploitaient à la fois dans leurs maisons et en petites usines dangereuses.

Ces travailleurs étaient victimes de harcèlement, de vol de salaire à la pièce (une pratique consistant à payer par article créé) et de conditions horribles. Au début des années 1900, ils sont passés de centaines de petites usines à moins d'usines électriques plus en amont. Selon la ville de New York Musée de l'immeuble, cela a permis aux travailleurs de "bâtir un soutien… discuter des conditions de travail dangereuses et misérables". Cela est devenu la base du plus grand syndicat des travailleurs du vêtement aux États-Unis.

"L'International Ladies Garment Workers Union (ILGWU) et l'Amalgamated Clothing Workers of America (ACWA) ont ouvert la voie en attirant l'attention sur les bas salaires, les conditions de travail dangereuses et les heures de travail excessives des travailleurs de l'industrie du vêtement au début des années 1900 », déclare Theresa de Workers United Haas.

L'incendie de l'usine Triangle Shirtwaist et ses conséquences

Même avec l'amélioration de l'organisation des travailleurs, les conditions sont restées désastreuses. Ce n'est que lorsqu'un incendie massif et meurtrier s'est déclaré à New York Triangle Shirtwaist Usine en 1911 que le mouvement a attiré l'attention nationale.

"Le 25 mars de cette année-là, 146 faiseurs de chemisiers (la plupart étant de jeunes immigrées) sont morts dans la Un incendie Triangle Shirtwaist qui s'est déclaré au huitième étage de l'usine ou qui a sauté à mort", a déclaré Haas dit. "Beaucoup de ces travailleurs n'ont pas pu s'échapper car les portes de leurs étages avaient été verrouillées pour les empêcher de voler ou de prendre des pauses non autorisées. Plus de 100 000 personnes ont participé à la marche funèbre pour les victimes, et un comité de sécurité a été créé à New York pour empêcher qu'une telle tragédie ne se reproduise."

En raison de l'attention nationale sur les grèves, il y a eu des progrès significatifs dans les conditions et les salaires. Le Commission d'enquête sur les usines a été promulguée à New York, ce qui a permis au gouvernement d'enquêter sur les usines et d'appliquer les codes de sécurité et les règles d'emploi sur les heures, le travail des enfants et les salaires.

Pendant des années, les syndicats de l'habillement ont continué à se battre pour la réglementation des heures de travail et des salaires aux États-Unis. L'un des leaders du mouvement, Rose Schneidermann, a travaillé avec le président Franklin D. Roosevelt comme la seule femme de son conseil consultatif du New Deal. Comme l'a révélé l'historienne Hasia Diner dans un documentaire PBS à son sujet: « Elle a réalisé que les questions du travail et des droits des travailleurs ne peuvent être réglées en dehors de l'arène politique. Il ne suffisait pas de négocier avec le patron de telle ou telle usine, et cela nécessitait une restructuration systématique de la société. »

De 1937 à 1944, Schneiderman était secrétaire au travail de l'État de New York, modifiant les lois du travail afin qu'elles s'appliquent aux travailleurs domestiques et agricoles.

Un mouvement défait

Après une période d'améliorations indispensables de la vie des travailleurs de l'industrie du vêtement aux États-Unis, les choses ont commencé à revenir en arrière. À la fin des années 1970 et 1980, l'état de leurs moyens de subsistance changeait à nouveau.

"Nous étions dans une phase de fondamentalisme du marché libre et de réticence à utiliser l'action du gouvernement pour apporter des changements pendant des décennies", explique Cline, notant que cela s'est déroulé jusqu'à la crise financière de 2008.

Une partie de cette mentalité du marché qui connaît le mieux consistait à payer le moins possible la main-d'œuvre. Les emplois ont commencé à bouger souterrain ou à l'étranger: Certaines marques ont emmené leur fabrication en Asie et en Amérique du Sud, tandis que d'autres ont travaillé avec des usines qui maintenaient les prix bas en payant le moins possible une nouvelle vague d'immigrants.

"Nous sortons vraiment de cette mentalité", affirme Cline. "C'était en partie un défi politique - l'appétit pour réglementer l'industrie de la mode n'était tout simplement pas là."

El Monte et la formation du Garment Worker Center

Alors que le quartier de la confection à New York a vu ses usines fermer, la fabrication à Los Angeles a augmenté, avec une grande partie de la main-d'œuvre est constituée d'immigrants du Mexique et d'Amérique du Sud.

Tout au long des années 80 et 90, la demande croissante de mode rapide nécessitait une main-d'œuvre bon marché pour maintenir les prix bas, qui a conduit à la prolifération d'ateliers clandestins et d'usines illégales - et à une détérioration des conditions de travail conditions.

Cela a atteint son paroxysme en 1996, lorsque les autorités ont trouvé que 70 Thaïlandais travaillant chez California Usine El Monte se sont fait voler leur passeport, ont été forcés de travailler et n'étaient payés que 300 dollars par mois, travaillant sept jours sur sept.

Le Centre des travailleurs du vêtement a été développé à la suite d'El Monte, en 1995, lorsque les travailleurs avaient besoin d'un espace dédié à la défense de leurs droits. Au début, ils ont fait campagne pour faire passer le Loi sur la protection des travailleurs du vêtement (AB633), qui "a mandaté un processus accéléré de réclamation salariale, créé un registre et des frais d'enregistrement pour les fabricants de vêtements, établi un dédommagement fonds en tant que payeur de dernier recours pour les travailleurs qui ont obtenu une décision en leur faveur dans leur réclamation salariale », selon un porte-parole du groupe.

Le problème était qu'il y avait une lacune dans la loi qui permettait de continuer à payer à la pièce. Les travailleurs gagnaient – ​​et certains gagnent encore – environ 200 $ par semaine pour un travail à temps plein. De plus, la structure de responsabilité protégeait les marques contre toute répercussion.

Covid-19 et la résurgence d'un mouvement

Lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé, le monde entier a vu les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement, y compris la mode. Des usines ont fermé sans payer les travaux déjà achevés et certains ont forcé les travailleurs à fabriquer des masques sans leur donner les équipements de sécurité appropriés pour les protéger du virus. À bien des égards, ces injustices ont donné de l'énergie à un mouvement existant pour faire passer une autre loi anti-vol de salaire en Californie. Dans mon livre, "Usés: comment nos vêtements cachent les péchés de la mode", j'ai retracé l'impact de la pandémie sur les travailleurs du monde entier.

Après des années de travail, SB62 passé en septembre 2021. Grâce à elle, les travailleurs ont une voie de recours lorsqu'ils subissent une violation du travail dans l'État doré.

Dans les mois qui ont suivi, le bureau de la sénatrice Kirsten Gillibrand a annoncé un projet de loi fédéral intitulé la loi FABRIC. Il est basé sur les principes du SB62 et comprend également un crédit d'impôt pour la délocalisation proche afin d'inciter les marques qui ont déménagé à fabriquer à l'étranger à en ramener aux États-Unis.

Ce qu'il pourrait faire, explique Haas, c'est "d'établir des exigences de responsabilité conjointe et solidaire par lesquelles les travailleurs peuvent détenir des marques de mode et des détaillants responsables des pratiques de travail de leurs sous-traitants américains, apportant un niveau de responsabilité juridique qui fait cruellement défaut dans l'habillement moderne industrie."

La loi FABRIC sera réintroduite lors de la prochaine session du Congrès. Les travailleurs de l'habillement et du textile se tournent également vers le adoption du ProAct du sénateur Bernie Sanders, qui protégerait le droit des travailleurs de s'organiser.

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