Wiederhoeft fait de la demi-couture pour la princesse iconoclaste

Les créations de Jackson Wiederhoeft ne sont pas pour les âmes sensibles. Ils ne sont pas entièrement confortables, pas faciles à digérer. Ce qu'ils sommes, cependant, est passionnant.

Depuis que Wiederhoeft, la personne, a fait ses débuts Wiederhoeft, la ligne de demi-couture, à New York il y a trois ans, il a grandi un cercle d'admirateurs charmés par cette célébration exubérante de l'artisanat. Sa collection Resort 2023 de 16 looks, par exemple, s'ouvre sur une robe colonne rose bonbon, ornée de sequins et d'un caniche brodé de plumes. Plus tard, un costume de gimp sans manches - parsemé de cristaux, bien sûr - se trouve sous un costume de satin blanc.

Pour les maisons de couture d'aujourd'hui, il n'est pas rare d'investir dans la couture pour le seul prestige, une bouteille de Bollinger qui élève n'importe quelle table. Mais pour Wiederhoeft, la couture est autant un régal qu'un repas complet - non, un festin. Et qu'est-ce qu'un dîner si ce n'est pour une présentation éblouissante?

Maintenant finaliste cette année CFDA/Vogue Fonds de la mode, Wiederhoeft s'est fait les dents Thom Browne, où il a passé cinq ans à gérer la conception et l'échantillonnage des broderies à la main de la marque. Bien qu'il soit connu pour montrer l'étrange costume, Wiederhoeft a pris son esthétique homonyme dans une direction plus classiquement romantique, bien que toujours subversive. (Pensez plus à Marie-Antoinette qu'à l'inspecteur Javert.) Mais comme son ancien employeur, Wiederhoeft se lance dans le performatif. Après tout, c'est ce sens du théâtre qui l'a amené à Thom Browne en premier lieu.

En 2013, alors qu'il poursuivait son BFA à École de design Parsons (où il a remporté le prix du "Concepteur féminin de l'année" en 2016), Wiederhoeft a fait un stage chez Browne alors qu'il dessinait les costumes d'une production off-Broadway intitulée "Queen of the Night".

"Le costume ne m'a jamais vraiment parlé dans le sens où je ne suis pas un grand tailleur", a déclaré Wiederhoeft. dit, "mais la théâtralité et le drame et le dévouement au récit ont toujours été très passionnant."

Ce n'était pas une entrée tout à fait typique dans le monde de la mode. Là où certains designers en herbe passent leurs premières années à trafiquer des échantillons et à créer des planches de tendances, Wiederhoeft passé à regarder le rideau se lever et tomber, répondant non seulement à Browne, mais aussi aux réalisateurs, producteurs et même acteurs. De plus, il n'a finalement pas eu à vendre de vêtements, ce qui était libérateur à sa manière. Mais comme l'explique Wiederhoeft, la conception de costumes s'accompagne de son propre ensemble d'obstacles distincts de ceux associés au commerce.

"Il existe différentes limites, notamment en ce qui concerne la façon dont vous pouvez construire les vêtements et le type de tissus que vous pouvez utiliser", dit-il. "Vous avez beaucoup de considérations pour la mobilité et la lavabilité que vous n'avez certainement pas avec un défilé."

Pourtant, pour Wiederhoeft, l'expérience a été inestimable. Même les plus grandioses de ses looks demi-couture possèdent un niveau de portabilité inhérent, que ce soit dans la coupe de la corseterie ou l'évasement de la jupe princesse. Cela signifie également que parmi les robes cupcake et les ourlets à franges de plumes se trouvent une sélection de pièces "décontractées" - sweats à capuche surdimensionnés en faille de soie ici, doudounes en velours côtelé là - qui ramènent le romantisme de tout cela vers le bas vers la terre. C'est un équilibre que Thom Browne maîtrise lui aussi, utilisant des détails méticuleux pour amplifier chaque vêtement.

Travaillant dans le département de développement du design, Wiederhoeft a mis la main sur les 12 collections, collaborer avec toutes les autres divisions, des accessoires aux chaussures, pour donner vie à Browne's vision. Say Wiederhoeft a créé un équipement d'ancrage qui, selon Browne lui-même, représentait l'énergie de la saison - c'était le travail de Wiederhoeft, ensuite, pour aider à incorporer ladite "broderie" (il préfère le terme "manipulations de tissus") dans toute la gamme, que ce soit sur des sacs à main ou sur le dessus cardigans. Mais ceci étant Thom Browne, cela revenait toujours aux costumes.

"La confection était très rigide, mais il y avait tellement de liberté dans les textiles", dit-il. "Il y a toujours le costume classique que vous avez dans chaque collection, mais c'est vraiment grâce aux broderies et à la conception de la surface, combinées au défilé, qui ont rendu les choses différentes d'une saison à l'autre."

Travailler chez Thom Browne, c'est être entièrement immergé dans l'univers Thom Browne. C'est, comme le dit Wiederhoeft, à la fois un état d'esprit et une pratique, et quelle que soit sa valeur, cela n'a pas laisser toujours beaucoup de place à la créativité indépendante - ou à Wiederhoeft de tracer une aventure de son posséder.

"J'avais dessiné ma première collection à mon bureau sur des Post-it pendant tout le temps que j'ai travaillé pour Thom", dit-il. "Tout était dedans. J'étais très investi, évidemment, et c'était super. Mais après mon départ, j'étais un peu comme, 'D'accord, je ont faire cette collecte. Nous allons voir ce qui se passe.' J'ai fait sept collections depuis."

Deux de ces sept ont été consacrés à la mariée, qui représente aujourd'hui 95% de son activité. La mariée Wiederhoeft, dit-il, est "une fille démodée avec un esprit démodé, mais toujours iconoclaste à sa manière". Pour le Offre de mariage printemps 2022, les soies nacrées croquantes prennent vie dans les détails, comme les nœuds en cristal, les jacquards floraux et les filigranes perlés ouvrages d'art. Le sien pièce de résistance n'est autre que la robe Jackson éponyme, dotée d'un corset baleiné avec dos lacé, surdimensionné manches et volants bordés de cristaux, et montré avec un diadème sculpté en forme de cristaux enfilés sur fil. L'enfiler, c'est eh bien s'engager, autant envers son partenaire (maladie et en bonne santé, etc.) que dans la performance de le porter réellement.

"Lorsque nous avons tendance à penser à un designer débutant qui sort de New York, il y a souvent soit cette sensibilité underground extrême, soit il y a un sportswear extrême, 'Je-mourrai-d'envie-d'entrer-dans-Bergdorf' sensibilité – ce véritable vernis des quartiers chics », déclare Rachel Tashjian, directeur de l'information mode chez Bazar de Harper. "Et ce qui est intéressant à propos de Wiederhoeft, c'est qu'il y a ce sentiment qui vient d'une sensibilité d'atelier. Ça a l'air très bien fait, même si ce sont des vêtements vraiment fous."

Des leçons qu'il a glanées chez Thom Browne - de toutes les années passées à se pencher sur le perlage et à concevoir divers trompe-l'œil — Wiederhoeft se retrouve souvent à revenir à un, quelque chose qu'il n'a jamais eu à considérer dans ses années au théâtre.

"Vous devez être intelligent sur ce que vous proposez commercialement", dit-il. "Si vous n'avez pas l'impression qu'il représente la marque, ne le vendez pas. Nous avons fait des réunions où Thom disait: 'Oh, nous allons en vendre trop. Nous devons l'annuler. C'est trop facile. Cela ne défie pas assez le porteur. C'est vraiment fort, d'abandonner les ventes au profit de quelque chose qui a de l'intégrité. C'est quelque chose que j'essaie de garder, en m'assurant que chaque vêtement raconte un aspect de l'histoire que j'essaie de raconter."

Wiederhoeft se souvient d'être entré dans le Barney et tomber sur le rack singulier de Thom Browne au milieu de l'étage des hommes. Il y avait du pouvoir là-dedans, dit-il.

"C'est pour toi ou ce n'est pas le cas, et je pense que c'est parfait. C'est formidable que l'accent soit mis sur le public et ne cherche pas à plaire à tout le monde."

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