Nancy Chilton au gala du Met 2021.
Photo: avec l'aimable autorisation de Nancy Chilton/BFA.com
Dans notre longue série "Comment je le fais," nous discutons avec des personnes qui gagnent leur vie dans les industries de la mode et de la beauté de la façon dont elles ont réussi à s'introduire et à réussir.
Au cours des deux dernières décennies, Nancy Chilton a eu le genre de carrière dans la mode que vous regardez se dérouler sur grand écran – peut-être dans un film vaguement basé sur l'expérience du scénariste dans un magazine de premier ordre, ou dans un documentaire détaillant le glamour d'une industrie importante un événement. Eu "Le diable s'habille en Prada" été refait au cours des 15 dernières années, Andy Sachs aurait été chargé de passer un appel téléphonique à Chilton elle-même, confirmant la logistique pour le prochain Gala du Met.
En tant que responsable des relations extérieures de la Musée métropolitain d'art's Institut du Costume, Chilton est, en effet, à l'épicentre de la tradition de la mode. Depuis qu'elle a rejoint le Met en 2006 (puis en tant que publiciste senior), Chilton a été la directrice du Costume Institute quasi-gardien au sens très littéral, dirigeant la presse autour de 15 ans d'expositions qui ont souvent éclaté records de fréquentation.
Au cours de son mandat, ses responsabilités ont également pris un rôle figuratif. Dans les entrevues, elle a décrit la portée de son poste comme étant celle de « gérer la réputation du Costume Institute », communicant conservateur en chef Andrew Boltonavec enthousiasme et brièveté, même si cette vision n'en est qu'à ses débuts. C'est, dit-elle, une compétence qu'elle a perfectionnée au cours de ses sept années à Ralph Lauren, où elle a été directrice principale de la publicité pour les marques Ralph Lauren et Polo Ralph Lauren, ainsi que pour M. Ralph Lauren lui-même.
"C'était un patron exigeant, mais un patron gentil et attentionné, du genre qui ne monte pas dans l'ascenseur avec quelqu'un sans dire: 'Comment allez-vous? Comment va ton travail? », se souvient-elle. "Il voulait connaître et être en contact avec tous ceux qui travaillaient pour lui."
Après un bref détour à Londres, elle s'est rendue au Met en 2006 pour une interview avec Bolton et l'ancien conservateur en chef Harold Koda. Inutile de dire que tout s'est déroulé sans accroc: une décennie et demie plus tard, Chilton est devenu aussi inextricablement lié au Costume Institute que Bolton ou Koda eux-mêmes.
En juin, il a été annoncé que Chilton allait faire ses adieux à son passage au Met; elle resterait à son poste jusqu'à la fin septembre, supervisant le Met Gala de cette année. Pour son prochain déménagement, Chilton se diversifie avec NAC Consulting, sa propre société de conseil en communication stratégique. Il ne fait aucun doute qu'elle laisse le Costume Institute entre de bonnes mains, ne serait-ce que parce que son audience a considérablement augmenté depuis le premier jour de travail de Chilton.
"Je sens qu'il y a une faim de la part du public qui est devenu plus sophistiqué dans sa connaissance de la mode à cause de ce qu'il voit sur Internet", dit-elle. "Il est devenu cet appétit vorace pour ce genre d'analyse intelligente de ce que la mode a été et peut être."
Avant son départ, nous avons rencontré Chilton pour savoir comment elle a fait la transition d'un début de carrière en écrivant des communiqués de presse pour les camping-cars en un seul. au summum de la publicité de mode, où aucun détail n'est trop petit, aucune liste d'invités n'est trop complète et aucun mois de mai ne commence sans le Met Gala.
Parlez-moi des origines de votre intérêt pour la mode, avant de poursuivre votre carrière. Vous avez un premier souvenir mode ?
Eh bien, cela remonte à longtemps à mon grand-père, qui était en quelque sorte l'homme ultime de la Renaissance. Il collectionne les meubles Nakashima. Il a fait du LSD dans les années 60. Il était incroyable. Mais il m'emmenait faire les courses de rentrée chez Bergdorf et Bendel, et on s'éclatait.
Un jour, nous étions au rayon enfants chez Bergdorf et j'essayais ce pantalon à pattes d'éléphant — c'était à la fin des années 60 — et Bernadine Morris, qui était à l'époque la New York Times critique de mode, est venu et a commencé à discuter avec mon grand-père et m'a dit: "Oh, j'adore ta tenue. Mon photographe pourrait-il prendre une photo pour le Fois?" Ce qu'elle a fait, et j'étais tout excité. Et puis la femme et les deux filles du sénateur Javits sont entrées et elles ont essayé le même tailleur-pantalon. Devinez dont la photo est entrée dans le New York Times? [Des rires] Mais Bernadine était super gentille. Elle m'a mentionné dans l'histoire et m'a envoyé la photo. Vingt ans plus tard, j'ai travaillé avec elle lorsque j'étais dans la publicité chez Ralph Lauren.
Expliquez-moi votre cheminement de carrière depuis votre entrée sur le marché du travail jusqu'à votre arrivée chez Ralph Lauren, où vous avez passé plus de sept ans.
J'ai toujours été intéressé par la mode, mais je n'ai jamais pensé que ce serait une carrière pour moi de quelque façon que ce soit. Quand j'étais à l'université, j'écrivais pour le quotidien, le Cornell Daily Sun, sur les arts et la culture; J'y ai beaucoup appris, mais je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire quand j'aurais obtenu mon diplôme.
J'ai commencé à travailler pour la mère d'une amie — c'était une créatrice de mode nommée Gloria Sachs qui faisait beaucoup de cachemire et d'importations irlandaises. Cela a duré brièvement. Ensuite, j'ai travaillé chez HBO, au début de la vie de HBO, essentiellement en copiant des coupures de presse et en les livrant aux cadres. Je me suis dit "D'accord, je ne peux plus faire ça", alors je suis allé travailler chez Burson-Marsteller, qui était la plus grande entreprise de relations publiques au monde, et j'ai reçu une excellente formation sur la rédaction de presse. libérations dans votre sommeil, communications de crise, formation aux médias… Mais je travaillais sur des comptes comme les camping-cars, les carreaux de céramique et les matériaux de déménagement, alors je savais que je devais changer engrenages. Et puis, mon voisin du dessus est allé travailler dans les RH chez Ralph Lauren. Je lui ai donné mon curriculum vitae, et cela a coïncidé avec eux à la recherche d'un directeur de la publicité. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé chez Ralph.
Quelles leçons avez-vous apprises pendant votre séjour chez Ralph Lauren et que vous emportez toujours avec vous aujourd'hui ?
C'était un endroit formidable où travailler, et c'était pendant une période de croissance incroyable pour l'entreprise. Au-delà du cycle habituel de la mode, il lançait de nouveaux produits, de nouveaux parfums, Double RL… C'était une chose après l'autre.
J'ai travaillé en étroite collaboration avec lui pendant plusieurs années. Il m'a tellement appris sur les relations - toujours en écrivant la note de remerciement manuscrite, en restant toujours en contact avec les gens, même s'ils quittent leur travail. On ne sait jamais où ils peuvent finir, ce qui a été tellement vrai dans ma vie, parce que je travaille toujours avec des gens aujourd'hui j'ai travaillé avec quand j'ai commencé chez Ralph qui ont atterri dans différents endroits à travers la mode paysage. J'ai beaucoup appris de lui, mettant toujours la barre haute et recherchant l'excellence et la qualité dans tout ce que vous faites.
Comment l'opportunité avec The Met s'est-elle présentée ?
J'ai quitté Ralph parce que je viens d'avoir mon deuxième bébé et mon mari a été transféré à Londres, alors nous avons déménagé. C'était vraiment dur. Nous n'y sommes restés que deux ans. Quand nous sommes revenus, j'étais en freelance et je me préparais à faire autre chose quand j'ai lu Diana Vreelandde l'autobiographie qu'elle a écrite avec George Plimpton. C'était tellement inspirant. Je savais que je voulais revenir à la mode d'une manière ou d'une autre, mais je voulais faire quelque chose de différent que de travailler pour un créateur de mode et de faire des défilés de mode. Je pensais que la publicité pour le Costume Institute serait la chose parfaite.
Je connaissais quelqu'un qui travaillait au bureau du directeur, et elle m'a présenté la personne qui avait le poste avant moi. Les mois ont passé, puis la position s'est ouverte. J'ai envoyé mon curriculum vitae et j'ai rencontré [l'ancien conservateur en chef] Harold [Koda] et [le conservateur en chef] Andrew [Bolton]. Depuis, j'ai une excellente relation de travail avec eux.
Vous faites partie du Costume Institute depuis 15 ans, un mandat qui peut être considéré à l'opposé avec tant de cette industrie, dans laquelle les créatifs se déplacent autour des emplois afin de progresser dans leur carrière. Qu'est-ce que ça fait de rester enraciné au même endroit pendant si longtemps? Comment le Costume Institute – et votre rôle au sein de celui-ci – a-t-il changé ?
Comme le reste de la mode, c'est cyclique. Il n'y a pas de défilés de mode, mais là est une exposition et un gala. Habituellement, nous sommes sur le cycle du premier lundi de mai, sauf pour cette année, qui nous a tous bouleversés. [Des rires]
Je suis entré dans un rôle de publiciste senior, mais à cause de mon travail chez Ralph, j'ai pensé d'une manière plus large, plus large que cela. Je comprends que le rôle concernait la réputation du Costume Institute et de ses conservateurs, que je suis là pour améliorer et protéger. Je pense que j'ai pu évoluer dans différents domaines à cause de cela, dont une partie étaient les opportunités que nous avons explorées et qui se sont présentées à nous - travailler sur "Le premier lundi de mai" en tant que producteur exécutif, travaillant sur les livres qui Vogue a fait sur les expositions et les galas du Costume Institute, en travaillant avec des sponsors… J'ai pu étendre et élargir le rôle au-delà de ce qu'il était quand je suis arrivé pour la première fois.
Dans le même temps, le Costume Institute se développait de façon spectaculaire. Les musées de mode et d'art s'étendaient également beaucoup plus. Je pense que cela est dû en grande partie à la Alexandre McQueen exposition. La bataille qu'Harold et Andrew ont toujours menée est de convaincre les gens, qu'il s'agisse des administrateurs de musées ou des critiques d'art, que la mode est une forme d'art. Et McQueen a aidé à faire passer ce message et à amener plus de gens à réaliser que, oui, certaines modes sont de l'art. Toute mode n'est pas de l'art, mais de la même manière que toute photographie n'est pas de l'art. Cela a élargi l'acceptation et créé cette soif de connaissances sur l'histoire de la mode qui est devenue un phénomène mondial.
Vous avez décrit l'étendue de votre rôle au Met comme étant celui de « gérer la réputation du Costume Institute », ainsi que "communiquer ce qu'Andrew a rêvé ensuite." Comment ces priorités se sont-elles jouées au quotidien et à plus long terme sens ?
L'une des choses les plus intéressantes et les plus stimulantes dans mon rôle a été de créer de l'intérêt, de la demande et des connaissances sur quelque chose qui n'existe pas encore. En raison de la façon dont le cycle se déroule - et je vais utiliser un vernissage en mai comme exemple - nous annonçons ce que seront l'exposition et le gala à la fin de Semaine de la mode parisienne, donc début octobre. Nous devons extraire des images et des informations d'Andrew, qui est au début de la curation à ce stade, et faire passer le mot en octobre. Nous organisons une conférence de presse généralement pendant la semaine de la mode de février, que ce soit à New York, Londres, Milan ou Paris. Il s'agit d'organiser tout cela, d'avoir les orateurs, d'avoir la presse, d'avoir tout le monde dans la salle.
Et puis, à partir de là, nous sommes juste à plein régime jusqu'en mai, racontant l'histoire de ce que sera cette exposition. Habituellement, nous avons des images de catalogue qui nous aident, et nous avons des actifs que nous créons à partir des présentations d'Andrew. Mais nous racontons l'histoire de quelque chose qui est intangible. Et jusqu'à ce que nous puissions obtenir les corps dans la salle - ce que nous faisons généralement le matin avant le gala lors de l'avant-première de presse - nous créons des informations et du contenu à partir de peu.
Une fois l'exposition ouverte, c'est elle qui gère ça. Une exposition typique dure trois ou quatre mois; une fois que le buzz du premier lundi de mai s'estompe une semaine ou deux plus tard, le défi devient: « Comment allons-nous garder l'intérêt pour cette exposition, donc les gens vont continuer à vouloir venir voir ce qui est à l'affiche ici?"
Comment avez-vous décidé de vous lancer à votre compte et que pouvons-nous attendre de NAC Consulting à l'avenir ?
Eh bien, j'ai été plutôt occupé ces derniers mois. [Des rires] Je n'ai pas eu beaucoup de temps à y consacrer, mais j'ai beaucoup de réunions organisées avec une variété de personnes différentes. Les communications stratégiques seront au centre des préoccupations, dans tous les domaines liés à la mode et à l'art. C'est l'une de ces propositions à haut risque, j'espère, à haute récompense. Et on verra où ça me mènera. J'ai parlé à un certain nombre de personnes qui ont fait des choses similaires et qui sont sorties seules, qui m'ont toutes dit: "C'était la meilleure décision que j'ai jamais prise." Je suis prudemment optimiste.
Quel rôle les mentors ont-ils joué tout au long de votre carrière dans la mode ?
J'ai eu la chance de travailler avec des gens extraordinaires tout au long de ma carrière. Chez Burson-Marsteller, j'ai travaillé pour un gars nommé Bob Feldman qui disait des choses comme « Venez me voir avec des solutions, pas des problèmes » — des petites choses dont vous vous souviendrez pour le reste de votre carrière.
Chez Ralph, je travaillais avec [ancien vice-président exécutif, conseiller principal et directeur créatif principal de Ralph Lauren womenswear] Buffy Birrittella, dont la formation était dans le journalisme. Elle a rencontré Ralph lorsqu'elle était journaliste à MRN — Record d'actualités quotidiennes, qui était la publication frère de Vêtements pour femmes au quotidien a l'époque. C'est à elle que j'allais toujours lorsque nous écrivions les feuilles de lignes pour les défilés de mode et les communiqués de presse. J'ai beaucoup appris d'elle et d'Alexander Vreeland, qui était mon patron pendant un certain temps, sur la façon de gérer La publicité de Ralph directement avec lui et comment se soucier de la réputation de la marque et des personnes avec lesquelles vous travaillez avec.
Travailler au Met n'a été qu'un cadeau; Harold et Andrew ont été deux brillants conservateurs pour qui travailler. Ils parlent intelligemment de la mode par des extraits sonores, ce que peu de gens peuvent faire. Et j'ai tellement appris en travaillant avec Anna Wintour en ce qui concerne la façon dont vous anticipez et dont vous envoyez des messages avec brièveté.
Quels ont été les changements les plus importants dont vous avez été témoin dans l'industrie depuis vos débuts ?
Quand j'ai commencé dans la mode, c'était il y a très longtemps. [Des rires] La première grande exposition sur laquelle j'ai travaillé était Poiret: roi de la mode, qui a ouvert ses portes en mai 2007. À l'époque, nous avions des dossiers de presse papier, comme des dossiers contenant du papier. Nous avons envoyé des invitations sur papier. Il n'y avait pratiquement pas d'élément numérique. Nous avons rassemblé toutes les coupures de presse de la presse écrite et les avons mises dans des albums de clips de la taille des annuaires téléphoniques de la ville de New York à l'époque.
Je veux dire, il n'y avait pas de diffusion en direct. Instagram n'a pas été inventé. YouTube, Facebook et Twitter étaient des bébés. Il n'y avait pas d'influenceurs. Il n'y avait pas de créateurs de contenu. Il y a un tout nouveau terrain de jeu maintenant. Mais au final, certaines choses importantes sont restées les mêmes, à savoir communiquer efficacement en utilisant des mots et des images et nouer des relations solides. Je pense que ces deux choses, dans le domaine dans lequel je travaille, sont restées importantes, et je ne pense pas que cette partie va changer. Ce ne sont que les plates-formes - les plates-formes ont changé et la durée des intentions est devenue plus courte.
Si vous deviez passer par les moments forts de votre carrière, quels seraient les grands moments qui vous ont marqué ?
Le Met Gala chaque année. La journée commence pour moi, généralement, à neuf heures du matin, avec l'avant-première presse de l'exposition. Ensuite, vous changez de chaussures, changez de robe et allez au Met Gala ce soir-là. Ceux-ci sont incroyables chaque année, tout comme les lancements que nous effectuons dans différents endroits éloignés: la Cité interdite à Pékin, le Vatican pendant une tempête de neige, le musée d'Orsay pour le lancement de About Time alors que tout le monde débattait de la pandémie et si nous devions même faire l'événement ou ne pas.
L'ouverture du Centre de costumes Anna Wintour en 2014, quand Michelle obama est venu et a coupé le ruban, a été une expérience révélatrice, apprenant à connaître une toute autre zone de personnes - son équipe avancée, ses relations publiques, les services secrets et leur fonctionnement.
Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui débute et qui souhaite suivre un cheminement de carrière similaire ?
Ne sous-estimez jamais la valeur des compétences en écriture. Être un bon rédacteur vous aidera dans chaque phase de votre travail, qu'il s'agisse de rédiger des e-mails, des communiqués de presse, du contenu sur les réseaux sociaux, etc. La capacité d'utiliser des images pour raconter des histoires est importante. Et la troisième chose serait de nouer des relations avec les gens, ce qui a été difficile au cours de la dernière année et demie. Mais continuer à grandir et à entretenir des relations, à la fois avec les personnes que vous connaissez et les personnes que vous venez de rencontrer, est un aspect important d'une carrière qui la rendra plus satisfaisante et plus réussie.
Cette interview a été éditée et condensée pour plus de clarté.
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