Le symbolisme de la mode a-t-il ignoré les « intermédiaires » ?

En 2010, les nouveaux venus du rap Cali Swag District ont créé leur premier single à fanfare commerciale, faisant référence à un mouvement de danse texan très connu: le dougie. Plusieurs années après l'arrivée de "Teach Me How To Dougie" platine statut, un modèle de maillot de bain de Floride a été filmé par des amis lors d'un match de baseball local en train de rouler coquettement jusqu'au succès. La vidéo a reçu une appréciation virale et presque du jour au lendemain, les gardiens ont appelé: Kate Upton était de rejoindre les visages les plus célèbres de la mode.

Sauf qu'elle n'a pas exactement regarde la partie. Malgré l'image de fille très commerciale et entièrement américaine d'Upton, il y avait une raison pour laquelle le modèle avait déjà été relégué à Deviner campagnes ou les pages de Sports illustrés. Avec des seins 34DD et une taille de robe rapportée de huit, Upton était loin des mensurations idéales de l'industrie (généralement un buste de 36 pouces, une taille de 25 pouces et des hanches de 34 pouces). Elle ne pouvait être qualifiée ni de taille plus ni de taille droite, et pourtant, sa carrière a atteint des sommets stratosphériques. À peine un an après que le doougie du mannequin a donné un nouveau souffle aux carrières du district de Cali Swag, elle

a atterri la couverture de mai d'American Vogue. Le profil de la publication s'est ouvert décrivant la séance d'entraînement d'Upton.

On s'est rendu compte depuis longtemps que la façon dont nous nous présentons reflète à la fois nos fantasmes et ceux de que nous souhaitons attirer - les alignements politiques peuvent être communiqués avec la couleur, les ourlets annoncent notre valeurs. Et si la mode est le reflet direct de notre société, alors l'arrivée de Kate and co. semblait indiquer que nous avons enfin déclaré la fin de l'ère du dégoût du corps. Ashley Graham, une femme dont la taille 16 — la moyenne américaine une fois crue tomber en dehors du domaine du désir masculin - couvert le numéro de maillot de bain 2016 de Sports illustrés. Seulement un an auparavant, modèle britannique Charli HowardLa réponse de son agence à la laisser tomber à cause de son poids (elle subsistait alors de coton et de pommes pour maintenir une taille US 0) lui a fait sensation du jour au lendemain.

"Plus vous nous forcez à perdre du poids et à être petit, plus les créateurs doivent confectionner des vêtements adaptés à nos tailles, et plus les jeunes filles tombent malades", a déclaré Howard. articulé dans une lettre ouverte sur Facebook. "Ce n'est plus une image que je choisis de représenter... Je ne peux pas miraculeusement raser les os de mes hanches juste pour rentrer dans un vêtement de la taille d'un échantillon ou pour répondre aux "normes d'agence".

Les choses ont commencé à changer. Nike introduit mannequins plus courbés. le secret de Victoria directeur marketing Ed Razek — célèbre pour son engagement résolu d'un corps féminin irréaliste - enfin démissionné de la marque. De nombreux modèles plus ont gagné en popularité auprès de leurs pairs de taille normale, alors que les marques d'un milliard de dollars se démènent pour suivre leurs concurrents à réservation positive.

"Nous en avons marre de voir le même type de corps", Upton Raconté Andy Cohen le mois dernier en réponse à la réaction en cours de Victoria's Secret. "Vous devez être inclusif dans le corps maintenant. Chaque femme a besoin d'être représentée, sinon c'est une sieste."

Quant à Howard, elle est depuis couvertSanté des femmes et réservé campagnes de lingerie à la taille naturelle de son corps de six à huit aux États-Unis, une forme qui est, selon ses mots, les normes de la mode "entre-deux". "Je sais que je ne suis pas grosse du tout, même si je suis considérée comme un modèle" courbe "", dit-elle. "Il m'a fallu beaucoup de temps pour embrasser des choses naturellement féminines comme mes seins et ma cellulite."

Mais les histoires d'Upton et Howard, bien que tremplins et certainement emblématiques d'un changement, sont malheureusement uniques. Alors que les deux femmes sont assises dans la tranche de taille 4 à 10, elles ont propulsé le piédestal de la viralité des médias sociaux. Pour les modèles de forme similaire qui espèrent suivre les traces de la paire, cela signifie que le même niveau de succès semble quelque peu inaccessible.

"J'ai rencontré beaucoup de filles qui disent qu'elles aimeraient pouvoir modeler à ma taille, mais ne peuvent pas", révèle Howard. "Je sais que je suis une anomalie."

Et la nouvelle demande de modèles plus grands que Howard a introduit un tout autre problème: le jetonisme. "La plupart du temps, les agences poussent les mannequins à s'intégrer dans une catégorie ou dans l'autre en prenant ou en perdant du poids", explique-t-elle. "Il n'y a aucune excuse pour [l'exclusivité], mais je pense qu'il y a encore un long chemin à parcourir avant que toutes les tailles soient acceptées."

Il n'est pas rare d'entendre des agences se tourner vers l'inflation de la taille pour s'assurer que leur liste est réservée pour des campagnes inclusives, confirme le modèle et l'ancien "ANTM", Liz Harlan, avec des rumeurs selon lesquelles des mannequins "courbes" arriveraient à se mettre en place pour être renvoyés chez eux pour défaut d'ajustement et des vêtements qui sévissent.

« Le mannequinat est essentiellement de la pêche au chat professionnelle; les gens de cette industrie mentent », affirme Harlan, dont la carrière a englobé des fluctuations de poids continues. "Quand j'avais une taille 14, j'étais 'trop petit'. Quand j'avais une taille deux, j'étais « trop grand ». Cette industrie est amusante dans la façon dont elle vous fait vous sentir inadéquat, peu importe où vous vous trouvez. »

Le directeur de casting et agent de mannequins Ricky Michiels dit qu'à l'exception de marques telles que Savage x Fenty de Rihanna, la piste, les campagnes et les éditoriaux présentent encore des opportunités limitées pour les filles qui se situent au milieu.

« À moins que les grandes maisons de couture de luxe ne commencent à confectionner des vêtements pour tous, [le casting de femmes de tailles moyennes] sera toujours un combat », affirme Michiels. "Je pense que ce qui est vraiment important en ce moment, c'est de faire savoir à ceux qui se sentent sous-représentés que nous les voyons et nous leur créons un espace qui n'existait pas auparavant et la meilleure façon de le faire est de visibilité."

Mais l'engagement envers cette visibilité est souvent extrêmement difficile à trouver. Comme signalé par Le spot de la mode, l'automne 2019 a fait un pas en arrière dans la représentation courbe ou plus-talent - la deuxième régression en deux ans. Alors que la Fashion Week de New York est connue pour mener la charge dans divers castings, le point de vente a noté c'est toujours le même line-up de créateurs qui présente les dizaines de femmes défilant: les likes de champion de la positivité corporelleChristian Siriano, Chromat et Sport tzigane.

L'ironie est que ceux qui prennent du retard passent à côté d'un marché en grande partie inexploité. Même les géants de la mode rapide, comme Asos, sommes lancement s'efforce de répondre aux besoins en dehors des tailles simples en réponse à la demande croissante. (Le e-commerçant a enregistré une augmentation de 37 % l'an dernier des ventes de styles incluant la taille sur une période de six mois.) Rihanna's Sauvage x Fenty show à la fin du mois dernier a vu plus de filles courbes et plus que les modèles de taille droite.

"Beaucoup de gens dans la mode ne savent toujours pas comment ils perçoivent la beauté, mais pour être honnête, ces gens seront au chômage s'ils n'adhèrent pas au programme", explique Harlan. "Le grand public ne veut plus voir ça."

Avec de plus en plus de designers essayant d'être perçus, selon les mots d'Harlan, comme "cool ou modernes" dans leur étreinte de plus grandes tailles, le pointage symbolique de la piste avec de grands modèles pour faire un point se produit moins et moins. Mais la question de savoir qui a poussé l'aiguille en premier – agence ou designer – est aussi difficile à cerner que la poule et l'œuf. Pour Harlan et Howard, cette avancée attendue depuis longtemps a catapulté leur carrière, à laquelle tous deux attribuent l'investissement d'agences progressistes. (Ils sont signés Élite et Muse, respectivement.) Leur logique est simple: plus les agences sont accessibles aux femmes avec des corps non traditionnels, plus la demande des créateurs deviendra élevée.

"Il y aura des agents qui penseront que votre carrière devrait être poussée dans un sens ou dans un autre. Vous devez juste rester fidèle à vous-même », dit Howard. "C'est incroyable de pouvoir manger et de faire un travail que j'aime. Je crois qu'il y a un énorme marché qui attend d'être brisé où des femmes comme moi sont représentées."

Ce qui reste à voir, cependant, c'est où exactement le compte de suivi s'inscrit. Des médias sociauxLa livraison de mannequins-influenceurs envoie un message clair, estime Michiels: les mannequins ont gagné leur « voix dans la mode ». La nouvelle génération de modèles n'a pas besoin statut « super » pour être entendu par les masses, comme en témoigne le succès d'Upton, Howard et Harlan, mais peut-être qu'ils ne devraient pas nécessiter une plate-forme virale pour être vu par l'élite, Soit. Faut-il vraiment une vidéo, un article ou un passage à la télé-réalité pour que la mode reconnaisse qu'un modèle «non conventionnel» vaut l'investissement? Chaque "entre-deux" devrait-il se frayer un chemin vers l'acceptation de l'industrie, pour finir par travailler pour y rester ?

Peut-être que le grand public n'a tout simplement plus besoin de voir cela.

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