Contributeur Fashionista Long Nguyen est le co-fondateur / directeur de style de Faire étalage.
Hier soir, quelques minutes après minuit, Alice Cooper est montée sur scène et a interprété son tube éternel "School's Out", sorti en 1972. C'était quelques instants après que ZZ Top ait chanté "Foxy Lady". Darling Stilettos a fait les classiques du CBGB Ramones "Blitzkrieg Pop" et Donovan Leitch - avec Camp Freddy et Perry Farrell - a clôturé le spectacle avec le classique de Jane Addiction "The Mountain Song". Et ce n'est qu'une liste partielle des rockers qui sont venus se produire pour célébrer le lancement de Clair de lune d'origine et le dixième anniversaire de la collection de vêtements pour hommes de John Varvatos dans l'ancien espace CBGB sur Bowery, maintenant le magasin de Varvatos vendant ses collections principales, USA et Converse. Rock & Roll, whisky et mode.
La mode de créateur nécessite un récit - une façon de raconter une histoire ou de raconter un style de vie selon lequel les vêtements ne sont que de simples accessoires. Pour M. Varvatos, c'est son affection précoce pour la musique rock qui a donné le sang qui a coulé dans son travail depuis le lancement de sa première collection à l'automne 2000. Dans son bureau, il est difficile de trouver un livre sur la mode, mais les piles sur sa longue table basse comprennent
La biographie illustrée de Bob Dylan, Record de rock 7, CBGB: Décennie de l'histoire du graffiti et du punk, Fabriqué au Royaume-Uni – The Music Attitude 1977-1983, Qui a tourné le rock'n'roll, et Ryan Adams et les cardinaux: une vue d'autres fenêtres. Et bien sûr un tome sur The Doors, pour n'en nommer que quelques-uns. En renouant avec son obsession adolescente pour la musique rock, M. Varvatos donne une âme à la marque, ou ce que nous appelons la « mode »."J'ai grandi en écoutant de la musique rock", m'a dit John alors que je lui rendais visite un après-midi pour parler de son travail de mode. Aux murs se trouvent deux grands disques d'or triples encadrés qu'Alice Cooper et Led Zeppelin lui ont remis en remerciement de sa collaboration. Juste à côté de son bureau se trouvent des souvenirs plus rock - une grande guitare électrique bleue de Velvet Revolver. En regardant les livres devant moi dans son bureau et les souvenirs qui m'entouraient, j'ai réalisé qu'à travers mode, M. Varvatos a enfin pu trouver le moyen d'exprimer son amour et son véritable dévouement à la musique rock.
"J'ai acheté ma première veste de motard en cuir en 11e année", a-t-il déclaré en se remémorant l'époque de sa jeunesse en conduisant pour des concerts de rock, s'habillant comme ces musiciens de rock qu'il est allé voir. Aujourd'hui, il fait appel à de jeunes talents et à de vénérables musiciens de rock dans ses campagnes publicitaires: Franz Ferdinand, Alice Cooper, Perry Farrell, Cheap Trick, Velvet Revolver, Ryan Adams et même ZZ Top. Et il nourrit de nouveaux groupes avec la série de concerts mensuels au magasin Bowery, l'ancien espace de performance du CBGB.
Né et élevé dans la banlieue de Détroit, dans le Michigan, une ville avec une longue histoire de légendes de la musique, John Varvatos a travaillé de différentes manières. emplois dans la mode en tant que vendeurs pour subvenir à ses besoins à l'Université Eastern Michigan et à l'Université du Michigan, obtenant un diplôme en éducation. Avec un ami, il était copropriétaire d'un magasin à Grand Rapids vendant Polo Ralph Lauren. Ayant beaucoup de succès avec Polo, il a finalement rejoint Ralph Lauren en 1983 d'abord en tant que représentant des ventes Midwest, puis a été transféré à New York où il a travaillé dans le merchandising. Finalement, il a rejoint le département de conception. En 1990, il rejoint Calvin Klein en tant que responsable de la mode masculine, travaille sur la collection principale et lance la marque CK. Il est revenu chez Ralph Lauren en 1995 en tant que responsable de la conception de vêtements pour hommes pour Polo et a lancé la Polo Jeans Company distincte.
Avec le soutien financier de la société Nautica qu'il rejoint en 1998 pour diriger des projets spéciaux et du Nautica Jeans lancement, il a lancé sa propre marque à la fin de 1999 et a montré la première collection sur la piste lors de la Fashion Week de New York à 2000. Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue et Barneys ont acheté la collection. Plus tard cette année-là, la société a ouvert son magasin phare à SoHo, le premier des neuf magasins en activité aujourd'hui. Aujourd'hui, M. Varvatos détenait 20% de la société après que VF Corporation a acheté Nautica en 2003.
Une première collection est rarement une déclaration définitive de la philosophie du créateur, mais la première collection de M. Varvatos défilé était une indication sûre de sa propre approche particulière de la mode, ou plus précisément de façonner l'Amérique mode. Cette collection d'automne - un costume anthracite ample à boutonnage simple, une parka ceinturée en coton, un poncho ceinturé en laine, des manteaux croisés et des tricots fins tous portés avec un pantalon à devant plat avec des jambes évasées - des tissus de haute qualité combinés comme le cachemire, la laine de flanelle, le sergé de laine, le melton de laine et la laine vintage chevron. La fabrication impeccable a donné au concepteur une base pour une entreprise.
Au lieu de faire des déclarations de mode à la mode que la plupart des designers réclamaient, la collection présentait des choix, des choix concrets avec la base sur une silhouette lâche qu'un client peut choisir et choisir de mélanger avec leur existant garde-robe. C'est une route plus difficile à prendre dans la mode, où la publicité est souvent évitée, essentiellement une réflexion après coup sur des défilés spectaculaires. Pourtant, M. Varvatos a persisté dans sa vision et, au cours de plusieurs saisons, a acquis une voix grâce à son approche singulière de la mode masculine. À une époque où une coupe ajustée et des vêtements noirs régnaient sur le podium, il proposait des costumes amples et amples en blanc, bleu glacier et gris clair dans une collection pour le printemps 2003, et un grand revers sur un costume ample pour l'automne 2005. Plus important encore, ces collections constituaient la base d'une entreprise solide: aujourd'hui, la marque génère plus de 125 millions de dollars de ventes annuelles.
En septembre 2001, M. Varvatos a initié un partenariat avec Converse, une entreprise de chaussures qui n'avait jamais travaillé avec des designers, pour concevoir des baskets Chuck Taylor All-Stars et Jack Purcell en édition limitée. C'est devenu la collaboration la plus réussie pour Converse et s'est poursuivie avec le best-seller sans lacet Chuck Taylor en janvier 2004 et lancement d'une collection complète de vêtements pour Converse en mars 2006. Pour compléter sa gamme de produits, il ajoute la Collection USA de denim vintage et tissé en 2006. En cours de route, il a remporté trois prix CFDA de créateurs de vêtements pour hommes de l'année et a consolidé ses références en matière de mode.
Mais de tous les succès, il est le plus fier de son projet de magasin Bowery.
«Je me souviens d'une fois où j'étais au magasin l'année dernière et il y avait ce gamin de Suède avec son sac à dos qui s'est juste promené et a passé une heure à regarder les murs, les disques, les vêtements. Et il n'y a aucune pression pour acheter quoi que ce soit », a déclaré John, mentionnant également comment il avait persisté dans sa vision du magasin alors que personne dans l'entreprise ne voyait les choses à sa manière. Une fois par mois, le premier jeudi, le magasin sert de lieu de conversion pour des groupes comme Young Lord, Semi Precious Weapons et Michael Monroe. À l'entrée du magasin se trouve un espace semblable à un sanctuaire avec trois rangées de bougeoirs en verre rouge. Les vêtements sont soigneusement et discrètement accrochés sur les étagères, se mélangeant parmi les artefacts autour du magasin qui sont également pour vente - une radio Hallicrafters S-120 à ondes courtes, un casque de qualité SR 125, un récepteur National NC 125 All Tube, une zone ancienne vinyle. Au-dessus d'une rangée de vestes en cuir et en daim d'un côté et de costumes anthracite de l'autre, se trouvent des murs de vieilles affiches de concerts et de films et un collage encadré de souvenirs du CBGB. Au milieu du magasin se trouve une scène de concert entièrement équipée. Ces ingrédients attirent les clients, les vieux fans de rock et les simples spectateurs curieux. Si l'ancien patron Ralph Lauren possède l'Amérique preppy, il est sûr de dire que M. Varvatos possède maintenant Rock & Roll America.
Comment grandir à Détroit a-t-il affecté votre sens de la mode ? À un jeune âge, je n'ai jamais pensé à la mode, vraiment à part ça, j'étais très intrigué par ce que je voyais sur les musiciens en regardant la télévision. Detroit n'était pas un environnement très à la mode. Quand j'étais au lycée, j'ai commencé à penser à ce que je porterais parce que parfois les filles me disaient à quel point elles aimaient certaines choses que je portais ou à quel point ça allait bien. Mes parents n'avaient pas d'argent. J'ai grandi dans une toute petite maison d'environ 900 pieds carrés, avec sept personnes et une petite salle de bain. Je n'avais vraiment pas d'argent, alors j'ai trouvé un emploi dans un magasin pour hommes en faisant d'abord du travail d'entrepôt et finalement en vendant. J'ai pu gagner de l'argent pour acheter des vêtements. Quand j'ai commencé à travailler dans la boutique pour hommes, je me suis aussi beaucoup plus intéressée à la mode.
Comment avez-vous créé votre première collection ? J'ai créé l'entreprise en 1999, mais quelques années plus tôt, j'ai commencé à réfléchir. Je me promenais chez Barney un dimanche à l'automne 98 et à cette époque, c'était des marques de mode comme Helmut Lang, Jil Sander, Gucci, Prada. Puis en dessous il y avait Hugo Boss. Tout cette saison était noir, charbon et j'avais l'impression que la mode masculine était un peu un uniforme.
C'était l'ère des très grandes marques de logos. Oui. J'avais un peu l'impression qu'il était temps de faire quelque chose qui ne concerne pas l'uniforme, c'est plus éclectique, c'est plus aider les gars à créer leur propre style et personnalité au lieu de ressembler à l'apparence de l'annonce campagnes. J'ai fait quelque chose d'unique notre première saison, même si nous faisons beaucoup de noir aujourd'hui, à l'époque j'ai dit "Je vais faire la première saison, à l'automne 2000, sans noir.
Aller complètement à contre-courant a dû être une chose très difficile à faire. Je pense que les détaillants ont adopté la collection parce qu'elle leur semblait nouvelle et excitante. Nous avons lancé vraiment grand. Je pensais vraiment que pour avoir sa propre voix, il fallait faire quelque chose de différent. Quand j'entends quelqu'un dire "c'est très Varvatos", cela signifie que nous avons notre propre look. Et dans cette industrie, je pense que c'est la chose la plus difficile à réaliser, créer sa propre personnalité. A l'époque les pantalons devenaient assez étroits et nous avons commencé avec des pantalons très larges en 2000; Je veux dire qu'ils étaient très larges. La tendance n'est pas quelque chose que vous considéreriez lorsque vous concevez? Non, je veux dire si c'est quelque chose de bien: si je te vois dans la rue et que tu portes un certain look et que je pense que c'est un bon look. Quelqu'un m'a dit l'autre jour que le fret revenait - c'est une tendance très forte en ce moment - et je me dis wow, nous ferions mieux de ne pas faire de fret.
Vos émissions n'ont jamais eu de thèmes spécifiques mais ont toujours été une émission sur les vêtements. Exactement. J'ai grandi dans un monde, surtout 8 ans chez Ralph, où tout tourne toujours autour. Nous sommes dans les Hamptons, nous sommes aux Bahamas, nous sommes dans le sud de la France, nous sommes dedans – et j'ai toujours eu l'impression que tu jouais une pièce. Allez-vous vraiment porter ce paréo, allez-vous vraiment porter cette pièce, peu importe. J'avais l'impression que cela devenait trop thématique pour moi, et les gars n'y adhèrent généralement pas vraiment. Il est beau dans le magasin, il raconte une belle histoire. Il s'agissait de superbes vêtements, de qualité, d'un grand savoir-faire, de superbes tissus bien conçus mais pas trop conçus. En fin de compte, je veux que ce que nous avons conçu soit dans les magasins, je veux ce que nous avons conçu pour être dans la rue. Alors je pense beaucoup à ça.
Selon vous, quel est le vêtement le plus important qu'un homme devrait avoir ? Pour moi, c'est une combinaison parfaite et polyvalente. Quelque chose que vous pouvez porter beaucoup, et que vous pouvez enfiler avec un jean si vous le souhaitez. Vous avez besoin d'un jean bien ajusté plutôt que d'en avoir huit. C'est comme la façon dont les femmes se sont toujours concentrées sur ce qui leur va bien avec leurs fesses. Les gars commencent maintenant à ressentir la même chose.
La musique a toujours fait partie de votre vie et vous avez travaillé avec beaucoup de musiciens. Comment cela affecte-t-il votre conception? Pour moi, la musique pourrait même être un peu plus importante dans ma vie que la mode, même si la mode est mon gagne-pain – la musique dans mon énergie. Quand je me lève le matin, je mets de la musique. Quand je suis arrivé au bureau ici ce matin, j'ai mis de la musique. Je ne peux pas concevoir sans, c'est comme un stimulus pour moi et une influence dans la conception de mes collections. En général, il y a toujours juste un peu du rock and roll avec lequel j'ai grandi et que je veux toujours inclure, mais je ne veux pas faire une collection rock and roll.
Qu'est-ce que l'élément roche ? C'est un certain type de bottes ou c'est une coupe sur un costume. La mode et le rock and roll ont toujours été liés: ils font partie intégrante de la culture pop, une grande partie de la société. Ce qui m'a amené à la mode, c'est tout le mélange rock and roll de musique et de mode, et j'ai aussi beaucoup de chance d'avoir pu mélanger les deux dans mon entreprise sans vraiment y penser. Ce n'était pas comme si j'avais le grand projet d'utiliser ces artistes dans ma campagne publicitaire, de posséder du rock and roll, d'avoir une émission de radio, ce n'était pas l'une de ces choses. Cela s'est simplement produit de manière organique. Et je pense que la raison pour laquelle nous avons la crédibilité dans l'industrie de la musique, et même dans l'industrie de la mode, c'est parce que ce n'est pas faux. Il ne s'agit pas de faire semblant d'être à la mode pour le moment. C'est quelque chose de très réel, quelque chose qui fait partie de mon âme intérieure et de l'âme de l'entreprise que j'aime et qui me passionne. La campagne des quatre à cinq dernières années a toujours été avec des musiciens de rock. Mais la collection ne semble pas se composer de vêtements dérivés du rock. Comment conciliez-vous entre l'image et les produits ? Vous ne pouvez pas simplement montrer du rock and roll à chaque saison, car sur le podium, vous devez raconter une nouvelle histoire. Nous ne nous contentons pas de mettre les vêtements sur les gars du rock pour la campagne publicitaire: ce sont nos clients, ce sont des fans de la marque. Je ne conçois pas pour le rock and roll. Quels sont les vêtements rock and roll de toute façon? Des vestes en cuir noir et des jeans skinny comme les Ramones ou le mélange grungy de vêtements vintage? Ces musiciens se tournent vraiment vers nous, ils se tournent vers nous pour ce qu'ils veulent porter. Ce n'est pas le cliché stéréotypé du rock and roll. Quand nous avons demandé aux musiciens avec qui nous avons travaillé de dire quelque chose sur nous pour notre dixième anniversaire, d'après ce que nous avons obtenu, nous avons réalisé à quel point nous avons influencé leur style.
Alors votre mode est en train de changer le style des musiciens de rock ? Je pense à la façon dont ils ont influencé mon style à un moment donné, mais aujourd'hui, nous les influençons. Même de jeunes groupes comme Kings of Leon et ce genre de groupes, ils n'ont pas dans leur esprit une idée préconçue qu'il doit s'agir de jeans déchirés et de vestes en cuir. Ils veulent porter un costume, mais il faut que ce soit la bonne coupe, ça ne peut pas être le costume que portait leur père. Si vous regardez ces campagnes, Iggy Pop, Cheap Trick, Alice Cooper, Joe Perry, toutes ces personnes, elles portent toutes des costumes. ZZ Top a mis des vestes en cuir, mais c'est comme des vestes en daim habillées et un pardessus. Pour les campagnes, c'est ce qu'ils veulent porter. Ce n'est pas moi qui leur impose mon regard; la plupart de ces personnes sont venues nous voir en premier.
Alors ils viennent vers vous maintenant ? Lenny Kravitz est un de nos gros clients. Il y a une partie de ce que nous faisons qu'il ne portera jamais, mais il l'édite jusqu'à ce groupe de manteaux, de costumes et de cuirs. Aujourd'hui, les musiciens se tournent vers nous pour une autre façon de s'habiller parce qu'ils sont aussi fatigués du même vieux style rock and roll stéréotypé. Lorsque de jeunes groupes viennent dans votre magasin et veulent que nous les habillons pour leur tournée, la première chose qu'ils veulent obtenir, ce sont des costumes bien ajustés. Vous pensez qu'ils recherchent des jeans, des cuirs et des t-shirts; ils ne se soucient pas de ça. De plus, ils l'ont déjà porté. Des groupes comme les Killers ne veulent pas être des mecs clichés du rock and roll.
Depuis dix ans que vous faites de la mode masculine, comment pensez-vous que la mode masculine a changé ? La mode masculine change de manière évolutive et non révolutionnaire. Maintenant, plus de gars s'intéressent à la mode qu'il n'y en avait en 2000. En 2000, il y avait définitivement plus de gars qu'en 1990, mais en 2010, c'est une évolution. Au cours des dix dernières années, les gars ont des tonnes de chaussures dans leur placard, il y a dix ans, ils avaient une paire noire et une paire marron.
Les chaussures sont-elles un élément important dans la garde-robe des hommes? C'est l'un des plus importants. Pourquoi donc? Peut-être que les hommes suivent les femmes. Une bonne chaussure peut changer tout leur look - ils peuvent porter la même paire de bottes ou de baskets avec un jean ou un costume. Et les règles ne sont plus aussi strictes qu'avant.
Comment votre entreprise a-t-elle évolué ces dix dernières années? Comment l'entreprise s'est-elle adaptée à tous les changements - la récession, Internet ? Nous avons Collection étant le meilleur, mieux étant Star USA, et puis Converse étant bon. Mais au-delà, la deuxième saison où nous étions en affaires, il y a eu le 11 septembre: nous avons eu la récession, nous avons eu des guerres, nous avons vécu beaucoup de choses et, comme vous le dites, toute la croissance d'Internet, des médias sociaux et de tout autre. Nous avons eu de la chance que, malgré tout cela, nous ayons continué à grandir très bien. La plupart des marques ne tiennent pas dix ans dans le monde de la mode. Je pense que nous sommes restés fidèles à qui nous sommes. Comment s'est déroulée votre implication avec Converse ? Cela a commencé avec des chaussures en 2001 et a commencé à vendre une collection limitée en 2002. Ils n'avaient jamais travaillé avec un designer avant, et ils ont vu mon respect pour le vieux monde, le patrimoine, la culture pop et mon affinité pour musique. Nous en sommes maintenant à notre huitième année de collaboration. C'est certainement la collaboration la plus fructueuse jamais réalisée dans l'industrie de la chaussure.
Vous prenez donc leur chaussure traditionnelle et la remettez à jour à chaque fois, et évoluez dans une forme traditionnelle ? C'est ce qu'on appelle le respect. Respecter l'intégrité du produit original--Chuck Taylor, Jack Purcell ou autre,--et maintenant en faire le vôtre. Et parfois, c'est plus difficile que de concevoir quelque chose de totalement nouveau. Nous avons créé la sneaker sans lacets, qui s'est vendue à 4 millions de paires en un an. Enfant, je voulais porter cette chaussure sans lacets. Un jour, je me suis assis dans le studio de design et j'ai cousu des élastiques. Parfois, ce sont ces petites choses auxquelles personne d'autre n'a vraiment pensé et cela a vraiment été comme une marque pour ce que nous avons fait dans l'industrie aussi. Le magasin Bowery est en quelque sorte une vision spéciale pour l'entreprise, pas seulement la vente de vêtements et de collections - j'ai trouvé des disques, j'ai trouvé des livres. Et vous essayez de conserver l'ambiance de l'ancien club qui était là ? J'étais fan de CBGB en grandissant. Je pense qu'il a fermé en 2006 ou 2007. Un jour, alors que j'étais dans le quartier en train de regarder autre chose, je suis entré dans l'espace avec le propriétaire et tout avait été arraché. La scène n'était qu'un espace brut. Je sentais toujours qu'il y avait encore une âme qui y vivait. Vous avez conservé les murs tels qu'ils étaient. L'idée était donc de créer cet espace culturel qui bien sûr doit être suffisamment commercial, il faut gagner de l'argent. Nous vendons des vêtements, nous vendons des vêtements neufs et vintage, nous vendons du matériel audio vintage, des disques vinyles vintage, des livres, mais vous n'avez pas à dépenser un centime.
La direction ne pensait pas que le magasin était une bonne idée, le quartier n'est pas développé, il est trop proche de notre magasin de SoHo. J'ai écouté, ce que parfois je ne fais pas, et j'essaie toujours d'être démocrate mais je ne peux pas toujours être démocrate. Nous avons eu le spectacle d'ouverture et tous les artistes sont venus et ont joué. Maintenant, nous faisons des émissions gratuites au moins une fois par mois, comme Semi Precious Weapons. La raison pour laquelle cela fonctionne vraiment, c'est qu'il a cette âme. Vous ne pouvez pas simuler ce qui se passe lorsque Guns & Roses est arrivé. Je pense qu'il y avait certainement des sceptiques au début, une entreprise de mode reprenant CBGB, mais plus maintenant. Vous le faites avec conviction, pas parce que c'est tendance. Lorsque nous faisons ces émissions le jeudi soir, nous le faisons pour les fans. Vous n'êtes pas obligé d'être client chez nous; nous aimons faire de la musique rock and roll. Pour voir Michael Monroe gratuitement avec des boissons gratuites; à quel point ça va mieux que ça ?