Céline Semaan. Photo: Pam Nasr
Céline Semaan c'est beaucoup de choses. Le concepteur, écrivain et avocat est le fondateur de Usine lente, une marque de mode et un laboratoire qui s'associe à différentes organisations non gouvernementales (ONG) sur des produits qui sensibilisent à différents problèmes sociaux, et La bibliothèque, un organisme à but non lucratif qui augmente l'alphabétisation durable au sein de l'industrie de la mode. En plus de cela, elle travaille également avec le MIT Media Lab et écrit souvent des pièces puissantes pour des points de vente tels que The Cut et Elle Magazine. Mais plus que cela, Semaan est une personne réfléchie qui se soucie profondément de la planète et de ses brumes avenir, en travaillant sans relâche pour apporter un changement durable afin que nous puissions subvenir aux besoins de nos enfants et de nos Terre.
En plus de sa vaste mission, le dernier projet de Semaan est une série de conférences sur le développement durable appelées Hall d'étude, qui rassemble certains des esprits les plus brillants du monde dans diverses industries, offrant un espace bien nécessaire où les individus peuvent s'engager dans des discussions stimulantes et proposer des solutions concrètes pour durabilité. Jusqu'à présent, Semaan a accueilli Study Hall pendant la Fashion Week de New York en février dernier et à Los Angeles l'été dernier. Le dernier événement — organisé en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour les partenariats et avec le soutien de marques telles que
Adidas et G étoile crue - aura lieu le vendredi 2 février. 1 au siège des Nations Unies à New York.Avant la prochaine conférence, Fashionista s'est entretenue avec Semaan pour en savoir plus sur son travail de plaidoyer, « l'activisme de la mode » et sur les nouvelles approches de conception durable qui ont suscité son intérêt récent.
Comment avez-vous commencé à vous intéresser au développement durable, en particulier dans l'industrie de la mode ?
Je suis né au milieu d'une guerre dévastatrice, une guerre qui a détruit à la fois les gens et la planète, et le bilan de son impact m'a façonné à jamais. D'avoir fui mon pays sous les bombes à mon expérience de réfugié à l'étranger et d'avoir eu la chance de pouvoir retourner dans mon pays, le paysage apocalyptique dont j'ai été témoin a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui: quelqu'un qui milite pour les droits de l'homme et la environnement. Mon travail a commencé en tant que designer, utilisant le design comme médium pour inspirer l'empathie, mais aussi me consacrant à la connaissance ouverte; les initiatives Web ouvertes, l'accès à la technologie et la culture numérique ont été très importants au milieu du printemps arabe. Mon travail dans la mode était un accident. Tout ce que je voulais, c'était envelopper les gens de terre pour qu'ils cessent de s'entretuer.
Comment votre travail sur Slow Factory et The Library va-t-il de pair?
Slow Factory a commencé comme une marque d'accessoires, connue pour imprimer des images de satellites et de télescopes de la NASA de la Terre et de l'univers dans le but de nous connecter à la fois avec notre humanité. C'est rapidement devenu politique car la Terre est liée aux droits de l'homme. Lorsque nous avons imprimé une image de Gaza la nuit pour collecter des fonds pour les femmes et les enfants déplacés qui y vivent en état de siège, Slow Factory est devenu l'exemple de ce qu'est l'activisme de la mode. Notre travail en collaboration avec le World Wildlife Fund est un travail politique qui invite à de sérieux débats sur la question de savoir si le changement climatique est ou non un canular.
Cela nous amène à The Library, une organisation à but non lucratif que j'ai créée et qui se concentre sur l'éducation ouverte, qui est mon historique et comment et pourquoi j'ai commencé mon travail avec la NASA et en consacrant cette initiative au développement durable l'alphabétisation. Le mouvement durable a ses racines profondes dans l'éducation. Avec The Library, c'est exactement notre mission: apporter l'éducation à l'industrie et briser le barrières entre les différentes disciplines, telles que la science, la technologie, les droits de l'homme et le monde de politique.
Slow Factory a inspiré en quelque sorte le travail de The Library, de la matérialisation de données scientifiques ouvertes images en produits physiques et infiltrer l'industrie de la mode pour transformer les campagnes en produits tangibles impacter. Mais je voulais ancrer le travail d'une manière plus académique; partager des connaissances et créer des environnements d'apprentissage est ce que j'aime faire et cela semble couler naturellement de moi, c'est ainsi que les conférences Study Hall sont nées.
Y a-t-il de nouvelles approches de conception durable qui vous passionnent particulièrement en ce moment ?
Enrica Arena, co-fondatrice de Fibre d'orange, prendra la parole à Study Hall, mais essentiellement toutes les entreprises de gaspillage alimentaire et de mode qui se consacrent à la circularité – l'idée que tout ce que nous fabriquons revient sur terre sous forme de nourriture et non de poison. C'est notre seule mission chez Slow Factory; nos foulards sont biodégradables. Je suis aussi un grand fan de Véjachaussures de course et son dévouement à la durabilité. Eileen Fisher's Tiny Factory est également un brillant exemple de remise à neuf de vêtements abîmés et de leur donner une nouvelle vie. Je suis également ravi d'avoir Sanjeev Bahl de Saitex rejoignez-nous au Study Hall pour parler de son usine.
Depuis que vous avez inventé le terme « activisme de la mode », Comment avez-vous vu l'industrie réagir et évoluer ?
Le concept d'activisme de la mode est entré dans le courant dominant à partir d'une vague de T-shirts à slogan liés à différentes campagnes, et avec les différentes expositions consacrées à la mode comme vecteur de social monnaie. Par exemple, les foulards de Slow Factory figuraient dans le livre d'exposition de l'exposition du Museum of Modern Art « La mode est-elle moderne? » Le musée de Young a consacré une exposition entière à la mode musulmane contemporaine où notre veste de vol avec la Constitution des États-Unis écrite en arabe et notre "Echarpe Pays Bannis", qui montre une image de la NASA du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord la nuit - avec les sept pays de l'interdiction de voyager de Donald Trump - sur l'affichage. Non seulement le concept a été célébré dans l'espace du musée, mais il a fait l'objet de conférences universitaires et grand public et est maintenant adopté par l'industrie de la mode dans son ensemble.
Diriez-vous que c'était une tendance au début, et maintenant c'est un problème majeur de l'industrie ?
Quand j'ai commencé à parler de ce concept il y a sept ans, il n'a pas été bien accueilli par l'industrie de la mode. En fait, à cette époque, la mode était encore destinée à vous faire rêver ou à échapper à la réalité, pas quelque chose que vous utiliseriez pour faire avancer un agenda politique. Designer Kerby Jean-Raymond de Pyer mousse a déclaré dans des interviews que ses pièces politiques en réponse au mouvement Black Lives Matter lui avaient coûté des acheteurs et le lieu où il était censé montrer sa collection. Cet exemple dépeint le climat de l'industrie avant et après la nouvelle administration. Au milieu des temps politiques sombres que traverse ce pays depuis 2016, des réformes sont en cours dans tous les secteurs et la mode en est certainement un qui parle d'activisme.
Cette interview a été éditée et condensée pour plus de clarté.
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