L'exposition "About Time" du Costume Institute souligne subtilement la durabilité comme l'avenir de la mode

Si le temps avançait en ligne droite, progressant à intervalles réguliers de minutes, de jours et d'années, tout semblait changer en 2020.

Alors que la pandémie obligeait les gens à rester à la maison, les routines sur lesquelles nous comptions dans le passé – comme entrer dans un bureau du lundi au vendredi – se sont dissoutes, laissant dans leur sillage une population qui pourrait me souviens à peine quel jour c'était. Dans ce contexte, le Musée métropolitain d'artest nouveau Institut du Costume L'exposition "About Time" semble presque prémonitoire.

"Le spectacle est une méditation sur la mode et la temporalité", a déclaré la commissaire Andrew Bolton dans une série de remarques virtuelles le jour de l'ouverture de l'exposition. Cette méditation semble tout à fait pertinente au cours d'une année qui a semblé déformer et suspendre le temps comme jamais auparavant. (Initialement prévu pour ouvrir en mai, "About Time" a été reporté de près de six mois et a fait ses débuts en octobre sans la fanfare généralement générée par le

Gala du Met, qui a été annulé cette année.)

"La mode est indélébilement liée au temps. Il reflète et représente non seulement l'esprit du temps, mais il change et se développe également avec les temps, servant de garde-temps particulièrement sensible et précis », a ajouté Bolton, dans une presse Libération. « À travers une série de chronologies, l'exposition utilise le concept de durée pour analyser les rebondissements temporels de l'histoire de la mode.

"About Time" présente des vêtements des 150 dernières années (à partir de 1870, lorsque le Met a été fondé) et tire principalement des vêtements de la propre collection du musée. Mais c'est loin d'être une simple leçon d'histoire: l'exposition remplit deux salles, chacune conçue comme d'énormes cadrans d'horloge, chaque "tick" de l'horloge contenant deux ensembles, presque tous noirs.

"Il doit être communiqué que c'est linéaire, conséquent. Un fait historique, social et politique a conduit au suivant et donc une forme s'est étendue et contractée à la suivante. Mais également, il y a d'étranges plis dans le temps », a déclaré le concepteur de l'exposition Es Devlin.

Pour représenter cette linéarité ainsi que ces « plis », les deux salles de l'exposition sont agencées différemment. Dans la première, la première rangée de tenues suit une chronologie strictement chronologique; chacun est associé à une tenue dans la rangée arrière d'une autre période de l'histoire qui est esthétiquement liée à le premier, que ce soit par la construction, les embellissements, la silhouette ou autre chose - pensez à une dame 1947 Christian Dior tenue aux côtés d'un 2011 Junya Watanabe veste et jupe en cuir qui imitent la même forme. Ces juxtapositions aident à brosser un tableau à la fois de l'évolution de la mode au fil du temps et de la façon dont les générations futures et les créateurs ont exploité le passé pour interpréter leur propre avenir.

Mais dans la deuxième salle, cette chronologie simple commence à s'effondrer. Le fond noir tamisé et facile à comprendre du premier espace cède la place à un ensemble désorientant de murs en miroir et réfractés dans le second. Les années commencent à sauter en avant et en arrière sans aucun sens de progression claire. C'est un moyen efficace de faire ressentir au visiteur, à un niveau plus viscéral, une vérité que les historiens de la mode ont longtemps relatée: Au 21 siècle, la mode a laissé derrière elle le monde des codes visuels clairs qui permettent de distinguer facilement la mode des années 60 de la mode des années 20 et a plutôt commencé à traiter toute l'histoire comme un sac d'influences, créant un paysage beaucoup moins unifié qui tire constamment de différents décennies.

L'exposition fonctionne sur deux niveaux, l'un plus accessible et l'autre un peu plus ésotérique. Dans la première catégorie, il y a l'expérience visuelle de l'exposition elle-même, avec l'imagerie de l'horloge et les combinaisons de vêtements qui invitent les téléspectateurs à deviner les liens esthétiques qui les unissent à travers le décennies. Il y a de beaux vêtements qui ont été portés par des personnes célèbres, comme le Iris Van Herpen robe Solange Knowles porté au gala du Met 2018; pièces emblématiques comme Versacela blouse à épingle à nourrice de; et des choses assez brillantes de designers qui sont devenus des célébrités à part entière, comme Balmain's Olivier Rousteing. (Sans parler de l'attrait des murs réfléchissants de la deuxième pièce, qui ne manqueront pas d'inspirer de nombreux selfies miroir.)

À un niveau plus cérébral, il existe une pléthore de fondements philosophiques difficiles, de Les rêveries de Virginia Woolf (dont certaines peuvent être entendues en voix off dans toute la galerie, via enregistrements par Meryl Streep, Julianne Moore et Nicole Kidman) aux traités philosophiques d'Henri Bergson. Le catalogue "About Time" va encore plus loin, intégrant les compréhensions autochtones du temps, la théorie marxiste et le temps en tant que construction raciale.

Mais l'exposition ne se contente pas de penser au temps d'une manière sinueuse, abstraite ou même visuellement attrayante. Il oriente finalement les téléspectateurs vers une suggestion plus urgente et plus concrète des changements que le monde de la mode doit apporter alors qu'il réfléchit sur le passé et se tourne vers l'avenir.

Dans leurs remarques préparées, Bolton et Louis Vuitton directeur de création Nicolas Ghesquière a fait allusion à une évolution vers une « mode lente » et a reconnu l'opportunité que la pandémie a présentée de prendre une pause bien nécessaire.

La toute dernière pièce du spectacle incarne leurs sentiments sous forme de robe. "Récemment, le temps a dominé les discussions au sein de la communauté de la mode. Ces conversations se sont centrées sur la production, la circulation et la consommation accélérées de la mode pour répondre aux exigences commerciales d'un monde interconnecté et synchronisé numériquement", la déclaration publiée à proximité dans l'exposition dit. "Mais nous réalisons que ces exigences ont un effet néfaste non seulement sur la créativité mais aussi sur l'environnement."

Contrairement à la déroutante, quoique toujours belle, seconde moitié de l'exposition, la toute dernière pièce du spectacle est beaucoup plus apaisante à voir, mise à part visuellement et physiquement dans une alcôve tout sa propre. Le vêtement en question est une robe toute blanche de Viktor & Rolf's Printemps 2020 défilé de haute couture, et c'est l'une des deux seules pièces de toute la collection qui ne soit pas noire. Tout sur la façon dont il est présenté crée un fort sentiment de séparation conceptuelle du reste des vêtements exposés.

Qu'est-ce qui rend la robe si importante qu'elle a été choisie pour clôturer le spectacle? Bolton le dit clairement: la robe est entièrement faite de cadavres d'animaux matériaux, bricolés en utilisant les restes de tissu de Viktor & Rolf des saisons précédentes dans un patchwork astucieux de dentelle blanche. C'est cette approche "consciente" de la création, a expliqué Bolton, qui ouvre la voie à une sortie du rythme effréné et de la surproduction de la mode telle qu'elle existe aujourd'hui.

« Nous avons terminé l'exposition avec la robe », dit-il, « car le motif en patchwork semble servir de métaphore appropriée pour l'avenir de la mode et l'importance de la communauté, de la collaboration et durabilité."

"About Time" sera exposé au Costume Institute du Metropolitan Museum of Art du 29 octobre 2020 au 7 février 2021.

Photo d'en-tête: avec l'aimable autorisation du Metropolitan Museum of Art

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