Pour quelqu'un dont la carrière est en feu, Stevie danse trouve une décontraction désarmante alors qu'elle est assise en face de moi sur un banc à l'extérieur d'un café du Lower East Side. Le truc, c'est que son attitude dans l'instant n'est pas vraiment de la nonchalance, c'est sa façon d'être présente et concentré, qui a guidé sa carrière incroyablement réussie en tant que styliste - un chemin qu'elle n'a même jamais pensé qu'elle aurait prendre. «Je n’ai jamais été aussi calculateur avec ma carrière ni entrepris d’accomplir tout cela. J'aime ça au fur et à mesure et je travaille extrêmement dur », explique Dance.
Une passion pour la collaboration et la traduction du style des vêtements ont gardé Dance immergé dans l'industrie de la mode (même si elle dit qu'elle aurait pu tout aussi bien faire du journalisme ou du cinéma). Au moment où elle était dans la mi-vingtaine, elle est devenue rédactrice en chef de RUSSE, un magazine indépendant de son Australie natale. Avec elle à la barre, le titre peu connu mettait des visages sur le point de casser comme Karlie Kloss et Jessica Stam sur les couvertures, et les gens l'ont remarqué. Au moment où Dance a quitté le titre il y a près de quatre ans, c'était un véritable nom international, tout comme elle.
Maintenant, basée à New York, Dance agit un peu comme un agent libre, mais ne manque pas de projets, de collaborations et de titres de poste à son actif. Elle travaille avec des magazines allant de Vogue à huître, et est le directeur de la mode de POP. Mais son vrai projet d'amour est Boutique Fantôme, un site Web de type zine présentant des photographies originales, des collages, des interviews et de l'art qu'elle a lancé en février de cette année. Le site permet à Dance de travailler avec une gamme d'amis inspirants comme Caroline Issa, Garance Dore et Narcisco Rodriguez, le tout dans un contexte créatif super lo-fi. C'est la toile parfaite pour sa vision nostalgique et défaite, qui est devenue une signature non seulement dans son travail mais aussi dans son style personnel (la danse n'est pas étrangère aux blogs de street style). Lisez la suite pour découvrir comment cette styliste multitâche, travailleuse et toujours cool parvient à tout faire et même plus, tout en portant des Vans et un t-shirt.
Depuis combien de temps êtes-vous à New York? Avez-vous toujours eu l'intention de finir ici ? Cette fois environ quatre ans, ce qui est long. Tout le monde pense toujours que je viens d'emménager ici. En fait, j'ai grandi ici pendant près de sept ans [à New York et dans le Connecticut] grâce au travail de mes parents. Et j'ai aussi assisté ici après l'université, puis de retour chez moi en Australie. Maintenant, je suis ici depuis quatre ans. C'est drôle, quand je suis en Amérique, je me sens vraiment, vraiment australien, et quand je suis en Australie, je ne sais pas ce que je ressens. Ce n'est pas que je me sens américain... Je ne me sens tout simplement pas complètement simpatico. J'ai passé une grande partie de ma vie à voyager.
Étiez-vous dans la mode quand vous étiez jeune ? Non non Non. Je n'ai jamais été dans la mode même si j'ai toujours aimé m'exprimer à travers les vêtements. je regardais Salon de la vanité dans les années 90 parce que c'était le seul magazine auquel ma mère était abonnée. C'est la photographie qui m'a donné envie de publier. Les histoires que vous pourriez raconter à travers des images et la façon dont vous pouviez réinventer quelqu'un. La façon dont vous pourriez inspirer quelqu'un à travers l'imagerie. Salon de la vanité dans les années 90, c'était Leibovitz et comme Whoopi Goldberg dans un bain de lait - tous ces trucs vraiment provocateurs et excitants images qui vous ont aidé à former dans votre esprit la façon dont vous avez traduit la culture pop et la société, la façon dont vous avez vu votre temps.
Qu'as-tu étudié? Je suis allé à l'université pour le journalisme et la cinématographie. Je voulais être critique de cinéma. J'ai toujours été dans le cinéma et la théorie et la forme des récits, et j'étais vraiment dans l'écriture. Mon tout premier article était un article de voyage pour un magazine de startup appelé RUSSE. Le directeur de mode de l'époque a crié « J'ai besoin d'un assistant! » et j'ai levé la main sans savoir ce qu'un assistant de mode faisait ou même ce qu'était un styliste. Je cherchais juste à être occupé et à gagner de l'argent de poche.
Qu'est-ce que le rôle impliquait? Oh, c'était une corvée! Le directeur de la mode à l'époque était Philip Scurrah qui avait fait partie de l'équipe de mode de la première ère de Fond d'écran à Londres et est venu en Australie pour diriger le RUSSE département de la mode comme vous le feriez pour un magazine à Londres. Et nous étions une équipe d'environ quatre personnes travaillant dans un petit bureau au-dessus d'une église dans la banlieue de Sydney. C'était juste une très petite mentalité indie. Cela impliquait ce que vous imaginez que le travail d'un assistant de mode impliquerait, et puis certains parce que c'était un magazine indépendant. L'assistant mode était aussi l'assistant accessoire, l'équipe de production, le catering, le coursier. Il y a eu beaucoup d'aventures pour trouver des choses au hasard, comme 500 bananes en dehors de la saison des bananes ou autre. Vous savez, nous avons dû nous contenter en Australie de traduire les tendances internationales sans forcément avoir accès aux créateurs. C'était toujours un processus très créatif et inventif. C'était plus comme s'habiller. Nous travaillions avec les designers locaux et la petite quantité de luxe dont nous disposions, et nous ferions tout le reste en vintage ou en tissu - tout ce que nous pourrions utiliser pour raconter l'histoire. Le marché n'a jamais vraiment été la prémisse de l'histoire. C'était vraiment un temps libre.
Cette expérience a-t-elle façonné ce que vous vouliez faire ensuite ? Je n'étais pas si calculateur. J'étais juste là dans la minute et heureux d'être inspiré en étant sur le plateau. C'est ce qui m'a conduit. Après environ six mois là-bas, une amie de Brana Wolf a appelé et a dit qu'elle avait besoin d'un assistant à New York et qu'elle aimait faire équipe. lorsque cela était possible avec d'autres compatriotes australiens, alors je suis allé le faire, puis j'ai continué et j'ai travaillé en aidant Samira Nasr et en indépendant pour Vogue Chine et j'ai fait tout ce sur quoi je pouvais mettre la main !
Comment cela se compare-t-il à votre expérience en Australie ? C'était vraiment différent. L'ampleur des projets dépassait mon imagination. Le rôle de l'assistant était en principe celui d'un lieutenant. C'était une opération bien huilée, à laquelle je n'étais pas habitué. Mais j'ai toujours eu envie de m'y lancer. Ce fut une excellente expérience d'apprentissage. Je n'ai jamais été l'assistant qui tirerait un regard d'un sac et mourrait à la sortie 24 de Burberry ou autre, mais je serais captivé sur le plateau et être tellement inspiré par le dialogue entre le photographe et le modèle et comment un modèle interpréterait ce qu'elle était portant. Il s'agissait de savoir comment traduire le style des vêtements.
Alors comment es-tu revenu à Ruée? Et en tant qu'éditeur peu de temps après ! Je suis revenue en tant que rédactrice de mode lorsque je suis arrivée chez moi en Australie, puis je suis rapidement devenue directrice de la mode et j'ai posté que j'avais été nommée rédactrice en trois ans. J'ai juste travaillé très dur et j'étais toujours très enthousiasmé par les projets que je faisais. J'ai essayé de prendre ce que j'avais appris sur le marché américain et de le traduire en ce que j'ai pu dans mon expérience dans un petite publication australienne, ce qui signifie que nous avons jeté notre dévolu sur des choses hors de l'échelle, et nous avons réussi à beaucoup. Et les gens ont commencé à le remarquer. Mais ça a toujours été la mentalité indie. Tu sais, j'apporterais les vêtements à New York dans ma valise. Je lancerais tout moi-même. Très pratique.
Vous êtes responsable de la diffusion de superbes reprises de RUSSE, tout un exploit pour un mag indépendant australien... Oui, la première couverture que j'ai tournée pour eux au niveau international était avec Karlie Kloss la saison juste avant sa rupture. Je pense que c'était ça RUSSE s'est construit sur... connaître les nouveaux visages. Nous avons toujours fait travailler les mannequins les plus brillants avec le magazine. Pendant que j'étais là-bas, nous avons choisi Alessandra Ambrosia, Jessica Stam, Karlie Kloss, Constance Jablonski, Jacquelyn Jablonski, Tony Ward, Eniko. J'ai fait tout le casting moi-même. C'était purement basé sur l'intuition. C'était garder le contrôle des visages excitants qui étaient sur le point de se briser, de faire un retour ou de se réinventer eux-mêmes et en les tirant en temps opportun, de sorte qu'au moment où ils ont suscité un intérêt, le magazine arrivait dehors. Nous avons vraiment eu de la chance. Mais il s'agissait aussi des relations solides que nous entretenions avec tous les agents modèles qui voyaient le potentiel dans le magazine. Je pense que l'esprit du magazine était vraiment unique aussi. C'était très d'inspiration vintage, il y avait un sentiment de liberté. C'était cette mentalité australienne que les gens voulaient adopter au niveau international.
Quels sont les moments marquants de votre carrière selon vous ? Le premier travail sur lequel j'ai aidé Brana était à Paris, et c'était une histoire de collection, donc c'était pendant les spectacles. Karl Lagerfeld le tournait dans sa bibliothèque, et les modèles étaient Freja Beha Erichsen, Gemma Ward, Caroline Trentini, et je me souviens juste que c'était tellement fascinant pour moi. Le niveau auquel ils exécuteraient et traduiraient la mode. C'était tellement excitant de voir à quel point ils étaient prêts à devenir vulnérables en tant que modèles. Plus récemment, je viens de tourner une histoire de 20 pages avec Mark Borthwick pour POP prochain sujet. Il a toujours été un photographe que j'ai beaucoup admiré. Son attitude envers son travail et sa façon de communiquer... la façon dont il présente ses images est vraiment unique. Sa fille Bibi, qui est aussi une brillante photographe, l'assiste, et j'aime ce sens de la collaboration et de la communauté. C'est quelque chose que j'ai toujours admiré dans son travail.
Pourquoi es-tu parti RUSSE? Eh bien, j'ai déménagé à New York, et j'ai essayé d'éditer le magazine à partir d'ici, mais j'ai ensuite décidé d'être présent. Et vraiment, j'avais fait tout ce que je pouvais là-bas. Je voulais voir où j'en serais sans béquille. Je suis donc devenu totalement indépendant et j'ai commencé à contribuer à un certain nombre de publications comme identifiant, V et Document à bien organiser la mode pendant une période à huître, pour couvrir les histoires et les principales histoires de mode pour l'Australie Vogue. Et puis j'ai commencé à contribuer à POP, où je suis maintenant l'un des directeurs de la mode. C'est un rôle qui m'inspire beaucoup. Je me sens très honoré de faire partie de ce magazine. J'ai travaillé sur leurs couvertures d'art et sur la mode principale avec des photographes incroyables tels que Collier Schorr, Daniel Sannwald et Mark Borthwick.
Parle moi de lancement de la boutique Ghost. J'ai été tellement intrigué et curieux de voir comment l'édition évolue, et je suis le premier à lever la main pour admettre que je n'avais pas nécessairement une emprise sur les technologies disponibles. J'ai donc voulu m'y plonger. Je voulais créer une plateforme où je pourrais créer du contenu qui découle directement de ce que je voulais voir en ligne. C'est une sorte de zine. C'est quelque chose de lo-fi qui semble fidèle aux traductions culturelles et personnelles de ce que moi-même et les gens autour de moi aimons. C'est un projet parallèle, plus un projet d'amour vraiment. Il y a beaucoup de gens qui aident et contribuent, comme mon ailier Ana Ifould en particulier. Une grande partie de ce qui apparaît sur le site est le dialogue derrière mon travail éditorial. Il s'agit de vous dire ce que nous avons trouvé le week-end et pourquoi nous l'avons aimé. Le contenu est totalement original. Nous créons des collages de cartes mentales, avons des illustrations, nous interviewons qui, selon nous, sont des créateurs de goût essentiels. Je photographie moi-même la plupart de nos sujets sur pellicule, ce qui est presque ridicule vu que c'est pour un médium instantané. Mais c'est génial d'avoir un contrôle créatif complet pour demander et publier ce que nous voulons. Nous voulons pouvoir partager les histoires des gens et ce qu'ils aiment, d'où ils achètent leurs t-shirts à comment ils sont arrivés là où ils sont.
Est-ce difficile de tout équilibrer avec autant de projets en cours ? Je pense que cette ville engendre des surperformants, et c'est ce que vous êtes ici pour faire. Je rencontre tellement de gens qui m'inspirent dans cette ville, ce serait dommage de ne pas collaborer, alors tu prends tout ce pour quoi tu as le temps.
Avez-vous certains objectifs, comme un plan annuel ? Je pense que la trajectoire de ce qu'est une carrière dans la mode aujourd'hui est vraiment malléable. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités différentes pour les gens de s'exprimer qui ne suivent pas nécessairement le cheminement de carrière chronologique. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je travaille en ce moment et qui me passionnent. Rencontrer et travailler avec de nouvelles équipes et de nouveaux photographes et rechercher du potentiel dans des endroits non exploités. J'écris depuis un moment un film que je vais faire. J'ai une idée pour quelque chose sur lequel je travaille en ce qui concerne la conception, qui m'inspire, maintenant j'ai juste besoin de moyens pour la mettre en production, tu sais? Appelez-moi si vous voulez investir dans quelque chose de grand! La grande chose à propos de 2013 pour moi a vraiment été d'essayer de nouvelles choses avec des gens inattendus. Un projet en particulier est en cours, je ne peux pas en dire beaucoup plus pour le moment - c'est une idée que je construis avec un jeune artiste, et cela a à voir avec les hommes.
Comment décrivez-vous votre approche du style personnel ? Je suis assez discret. Je suis excité par les choses de la nouvelle saison, mais en réalité, je suis juste discret. Je suis toujours à la recherche de la mode, que ce soit sur les marchés en ligne, vintage, aux puces ou sur les produits de la nouvelle saison sur le sol, car c'est mon accessoire, mon stylo. Mais pour le style personnel, j'aime être à l'aise, surtout à New York. Mon style personnel est principalement le workwear vintage. C'est du denim, c'est des t-shirts, ses vans. Tout est assez vintage.
Avez-vous des icônes de style ? Esthétiquement, pour moi personnellement, il y a toujours un sentiment de nostalgie dans ce que je trouve génial dans le style. Je ne sais pas si c'est nécessairement Charlotte Rampling, ou si spécifique, mais il s'agit plus de créer un sentiment d'intemporalité et de nostalgie dans ce que je porte. Ce n'est pas quelque chose que j'organise, c'est juste ce qui m'attire. J'aime les années 60 et 70, les années 90. Je n'ai jamais été une passionnée de la mode, mais j'aime l'industrie dans laquelle je suis. Je suis là pour les collaborations et pour le sens de la communauté et pour raconter des histoires et créer des choses. Et il se trouve que c'est à la mode, mais cela aurait pu facilement être dans un film en tant que créateur de costumes ou en tant qu'écrivain créatif. Je ne sais pas, je viens de me retrouver ici.