À quoi ressemble vraiment Backstage Beauty Prep pour les modèles de couleur en 2017

Les Automne 2017 les défilés de prêt-à-porter féminin étaient le plus racialement diversifié ces dernières années, les femmes de couleur représentant près de 28 % des mannequins qui ont participé aux 241 défilés programmés, soit une augmentation de 3,2 % par rapport à l'automne 2016. C'est un progrès encourageant pour une industrie historiquement blanchie à la chaux, malgré le fait qu'elle soit consommée par toutes les ethnies. Mais à mesure que ces statistiques changent et que les modèles de couleur deviennent plus présents sur les podiums, on ne sait pas exactement à quel point l'engagement en faveur de l'inclusivité dépasse les yeux du public. Une fois que vous dépassez les chiffres de surface sur la diversité, il y a la question de savoir comment les modèles eux-mêmes - les gens, pas le concept - vivent la semaine de la mode.

Modèle (mauvais) traitement a été un sujet d'actualité, surtout au cours des dernières saisons. Mais pour les femmes de couleur qui posent sur les podiums de la NYFW, qu'en est-il de leur expérience différente de celle de leurs collègues blanches? Peut-être que la réponse la plus évidente, du moins pour tous ceux qui sont déjà allés dans les coulisses d'un défilé pendant la préparation des cheveux et du maquillage, est la beauté. Que fait exactement

beauté des coulisses la préparation à NYFW ressemble à des modèles de couleur qui marchent toujours dans des castings majoritairement blancs et se font coiffer et maquiller dans des paramètres mis en place pour les femmes blanches?

Tous les maquilleurs ne sont pas toujours prêts à s'adapter à la gamme croissante de teints de peau et, de même, tous les coiffeurs ne sont pas habitués à manipuler des cheveux qui ne ressemblent pas aux leurs. Ce n'est pas un nouveau problème; Iman a créé sa propre ligne de maquillage parce que les maquilleurs étaient constamment mal équipés pour travailler avec son teint. Mais alors que l'industrie de la mode fait des progrès en matière de diversité, d'autres aspects du processus de la semaine de la mode continuent de rattraper leur retard.

"À mon avis, l'industrie de la mode a encore un très long chemin à parcourir avant de pouvoir l'appeler" diversifiée "", a déclaré le mannequin JAG Diana Veras, originaire de la République dominicaine. Veras a été choisi pour le Chloé Sévigny X Cérémonie d'ouverture montrer quand elle n'avait que 16 ans; elle est depuis mannequin pour Me + You et le # de Calvin KleinMes Calvins, et elle a marché dans NYFW pour Chromat l'automne dernier - un spectacle qui a valu à la marque architecturale de maillots de bain et de vêtements de sport la reconnaissance de la piste la plus inclusive, avec 77% de modèles de couleur.

Certains stylistes travaillent bien avec les cheveux de Veras, bien que d'autres aient appliqué trop de chaleur, modifié la texture et même utilisé des produits qui endommagent les cheveux. cheveux bouclés, elle dit. Par conséquent, elle a eu des cheveux abîmés et grince des dents à la vue des fers à friser.

Veras admet qu'en tant que "femme afro-latina à la peau très claire", elle se sent privilégiée dans le rayon maquillage, mais elle a vu d'autres modèles qui portent leurs propres fondations ou portent des nuances qui ne correspondent pas à leurs peau.

"Je pense que c'est absolument absurde et injuste – c'est manifestement raciste", dit-elle.

Prenez, par exemple, Victoria Gomez, un modèle de couleur courbe qui est également signé JAG. Elle a également marché pour Chromat lors des saisons S/S 17 et F/W 18. Bien que ses expériences avec Chromat, en particulier, aient certainement été progressives en raison de la diversité des modèles de la marque, elle emporte une partie de son propre maquillage avec elle aux spectacles.

"La majorité des maquilleurs avec qui j'ai travaillé ont dû mélanger des fonds de teint pour correspondre à ma couleur car ils n'ont pas ma teinte exacte sous la main, et ce n'est pas grave", explique-t-elle. "J'ai entendu d'innombrables histoires cauchemardesques sur des maquilleurs ne sachant pas comment travailler avec des tons de peau plus foncés, alors j'apporte toujours mon fond de teint avec moi, juste au cas où."

En ce qui concerne ses cheveux, elle dit que tous les stylistes qui ont été en contact avec eux ont été instantanément intimidés – bien qu'elle ne les blâme pas; elle a un parcelle de celui-ci.

"Mes cheveux prennent généralement plus de temps que les autres modèles", explique Gomez, ce qui est cohérent avec de nombreux modèles de couleur, qui, en moyenne, ont des temps de préparation plus tôt pour compenser. "Je pense qu'il y a pas mal de stylistes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec différents types de cheveux et qui peuvent finir par endommager les boucles parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a eu de nombreux cas où les stylistes ne savaient pas comment travailler avec mes cheveux et j'ai dû intervenir et aider, ou finir par me coiffer complètement tout seul."

Cependant, elle dit qu'elle est reconnaissante que ses cheveux aient été adoptés dans leur état naturellement épais, volumineux et bouclé pour la majorité des emplois qu'elle a réservés. Et Gomez n'est pas le seul à renoncer aux fers et aux produits: Philomène Kwao, née à Londres de parents ghanéens, est également reconnue pour adopter la texture naturelle de ses cheveux et pour avoir parlé franchement de ses expériences en tant que modèle de couleur.

Kwao, qui a été mannequin pour des marques internationales telles que Torrid, Nordstrom, Lane Bryant et Evans, a déclaré Fashionista dans une récente interview que les gens ne semblent pas comprendre sa peau ou ses cheveux. "Les gens ne comprennent pas la peau noire lorsqu'il s'agit de maquillage ou d'éclairage photographique", a-t-elle déclaré. "Ils ne comprennent pas non plus les cheveux noirs et ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, ce n'est pas comme si je pouvais me présenter un jour et qu'ils voulaient que mes cheveux soient vraiment bouclés. Par exemple, cela demande beaucoup de préparation. Il semble donc qu'il y ait un manque général d'éducation et beaucoup d'ignorance concernant la peau noire et les cheveux noirs, ce qui est assez frustrant en fait."

Il ne s'agit pas seulement de la texture des cheveux d'un modèle spécifique ou même de l'expérience des stylistes avec divers types de cheveux - il y a aussi la question du look désigné pour chaque spectacle. Si, par exemple, chaque modèle obtient des cheveux uniformes et raides, il sera plus facile pour les modèles aux cheveux naturellement raides d'y arriver. Cela peut à son tour signifier plus de temps, de travail (et, dans certains cas, de désagréments) pour les modèles de couleur par rapport à leurs homologues blancs.

Certains modèles prennent donc des longueurs plus extrêmes pour éviter les hoquets lors de la préparation beauté des coulisses. Plus récemment sur le front capillaire, des mannequins comme Maria Borges et Dilone ont simplement opté pour des cultures ultra-courtes afin de conserver la propriété de leur apparence (et empêcher les coiffeurs de trop jouer avec leurs boucles).

Sabina Karlsson, mannequin qui a défilé pour Chromat, Christian Siriano, J.Crew et Additionelle, entre autres créateurs, espère qu'à mesure que l'industrie de la mode progresse dans l'adoption de la diversité, les progrès du côté de la beauté suivre. "Je pense que cela s'améliore à mesure que les mannequins ont élevé la voix à propos de ces préoccupations", dit-elle. Et elle note que la diversité ethnique n'est pas le seul type de diversité à privilégier: "En tant que mannequin plus ronde, je suis très heureuse de voir plus de diversité parmi les corps sur le podium. Les créateurs pour lesquels j'ai marché ont été très bons avec l'inclusivité, ce qui me rend encore plus fier de marcher pour eux."

Les maquilleurs ont généralement des nuances pour son teint, dit-elle, bien que parfois elles rendent sa peau plus claire alors qu'elle devrait porter des fonds de teint plus chauds. En ce qui concerne ses cheveux, elle dit qu'elle s'assure de parler si elle a l'impression qu'ils "font quelque chose qui pourrait être dommageable". Ce n'est pas un acte anodin, d'autant plus que les modèles sont si souvent censés être "faciles à travailler" et jouer pour n'importe quoi.

Bien que ces difficultés puissent être apparentes pour les modèles de couleur eux-mêmes - bien que, comme Karlsson, ils reconnaissent effectivement des améliorations - le maquillage L'artiste Janice Daoud dit que le chaos fait partie du processus, surtout lorsqu'elle essaie de préparer 30 modèles ou plus en quelques les heures.

Daoud a 13 ans d'expérience à NYFW et a travaillé dans les coulisses de spectacles pour Marc Jacobs, Rodarte, Thakoon, Alexander Wang, Helmut Lang, Rag & Bone, Marchesa, Baja East, Naeem Khan, Vera Wang et plus encore.

« Les mannequins [parfois] sont réservés pour trois spectacles ou plus par jour et, parfois, ils se chevauchent; alors quand ils franchissent nos portes depuis le dernier spectacle, ils sont attaqués par tout le monde comme ils l'ont fait minutes pour être prêt pour l'heure du spectacle, donc ce n'est pas délibéré - il s'agit simplement de faire le travail", a-t-elle explique. "Les coulisses seront toujours dans les coulisses, et cela peut être très chaotique."

Le processus, dit-elle, peut être différent pour tout modèle en fonction de son look et du look que la marque a imaginé pour elle. Mais elle tient à être prête à travailler avec tous les modèles et considère cela comme une partie cruciale du travail. « Tout vrai maquilleur sera toujours préparé avec toutes les nuances, des plus claires aux plus foncées. Personnellement, je porte en permanence cinq marques de fonds de teint, ainsi que des teintes plus foncées que l'on ne trouve pas dans votre comptoir de cosmétiques local, car vous ne savez jamais qui s'assoira sur votre chaise."

Et de nombreuses femmes différentes sont en effet assises sur la chaise de Daoud. Winnie Harlow, pour sa part, a participé à un défilé Marc Jacobs la saison dernière en se coiffant naturellement, et Daoud a travaillé sur son maquillage.

Daoud note que la diversité dans les défilés est "la nouvelle norme", mais qu'il y a encore place à l'amélioration. "Je pense que nous devons continuer à nous assurer que la Fashion Week reflète non seulement notre pays, mais aussi le monde entier en ce qui concerne la diversité."

Carole Colombani, une maquilleuse basée à Paris qui travaille dans des expositions à Paris, New York, Milan et Londres, dit également qu'elle a vu des changements au fil des ans. Elle a commencé les spectacles NYFW il y a huit ans avec Suno et Matthew Ames pendant plusieurs saisons et, l'an dernier, elle a travaillé avec Reem Acra, Etienne Deroeux et Ground Zero.

"Quand j'ai commencé les spectacles, les filles noires avaient peur d'aller se maquiller", se souvient Colombani. "Surtout à Paris, on n'avait pas ce genre de diversité à l'époque (et c'est encore moins aujourd'hui qu'à New York). Les filles étaient effrayé. Peux-tu imaginer? C'était un choc pour moi, alors je les ai pris sur ma chaise et nous avons parlé ensemble; ils ont partagé certaines expériences et je les ai comprises - ils ont été traités si mal parfois qu'ils étaient gris, alors j'ai beaucoup appris en les écoutant et en utilisant leurs propres produits."

Au cours des saisons suivantes, Colombani dit qu'elle était prête; elle a apporté des produits pour des modèles de couleur et testé de nouveaux pigments et des couleurs plus fortes. Bobbi brown, MAC, Salon de la mode, Nars, Maybelline et Becca sont ses marques de prédilection pour les peaux plus foncées, et Shu Uemura, Shiseido et Clé de Peau sont ses marques de base pour les mannequins asiatiques.

"Je traite toutes les peaux de la même manière, il s'agit simplement d'adapter les textures et les couleurs", explique-t-elle. "Je ne suis allé dans aucune école, donc je n'ai pas d'habitudes. J'aime me réinventer sur tous les visages et ressentir ce qu'il y a de mieux, ne pas appliquer de règles." Dans les coulisses aujourd'hui, elle dit qu'elle n'a plus de "filles maquillées effrayées".

Côté coiffure, séance styliste pour le label. m, Patrick Nadeau - qui a travaillé dans les coulisses de Dior Couture, Yeezy, Alexander Wang, Rick Owens et plus - dit qu'au cours de ses 17 années d'expérience, il a réalisé que les cheveux sont une toile. "Si vous n'avez pas travaillé avec un type de cheveux spécifique, cela peut être délicat au début", explique-t-il. "Chaque personne dans l'équipe a sa force et sa faiblesse mais, au final, nous y parvenons toujours en équipe."

Plus les stylistes ont d'expérience avec les modèles de couleur, plus les directeurs de casting les attirent pour les spectacles, plus il deviendra simple de gérer différents types de cheveux, explique Nadeau. "[Les modèles] doivent se sentir comme des [pierres] pendant tout le processus", ajoute-t-il. "Et je pense que [embrasser les cheveux naturels] ajoute une touche cool, et c'est tellement beau."

Bien entendu, les maquilleurs et coiffeurs n'en portent pas toute la responsabilité; les marques de beauté produisant le maquillage et les produits capillaires dans lesquels elles investissent devraient également être tenues pour responsables.

Un article récent publié par le Journal américain d'obstétrique et de gynécologie, "L'injustice environnementale de la beauté», a analysé près de 1 200 produits commercialisés spécifiquement pour les femmes ou la couleur. Les chercheurs du Groupe de travail environnemental ont constaté que les femmes noires ont des choix limités pour les produits sains qui leur sont spécialement destinés - et ces options limitées pourraient signifier qu'elles sont exposées à plus de produits chimiques potentiellement dangereux.

Parmi les produits de beauté et de soins personnels commercialisés auprès des femmes de couleur analysés, environ un sur 12 a été classé « très dangereux ». Moins d'un quart des les produits qui leur sont commercialisés ont un faible taux d'ingrédients potentiellement dangereux, comparativement à environ 40 % des articles commercialisés auprès du grand public Publique. Les produits les moins bien notés commercialisés auprès des femmes noires étaient les défrisants, les colorants capillaires et les produits de décoloration. Ainsi, lorsque les maquilleurs et les coiffeurs investissent dans les produits destinés aux femmes de couleur, ces produits ne sont peut-être pas forcément meilleur.

Trop souvent, la race est abordée avec des résolutions de surface, des pansements, mais alors que l'industrie de la mode se mobilise pour se diversifier, il est crucial que les marques de beauté, les stylistes et les designers s'assurent que la préparation beauté en coulisses en haut.

Karlsson, pour sa part, est optimiste. "Je peux voir un grand changement par rapport à la première fois que j'ai fait NYFW, il y a plus de huit ans." Et elle est encouragée par ses collègues mannequins qui s'expriment et deviennent leurs propres militantes. Elle est à bord: "Je suis prête à être là-bas pour représenter."

Page d'accueil/photo principale: Imaxtree

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