Essayer de verrouiller un temps pour rencontrer Ryan Lobo et Ramon Martin du label basé à New York tome prouvé à quel point les designers émergents sont en demande. Mettez-le de cette façon: ils ont dû annuler sur moi parce que Anna Wintour passait par leur studio pour une visite, pas grave. De manière ennuyeuse, elle a également dû les annuler (les laissant se sentir comme des «ballons dégonflés»), mais a rapidement été reportée à la veille de notre entretien au petit-déjeuner sur le Bowery. Sur des jus verts et des œufs pochés, Lobo a décrit Wintour comme gentil et bienveillant, il est donc clair que la réunion valait la peine d'attendre.
Pas étrangers à l'attente, les meilleurs amis de longue date et compatriotes australiens Lobo et Martin ont attendu 13 ans pour lancer Tome, tout en sachant que cela se produirait à leurs débuts à l'université de mode à Sydney. Ils ont passé plus d'une décennie à se tailler leur propre carrière dans l'industrie avant de finalement se réunir pour réaliser le rêve auquel ils s'étaient accrochés pendant si longtemps. Le résultat a été l'aboutissement d'années d'échange d'idées, de leur amour pour Helmut Lang des années 90 à une obsession pour "toutes les femmes qui ont déjà porté une chemise blanche avec confiance".
Depuis son lancement en 2010, le label s'est lentement construit et connaît aujourd'hui une transition d'inconnu à sous les projecteurs, en partie grâce au fait d'être devenu finaliste du buzzy CFDA/Vogue Fashion Fund (d'où les tête-à-tête avec Anna). En discutant avec Lobo et Martin, je n'ai pas pu m'empêcher d'égaler leur enthousiasme pour leur collection printemps-été 2014 presque terminée et très attendue. Lisez la suite pour apprendre comment tout, du mauvais goût à l'art ésotérique, a informé leur vision, que Martin réfléchit humblement, «[ces inspirations] n'ont guère d'importance tant que nous vendons des vêtements aux gens pour qu'ils se sentent bien." Et c'est précisément pourquoi nous aimons ces gars et leurs créations si beaucoup.
Comment vous êtes-vous rencontrés? Avez-vous travaillé professionnellement ensemble avant Tome ?Ryan Lobo : Nous nous sommes rencontrés à l'âge de 19 ans à l'université de mode de Sydney. Nous nous sommes fait rire et avons décidé qu'un jour, si nous lancions quelque chose, cela n'aurait aucun sens de le faire sans l'autre. Nous avons fait notre propre truc en attendant. Ramon avait des postes de design incroyables en Italie, à Paris et aux États-Unis... Alberta Ferretti, Gaultier, J Mendel, Derek Lam. J'étais en Australie pendant tout mon voyage en tant qu'acheteur et j'étais tout le temps en Europe, donc nous nous voyions beaucoup et restions très proches.
Alors pourquoi attendre près de 15 ans après l'école de design pour lancer le label ? RL: C'était presque une décision très consciente de ne pas lancer le label quand nous avions 24 ans. Nous avions besoin et voulions travailler pour d'autres personnes. Nous avions besoin d'opportunités. Je veux dire que Ramon a travaillé dans l'atelier de couture de Gaultier. J'ai pu aller voir les salons Balenciaga et flâner dans les salons de Paris et Milan. Nous savions qu'il serait préférable de lancer quelque chose lorsque notre esthétique, nos idéaux, nos goûts et nos yeux de conception seraient plus sophistiqués et moins bruts. Les jeunes de la mode ont ce caractère brut, ce qui peut être incroyable, mais nous voulions simplement l'aborder de manière complète et mature. C'est très avant-gardiste... RL: Je sais bien! Curieusement, nous devenons probablement plus immatures en vieillissant, mais c'était une maturité précoce dont nous savions que nous avions besoin pour sortir la naïveté et l'impétuosité de notre système. On nous a fait un très beau compliment très tôt, peut-être notre deuxième collection, un journaliste australien a dit que c'est très rare quand on trouve une marque qui se lance et qui est pleinement formée... philosophiquement et dans ses idéaux et sa stratégie.
Alors était-ce difficile de se retrouver après toutes ces années et d'avoir les mêmes idéaux ? RL: Tout ce que nous avons fait a indiqué où nous en sommes venus. Je veux dire qu'il y a eu des années de vente au détail à l'université, ce qui est d'ailleurs la meilleure éducation que vous puissiez recevoir dans la mode! J'ai été styliste et consultante. D'un côté, nous avons des goûts qui sont aux antipodes, mais d'un autre côté, la synchronicité de nos goûts est si ridiculement juste. Cela a été une fusion vraiment intéressante pour nous. Ramon aime la couture des années 50 et 60. J'adore Giorgio Armani et Ralph Lauren des années 80 et 90, puis on se retrouve sur Helmut Lang des années 90 ou Miuccia Prada et Commes des Garçons. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes d’accord et des choses sur lesquelles nous ne sommes pas, mais quand nous ne nous respectons pas les uns les autres, c’est toujours valable. Et il informe le processus de conception. Alors, quel est ce processus de conception ? RL: Je vais entrer dans la pièce et raconter à Ramon un rêve que j'ai fait ou une exposition à laquelle j'ai assisté. Peut-être que nous allons soudainement parler de peau de serpent, ce qui est arrivé récemment. En fait, la peau de serpent est un peu dégoûtante et me rappelle les bottes de cow-boy, mais c'est un peu la philosophie de Miuccia Prada: Une fusion de bon et de mauvais goût, de haut et de bas, d'éléments opposés qui ne se repoussent pas mais en fait fusible. Je pense que c'est comme ça qu'on travaille. Par exemple, nous avons cette chemise tunique très chic dans un tissu de lin de luxe, et j'ai regardé Ramon et j'ai dit: « c'est trop parfait, peu importe? » Ce n’est pas nous !’ Alors on a décidé de faire quelque chose pour le rendre un peu moche, un peu moche. Nous avons sorti ce métallisé criard que nous avons dans la collection et avons réfléchi à la façon dont nous pourrions le modifier un peu pour que les attentes changent. En le réduisant peut-être, vous pouvez en fait l'élever à cet endroit moderne. C'est un drôle de compromis… presque l'ironie de la mode. Le bon goût peut être le mauvais goût! En fin de compte, le client s'en soucie ou pas, mais c'est amusant pour nous. Nous devons nous divertir dans le processus! Alors pourquoi avez-vous décidé de vous lancer enfin en 2010 ? RL: En 2010, Ramon était en Australie et était sur le point d'occuper un poste très corporatif avec de l'argent incroyable. Il venait de quitter Derek Lam. Je faisais du conseil et du stylisme. Ramon vient de m'appeler et m'a dit "c'est l'heure". Juste au bon moment, Martin est arrivé d'un rendez-vous précédent pour rejoindre notre petit-déjeuner ...Ramon Martin : Oui, c'était certainement un gros risque, mais c'est le genre que vous voulez prendre et dont vous avez faim à un moment donné. Vous travaillez pour beaucoup de gens et c'est une industrie difficile mais aussi très enrichissante. Et nous avons même passé beaucoup de temps à nous préparer. Tout cela a pris énormément de temps!
Comment était votre première collection ? RL: C'est toujours notre truc préféré. C'était l'aboutissement de 13 ans d'idées et d'obsession pour la mode et les femmes que nous aimons. RM: C'était épuré pour nous. Lorsque vous n'êtes que deux personnes qui démarrent une marque à partir de zéro et que vous êtes votre seule ressource, vous ne pouvez pas tout faire. C'était avant que nous ne soyons sur le calendrier de la mode, donc nous avions, d'une certaine manière, tout le temps du monde pour discuter et planifier. Maintenant, nous n'aurons plus jamais ça! Nous avons ces petites fenêtres et les choses ne font que s'accélérer. RL: Ce sont aussi les gens autour de nous à cette époque qui nous ont aidés à réaliser la collection. C'est toujours comme ça. Le mannequin Ruby Jean Wilson, avec qui je travaille depuis qu'elle est bébé, elle est devenue un peu l'égérie de cette première collection parce qu'elle était sur le point d'exploser avec Marc Jacobs et que ses honoraires étaient astronomiques, mais elle a travaillé avec nous en tant qu'amie pas pour un frais. De belles choses comme ça l'ont rendu si spécial. En fait, nous revisitons certaines idées que nous n'avions pas pu réaliser avec la première collection, que nous pouvons maintenant. RM: Cela renforce le fait que notre éthique est correcte.
Quelle est cette éthique ? RL: Pertinent. Pureté. Très essentiel. Si une femme ne peut pas en faire une partie de sa vie, alors il est audacieux pour nous de le suggérer. RM: C'est l'équilibre du désir et de la nécessité. Elle doit en avoir besoin et elle doit le vouloir.
Quels ont été vos premiers défis en tant que marque ?Les deux rient. RM: L'ouragan! Pas Sandy, mais Irène. Manhattan était en train de fermer et nous avions une date limite pour une usine et nous avons dû courir toute la nuit pour le faire. RL: S'il n'y avait pas les gens qui nous ont aidés, nous ne serions pas là: mannequins, photographes, amis. Le plus gros défi est que nous ne sommes que deux. Il n'y a pas d'investissement géant de la part d'un organisme extérieur. Il n'y a pas d'équipe de personnel. Il n'y a pas d'étudiant en design. Pas d'imprimerie. Même si Ramon était ici aux États-Unis depuis si longtemps, puisque nous ne travaillons pas au niveau J Mendel, nous avons dû renouer tous les contacts. Cela a été une courbe d'apprentissage. Le plus grand défi a été la plus grande récompense parce que nous avons ressenti tellement d'amour.
Quelles ont été vos plus grandes étapes ? RM: L'automne dernier, nous avons été repris par Ikram, et cela dès le début a été important pour moi. Elle nous soutient tellement. Avant cela, Ecco Domani était un énorme coup de pouce pour nous. Et maintenant, bien sûr, être impliqué avec le CFDA est incroyable. Vous êtes tellement absorbé par le travail sur l'étiquette et cela devient une telle bulle à faire les choses au jour le jour, que vous craignez de ne pas vous connecter avec les gens là-bas. Je veux dire que nos ventes augmentent chaque saison et que la presse est formidable pour nous, mais vous voulez savoir que vous êtes sur la bonne voie. Le CFDA a certainement été extrêmement validant et a stimulé la confiance. RL: Quand les gens disent que ce que tu fais est bien, tu es à nouveau comme un enfant de trois ans. C'est une belle validation que ce que vous faites en vaut la peine.
Votre implication au CFDA a-t-elle changé votre façon de travailler ? RL: Nous avons toujours su que cette collection allait être un tournant pour nous et que tous les regards seraient rivés dessus. Ajouter le CFDA au mélange ajoute une toute nouvelle dimension. Je veux dire quand Anna vient dans ton studio, tu dois lui donner quelque chose qui lui tient à cœur! RM: Il y a de la pression, mais on travaille bien comme ça. RL: Un ami a dit l'autre jour que l'anxiété et la nervosité sont de l'excitation déguisée, alors embrassez-la. Il s'agit de réfléchir à ce que signifie ce défi immédiat dans le grand schéma des choses.
Quel est votre point de départ avec une nouvelle collection? Qu'en est-il du printemps 14 ? RM: Nous nous sommes mis dans l'esprit de choisir une femme pour commencer. Le printemps '13 était Pina Bausch comme source d'inspiration. Nous avons été inspirés par Louise Bourgeois et Georgia O'Keeffe était l'automne 2013. Il ne s'agit pas seulement de l'art ou du travail qu'ils produisent, mais des femmes elles-mêmes, de leur disposition et de leur esprit. Cette collection est inspirée de l'artiste cubaine Ana Mendieta. Son travail est incroyable. C'est tellement éthéré, très lié aux éléments, forgé par la nature. Elle sculpte la forme de son corps et sa forme physique dans la nature. RL: Elle se fera une effigie dans la boue puis y mettra le feu. Elle parle beaucoup des rituels de naissance et des rituels d'enterrement - le cycle de vie d'une femme.
Comment s'est-elle traduite dans vos créations ? RL: On a tout mis le feu! Je plaisante, mais parfois tu as vraiment envie de... Non, c'est l'esprit païen de son travail. Il s'agit des couches protectrices, des surfaces réfléchissantes. C'est encore ce truc de fusion, qui ressemble à un cliché, mais c'est dur et doux, masculin et féminin. C'est sale et c'est pur. RM: Il s'agit de prendre tout cela et de s'assurer que ce n'est pas difficile à porter ou excessif pour quelqu'un. Cela ne peut pas compromettre le côté commercial. En fin de compte, nous vendons des vêtements aux gens pour qu'ils se sentent bien dans leur peau. Personne n'a besoin de savoir qu'une chemise a été inspirée par Ana Mendieta. Ils ne s'en soucient probablement pas !
Quelles sont vos influences mode ? RM: Nous avons des points de référence tellement différents. Pour moi, c'est Rei Kawakubo, Dries Van Noten, Azzedine Alaïa. Mais pas seulement pour ce qu'ils font, c'est aussi pour leur approche du design et le fait qu'ils font les choses selon leurs propres conditions. Ils dirigent leurs propres entreprises et appartiennent à des intérêts privés. J'ai lu récemment une interview de Dries sur son éthique et la façon dont il travaille avec ses usines et usines et comment il se sent responsable de toutes les personnes qu'il emploie et cela en dit long des volumes pour moi. Chaque décision que vous prenez ne peut être qu'un caprice, mais elle concerne la façon dont elle affecte votre entreprise et les autres. RL: J'aurais un top cinq. J'adore un top cinq! En ce moment, ce sont toutes des femmes: Miuccia Prada, Stella McCartney, Phoebe chez Celine, les Olsens chez The Row et Victoria Beckham. Je veux dire, duh... des femmes qui confectionnent des vêtements pour femmes! Je veux dire, Donna Karan à son époque. Coco Chanel!
Comment gardez-vous le lien avec les femmes en tant que designers masculins ? RM: Par les femmes que nous connaissons. Nous avons des gens formidables autour de nous qui viendront pendant les premières étapes d'une collection, et nous voyons comment ils y réagissent. Ils sont vraiment honnêtes avec nous. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez le voir sur leur visage. Nous avons un modèle à la coupe incroyable, et ce sont ces moments où elle essaie quelques choses et puis soudain, elle devient vraiment excitée par quelque chose, qui est toujours un feu vert! RL: En travaillant en étroite collaboration avec les femmes que nous connaissons, c'est un processus de montage. Cela doit être pertinent pour eux. Il n'est pas nécessaire que Anna Wintour vienne donner des conseils culinaires comme hier soir, même si c'est incroyable! Il est tout aussi important que nos mères portent les vêtements et qu'elles soient dans la soixantaine.