John Galliano déchire les coutures de la couture pour Maison Margiela printemps 2016

Avant que John Galliano ne présente sa deuxième collection de prêt-à-porter pour Maison Margiela Mercredi, un homme en costume et gants en plastique s'est mis à quatre pattes et a effacé les empreintes de pas de la piste en métal brossé devant la fosse des photographes. C'était un travail minutieux; il transpirait. C'était un rappel au bon moment de la quantité de sueur qui avait été investie dans la fabrication du spectacle: le tapis de feutre blanc qui traversait les Tuileries jusqu'à l'espace du spectacle transformé pour l'occasion; le placement minutieux des acheteurs et de la presse par les publicitaires en blouse blanche; la beauté fantastique semble bientôt être révélée - et, bien sûr, la collection elle-même.

Les vêtements que Galliano a fait ses débuts mercredi étaient étiquetés prêt-à-porter, mais ils auraient pu passer pour de la couture – et ils ont certainement offert un commentaire, sinon une parodie pure et simple, de ce métier. Le premier modèle est sorti dans une ruche verte emmêlée et un maquillage des yeux argenté (c/o Pat McGrath), un manteau de couleur crème avec un col léopard, un seul boucle d'oreille en cristal, version déformée du sac Kelly d'Hermès et escarpins chics à bout pointu: tous les atours de la couture française de l'âge d'or et totalement écervelé. Les looks qui ont suivi, couvrant des décennies de silhouettes à la mode, ont été volontairement déformés, exagérés ou ruinés: de nombreux des dos étaient enduits de peinture, comme si les modèles s'étaient accidentellement appuyés contre une surface fraîchement peinte dans leur atours; d'autres étaient déchirés, révélant le rembourrage en dessous, ou maintenus intacts par de la cellophane. L'introduction de modèles masculins à mi-chemin de la gamme, ainsi que de petits sacs à bandoulière noués autour du buste, ont ajouté au sentiment d'irréalité. Il s'agissait de femmes (et d'hommes) riches et glamour – mais folles – dans l'esprit de Blanche DuBois, Miss Havisham et Edith Bouvier Beale – que Galliano a célébré à plusieurs reprises auparavant.

C'est peut-être parce que Galliano continue d'être fasciné par bon nombre des mêmes muses et thèmes qu'il a commencé à se sentir comme un designer d'un âge révolu. C'est quelque chose que Lauren Sherman a abordé la saison dernière dans un article intitulé, « Y a-t-il une place pour John Galliano dans un monde dirigé par Alexander Wang ? Nous savons maintenant que laid peut être beau; le rembourrage a déjà été retiré de la couture. Une nouvelle génération de designers s'attaque à une multitude de nouveaux défis - définir le look du contemporain, remettre en question les frontières de genre préconçues, découvrir comment une jeune génération de femmes veut présenter eux-mêmes. Comme Sherman l'a souligné à l'époque, il est surprenant de savoir que le successeur de Galliano chez Dior, Raf Simons, n'a que sept ans de moins; ils semblent une génération à part.

Pourtant, cela rend les créations de Galliano non moins excitantes, et le spectacle de mercredi a été le plus excitant que nous ayons vu à Paris jusqu'à présent. Et même si les photographes ont crié son nom à la fin du spectacle, Galliano, fidèle à la tradition de Margiela, ne s'est encore une fois pas incliné.