Brandice Daniel, Julee Wilson, Gilleon Smith, Azède Jean-Pierre et Dhani Mau. Photo: Tonya Mann
Pendant des décennies, le monde de la mode a principalement utilisé des modèles blancs et waifish. Mais ces dernières années, nous avons vu des marques et des publications mettre plus de personnes de couleur et de tailles différentes sur leur Couvertures de magazines et dans leurs campagnes publicitaires. Nous avons également constaté une hausse bien nécessaire de diversité sur les pistes, nous donnant l'espoir que nous pourrons empêcher l'industrie de la mode de revenir à ses anciennes méthodes d'exclusion quasi totale.
Et pourtant, la route vers l'adoption de la diversité a été difficile, entachée d'une longue liste de défis et de décisions erronées, allant du casting symbolique aux images insensibles à la race. À la sixième édition annuelle de Fashionista "Comment le faire à la mode" vendredi, le rédacteur en chef de la côte ouest, Dhani Mau, a réuni un panel de personnalités de couleur de la mode pour discuter de leurs expériences de navigation. l'industrie et le travail qu'il reste à faire lorsqu'il s'agit d'apporter des améliorations réelles et permanentes en matière de diversité et d'offrir à plus de personnes de couleur un siège au table.
Le groupe comprenait Essence La directrice mode et beauté Julee Wilson, le spécialiste du casting Gilleon Smith, le PDG de Harlem's Fashion Row Brandice Daniel et le designer Azède Jean-Pierre. Les panélistes ont fait comprendre que si la race est devenue un sujet important, dont on parle plus ouvertement conversation dans la mode, l'industrie a encore un long chemin à parcourir pour mieux refléter notre diversité monde.
Ces femmes ont raconté des histoires similaires de croissance et de développement précoce d'intérêts pour la mode. Wilson aimait la mode et l'écriture et a su très tôt qu'elle voulait marier les deux, alors elle a fait une série de stages, qui l'ont amenée à occuper de nombreux postes de rédaction. L'une était au Huffington Post, où elle a dit qu'il était important pour elle de parler fréquemment du manque de diversité dans la mode. "La mode est amusante et la mode est géniale", a expliqué Wilson, "mais pour moi, il s'agit des conversations que je avoir et le type d'images que je propose." Wilson est ensuite devenu le directeur de la mode et de la beauté à Essence – un titre qu'elle détient depuis deux ans – où elle a dit qu'elle "se réveille tous les jours et célèbre la drogue des femmes noires".
Daniel, qui a fait ses débuts en tant qu'acheteur pour une marque grande taille à Memphis, est venu à New York et a travaillé dans la production pendant trois ans avant de trouver son véritable objectif: défendre les créateurs de couleurs. Daniel s'est retrouvé à un défilé de mode à Brooklyn et a eu l'idée d'en faire un à Harlem, où elle vivait, mais a eu le plus de mal à trouver des créateurs noirs. « Cela m'a conduit sur presque un an dans un terrier de lapin, où je parcourais les sites Web des grands magasins et cherchais des créateurs de couleurs, puis J'allais voir la liste du CFDA et de la Fashion Week de New York et j'ai découvert que moins d'un pour cent de ces créateurs sont de couleur", Daniel mentionné. Cette découverte l'a amenée à créer Harlem's Fashion Row, une plateforme visant à combler le vide pour les créateurs de mode multiculturels et les professionnels de haut niveau de l'industrie.
Ce vide est peu à peu comblé par des femmes comme Jean-Pierre, une jeune créatrice d'origine haïtienne, qui a lancé sa propre marque en 2012 et a fait figurer son travail dans des glossaires de premier plan, tels que WWD et Vogue, ainsi que sur des personnalités comme Michelle Obama. Au cours de la discussion, Jean-Pierre a expliqué comment ses racines haïtiennes ont influencé ses créations et lui ont donné une perspective unique dans l'industrie. Elle a également déclaré que même si elle était capable de lever un sourcil et de trouver son propre succès en tant que designer, la salle de design - qui est historiquement blanc - a rendu difficile pour les personnes de couleur de mettre le pied dans la porte, en particulier en termes de des stages. "Les gens de couleur arrivent généralement sans relations - et vous avez besoin de relations pour obtenir des stages - à cause de l'histoire d'exclusion qu'a la mode, donc ils n'ont pas autant d'avance", Jean-Pierre c'est noté. "La salle de conception, la salle de casting et les éditeurs doivent intensifier leurs jeux pour se battre pour plus de représentation."
En termes de lutte pour la reconnaissance dans la salle de casting, Smith est à l'origine du casting diversifié pour Chromat, qui a reçu beaucoup d'attention au cours des dernières saisons pour la leçon qu'il a donnée sur l'inclusion réelle des pistes. Lorsque Smith a décrit le processus de casting pour Chromat, elle l'a fait de manière rafraîchissante, notant que la personnalité des modèles était tout aussi importante que leur apparence. "Nous choisissons toujours des personnalités dynamiques, des femmes fortes, alors tout d'un coup, nous obtenons tout ce buzz pour notre diversité, mais cela nous est venu naturellement", a déclaré Smith. "Et maintenant, nous sommes vraiment capables d'influencer d'autres designers de la même manière." Mais les clients ne sont pas toujours aussi ouverts et disposés à adopter la diversité que Chromat. Smith a déclaré qu'elle avait eu des difficultés au début de sa carrière avec des clients qui avaient une vision très spécifique, terriblement blanche, de leurs émissions. "Je suis une personne de couleur et c'est complètement contre ce que je défends", a noté Smith, et maintenant elle est à un endroit dans son entreprise et dans sa vie où elle peut choisir de ne pas travailler avec ces personnes.
Et tandis que l'industrie a fait des progrès sur la piste, Wilson et Daniel ont déclaré que le monde éditorial a encore un long chemin à parcourir. Daniel a exprimé le besoin que l'industrie soit plus ouverte. "De nombreux créateurs de couleurs ne seront pas dans la foule, et souvent, la mode va pour la foule, et ceux qui ne sont pas - même s'ils sont extrêmement talentueux - sont laissés pour compte", a noté Daniel. "Il est important que les gens sachent qu'il existe plus d'un endroit pour trouver des designers et les éditeurs doivent être attentifs à regarder au-delà des designers qui ont déjà été présenté dans un magazine prestigieux. » Elle est actuellement en train de créer des programmes qui, espérons-le, commenceront à ouvrir l'industrie à un plus large éventail de concepteurs. "Même si l'industrie de la mode, en termes de monde éditorial, n'est peut-être pas aussi avancée que je le souhaiterais, les marques sont de plus en plus ouvertes à travailler avec des créateurs de couleur."
Wilson, la rédactrice en chef du groupe, a clairement indiqué qu'avant de diffuser des conseils de beauté et des tendances, sa priorité est de profiter au maximum de sa place à table en parlant fréquemment du manque de la diversité. Lors d'un récent voyage en Floride pour une grande conférence sur la beauté, Wilson était la seule rédactrice de beauté noire présente, et dans la mer d'éditeurs blancs, elle s'est demandé ce qui se produire si elle s'approchait de l'un d'eux et lui disait: « Mes bords ne sont pas florissants. Sauraient-ils même de quoi elle parle, et sinon, peuvent-ils vraiment s'appeler une beauté éditeur? "Je peux leur dire cinq laques à tenue moyenne pour leur Cheveu."
Ses homologues blancs, qui travaillent pour des publications grand public, ont un défi de taille pour servir un lectorat qui compte des personnes de toutes formes, tailles et couleurs. Wilson a déclaré que c'est leur travail de s'assurer que personne n'a à faire la gymnastique mentale pour déchiffrer à quoi ressemblera une nuance de blush sur leur teint. "Vous représentez les femmes noires dans votre publication", a déclaré Wilson. "Il est important d'avoir ces conversations et d'informer les gens que cela est attendu de vous."
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