Comment Stuart Vevers est passé de la confection de ses propres vêtements de club à la création de l'avenir de l'entraîneur

Dans notre longue série "Comment je le fais," nous discutons avec des personnes qui gagnent leur vie dans les industries de la mode et de la beauté de la façon dont elles ont réussi à s'introduire et à réussir.

Par le temps Stuart Vevers a atterri à Entraîneur, il s'était déjà fait un nom en tant que directeur créatif, ayant mené un virage chez Mulberry de 2004 à 2007 et chez Loewe de 2007 à 2013. Il a fait ses armes dans les rayons accessoires de certaines des marques les plus emblématiques de l'industrie - Calvin Klein dans le Années 90, Bottega Veneta, Givenchy et Louis Vuitton de Marc Jacobs — avant de revenir à son premier amour, les femmes prêt à porter. Vraiment, cependant, son histoire commence dans le nord de l'Angleterre, où il a passé son adolescence en tant que grand adolescent à se confectionner des vêtements basés sur ce qu'il voyait dans les magazines pour sortir en boîte.

Vevers attribue bon nombre de ses réalisations à l'occasion initiale d'explorer et de nourrir son amour de la mode à l'université. Bon nombre des leçons les plus précieuses, dit-il, se sont déroulées en dehors de la salle de classe: déménager seul à Londres, rencontrer personnes à l'école et dans le club, se sentant interpellée par un nouvel environnement et trouvant sa voie en tant que jeune adulte dans un ville. C'est pourquoi le travail que fait l'entraîneur pour soutenir l'équité en matière d'éducation lui semble si personnel.

La semaine dernière, la marque a annoncé qu'à travers son fondation, il soutiendrait 5 000 étudiants avec des bourses jusqu'en 2025, en partenariat avec diverses organisations à but non lucratif dans le monde entier pour fournir aux gens - et en particulier ceux des communautés sous-représentées - avec des ressources et un mentorat qui leur permettront de poursuivre des études supérieures. C'est le dernier effort de Coach sous l'égide de Dream It Real, lancé en 2018, qui a également une bourse pour les étudiants des HBCU avec le Thurgood Marshall College Fund, un partenariat avec la China Youth Development Foundation et d'autres initiatives avec un éventail d'organisations travaillant dans cet espace.

Fashionista s'est entretenu avec Vevers pour en savoir plus sur le rôle que son éducation a joué dans la formation de son point de vue en tant que designer et humain, la manière "spécifique" dont il a obtenu son premier emploi dans l'industrie, ce qui le motive en tant que designer et Suite. Lisez la suite pour les points saillants de notre conversation.

D'où vient votre intérêt pour la mode? Quand avez-vous su que vous vouliez essayer d'en faire un métier ?

J'ai grandi dans le nord de l'Angleterre et mes deux parents ont quitté l'école à 15 ans. Je n'avais pas vraiment de personnes dans ma vie avec qui je pourrais en apprendre davantage sur la carrière ou l'université [de]. Je suis définitivement venu à la mode par le biais des boîtes de nuit. Ma grand-mère était en fait très douée sur une machine à coudre. J'étais toujours curieux quand elle faisait des choses - elle faisait des choses pour le théâtre amateur, pour elle-même ou pour ma mère.

J'étais un peu grand, donc je pouvais entrer dans une boîte de nuit à partir de 15 ans environ – je sais que ce n'est pas quelque chose que vous êtes censé faire, mais je le pourrais. Je n'avais pas d'argent, je regardais des magazines et je faisais des choses pour moi-même. Ils étaient de très mauvaise qualité, mais c'était amusant. C'était créatif. J'ai commencé à en profiter. L'art a toujours été mon sujet le plus fort. J'ai toujours dessiné, peint, fabriqué des choses. Mais je n'ai jamais pensé que j'utiliserais la créativité comme carrière. Je n'avais tout simplement pas les références dans mon coffre-fort. C'était donc en boîte de nuit. Une fois que j'ai commencé à faire des tenues, c'est alors que j'ai commencé à rechercher davantage sur les créateurs. Et puis j'ai commencé à penser, eh bien, c'est peut-être quelque chose que je pourrais faire.

Avez-vous recherché le design de mode comme domaine d'études lorsque vous êtes arrivé à l'université?

J'ai suivi un cours de base, qui, au Royaume-Uni, est un cours d'un an, que vous suivez généralement près de votre ville natale. À ce moment-là, vous n'obteniez pas de subventions et autres si vous alliez à l'extérieur de votre région. Et c'est multidisciplinaire, mais c'était un cours de base en design. C'est assez court, et vous essayez le graphisme, les arts appliqués, les beaux-arts – la mode était l'une des choses. Je savais que j'aimais la mode avant ça, mais quand j'ai fait ça, je me suis dit: « D'accord, c'est ce que j'aimerais faire. Et c'est alors que j'ai postulé pour aller à l'université.

Au Royaume-Uni, vous vous spécialisez dès le début. Vous commencez là-dedans. Quand j'ai dit que je voulais étudier la mode, mon père était peut-être en colère contre moi. Je pense qu'il a vu l'opportunité qu'il n'avait pas eu lui-même – que j'avais cette opportunité, que mes notes étaient assez bonnes pour que je puisse aller à l'université. Il craignait que je gâche tout, toute cette opportunité, en étudiant quelque chose où il ne pouvait pas voir une carrière à la fin. Heureusement, j'ai fait ce que je voulais faire. Nous n'étions pas d'accord pendant un moment, mais une fois qu'il a vu ma passion pour ça, il m'a très vite soutenu. On en rit maintenant.

L'entraîneur vient d'annoncer un gros investissement dans les bourses. Qu'est-ce que l'école de mode t'a donné? Quelles compétences utilisez-vous maintenant que vous attribuez à votre éducation? Comment cela vous a-t-il fait du designer que vous êtes aujourd'hui ?

C'est une expérience qui change la vie. Pour moi, c'était déménager loin de chez moi, à Londres. Autant l'éducation elle-même était fantastique — je suis allé à l'Université de Westminster, c'était un cours incroyable - ce sont les gens que j'ai rencontrés grâce à cela, les gens qui ont donné des conférences, des gens comme mon tuteurs... Ils m'ont appris des compétences et ils m'ont éduqué, mais ils m'ont également aidé à me présenter comment vous envisagez votre carrière, quelles sont les différentes voies à suivre. Ensuite, bien sûr, j'ai continué à aller en boîte. J'ai rencontré des gens socialement qui allaient commencer des magazines... Autant que vous apprenez, il s'agit aussi de créer votre réseau, de [rencontrer] les personnes qui vont se soutenir mutuellement à l'avenir. Donc, c'est tout autour de ça.

Je veux dire, trouver le bon équilibre – ce n'est pas toujours facile, et j'ai parfois échoué. À un moment donné, je travaillais dans un bar cinq soirs par semaine, je sortais et j'essayais de faire mes devoirs. Encore une fois, ce ne sont que les choses que vous apprenez lorsque vous commencez à devenir adulte, le nombre de choses que vous pouvez faire. Je dirais que j'en faisais trop, mais en même temps, je saisissais autant d'opportunités que possible. Et je pense que ça se résume à ça: apprendre le plus possible pendant la journée, mais aussi sortir et rencontrer des gens. C'est tout combiné qui vous aide à découvrir qui vous êtes, en fin de compte.

Après l'université, vous avez travaillé pour différentes grandes marques. En repensant à votre chronologie de carrière, quelles sont les grandes étapes que vous considérez comme les éléments constitutifs qui vous ont amené là où vous en êtes aujourd'hui ?

Votre premier emploi est si important, n'est-ce pas? La façon dont j'ai obtenu mon premier emploi était si spécifique – d'une certaine manière, c'était une leçon pour moi même pour aller de l'avant.

Je voulais vraiment travailler à New York après l'école. C'était à la fin des années 90 et il y avait un vrai buzz autour de la ville. Il y a toujours un buzz à propos de New York, mais en particulier, il se passait quelque chose de très important, notamment dans la mode. J'ai entendu dire que Calvin Klein, la société, interviewait des gens; J'ai demandé à être mis en avant et je n'ai pas été sélectionné. J'étais têtu. Mon amie était quelqu'un qui avait été sélectionné et j'ai essentiellement demandé si elle me ferait savoir où c'était, et je suis venu. J'ai frappé à la porte de la personne qui a interviewé, et elle était un peu confuse, mais elle était en quelque sorte, je pense, intriguée par le fait que j'étais si effronté. Elle a parcouru mon travail et elle était en quelque sorte d'accord avec mon université, du genre: « Votre travail n'est pas bon pour Calvin. Mon travail n'a jamais été minimal. En gros, elle me disait: "Je vais te proposer un travail dans le département de quelqu'un d'autre." Et elle l'a fait: j'ai fait un projet, et j'ai obtenu le poste. J'ai raté ma propre remise de diplôme parce que j'étais déjà à New York.

Je suppose que c'était une leçon dans, parfois, vous devez demander. Je pense que dans une certaine mesure, j'ai toujours eu ça, peut-être à cause de mon passé ouvrier. J'ai toujours l'impression que je dois me battre pour tout.

Raconte-moi comment tu as gravi les échelons. Vous avez ensuite travaillé chez Bottega Veneta, Givenchy et Louis Vuitton de Marc Jacobs. Comment avez-vous continué à avancer et à faire avancer votre carrière pour finalement devenir directeur de création ?

Chacun de ceux-là, je me suis en quelque sorte incliné devant l'opportunité. Je me suis incliné devant les connaissances des gens pour qui je travaillais. J'étais comme une éponge. Je voulais juste apprendre. Mais j'ai aussi saisi toutes les occasions. Je n'ai pas hésité à déménager de New York en Italie en France. J'étais très motivé et ambitieux, et je suis allé là où se trouvait l'opportunité, par les choses qui m'excitaient vraiment.

Je pense que la chose la plus importante était que je suis allé là où se trouvait l'opportunité. Si quelque chose m'excitait, je ne pensais pas à deux fois avant de déménager. Cela vous ouvre beaucoup plus de portes, si vous êtes prêt à le faire.

Comment êtes-vous devenu spécialisé dans les accessoires? Comment avez-vous continué à développer ces compétences ?

J'ai étudié le prêt-à-porter féminin au collège. Quand je suis allé pour ma première interview [chez Calvin Klein], c'était le rôle pour lequel j'interviewais - quand la personne que j'ai rencontrée m'a dit qu'elle m'avait proposé un emploi dans un autre département, c'était en fait dans accessoires. Quand j'ai fait un projet et qu'ils sont revenus, c'était, pour moi, un pied dans la porte. J'étais comme, 'C'est un endroit où je veux aller. C'est une marque pour laquelle je pense qu'il sera inspirant de travailler. À un moment donné, je pivoterai. Je vais revenir sur ce que j'ai fait, les vêtements pour femmes. Et j'ai juste... J'ai vraiment apprécié ça. J'y ai vu une opportunité car c'était une époque où les accessoires prenaient de l'importance, notamment les sacs. J'ai pensé: 'C'est bien. C'est la conception. C'est créatif. C'est exitant. C'est un domaine en évolution rapide. Je l'ai en quelque sorte embrassé et je suis allé avec.

Peut-être parce que j'ai commencé en tant que designer de vêtements pour femmes, je pense que j'ai cette perspective plus large. J'étais toujours très passionné par le monde de la mode et le look complet, et comment tout cela fonctionne. Ainsi, alors que je me concentrais sur la conception d'accessoires, j'étais toujours intrigué par le processus de style et tous les autres processus, observant ce qui se passait dans un l'essayage des vêtements, auquel j'assistais souvent, de sorte que lorsque j'ai eu l'opportunité d'être directeur de création, j'ai eu l'impression d'avoir beaucoup appris au cours de la manière. Mais bien sûr, les maisons pour lesquelles j'ai été directeur de création sont presque connues pour leur maroquinerie. Donc, c'était un ajustement naturel, de cette façon.

Droit. Vous revenez sur votre carrière de designer, et cela peut ressembler à une histoire de sacs à main phénoménaux - en particulier votre temps chez Coach, mais aussi Mulberry et Louis Vuitton sous Marc Jacobs. Comment avez-vous développé votre point de vue sur les accessoires ?

C'est ce que j'aime en tant que designer et créatif, et je pense que c'est pourquoi je me suis tourné vers les maisons que j'ai. J'aime une histoire. J'aime l'histoire d'une marque. J'aime entendre comment ces icônes du design ou ces vêtements ont vu le jour. Je trouve cela vraiment fascinant, mais en même temps, j'aime aussi personnellement la contre-culture, la culture des jeunes et la culture pop de la prochaine génération. Je suis un grand fan de musique pop, pop art, pop n'importe quoi. C'est cette combinaison, la juxtaposition de la narration, du patrimoine et de l'artisanat avec la culture pop, contre-culture - ces deux choses que j'aime se réunir sont, en fin de compte, mon design et ma créativité sensibilité.

En repensant à votre premier rôle de directeur créatif, où vous étiez nerveux à l'idée d'occuper un poste de design plus public? Comment cette première expérience a-t-elle façonné la façon dont vous avez abordé les opportunités de futurs directeurs créatifs?

Je pense que plus que tout, j'étais naïf. Je me souviens à l'époque, quand j'ai décidé de quitter Louis Vuitton et de déménager à Mulberry, beaucoup de mes amis dans l'industrie... Je pense qu'ils pensaient vraiment que j'étais fou. Ils n'ont pas vraiment compris. C'était une période tellement créative pour Marc, et c'était une équipe tellement incroyable. J'ai tellement appris de lui – je n'oublierai jamais ce qu'il m'a appris – mais en même temps, au fond de mon esprit, je savais que je voulais le faire moi-même. Je savais que j'avais quelque chose à dire. Je voulais avoir l'opportunité juste de voir si je pouvais le faire. C'est ce que j'ai vu comme une opportunité chez Mulberry. Et, encore une fois, une grande histoire et une histoire intéressante - tant de choses que je savais que je pouvais apporter ma sensibilité et faire quelque chose de perturbateur et de surprenant. Et j'ai toujours eu des partenaires fantastiques.

C'est à ce moment-là que vous commencez à trouver les personnes avec qui vous allez travailler, que ce soit des designers, des stylistes ou des photographes. J'ai également eu un mentor incroyable dans le PDG de Mulberry, Lisa Montague, avec qui j'ai ensuite travaillé chez Loewe. Ce partenariat était vraiment essentiel. Elle m'a tellement appris sur l'entreprise et elle a toujours soutenu ma vision, m'aidant à apprendre dans ce tout nouveau rôle.

Comment avez-vous continué à évoluer en tant que designer, ayant atteint la « première position »?

Il ne fait aucun doute qu'au fur et à mesure que j'ai changé de poste de directeur créatif, les entreprises sont devenues plus grandes. En fin de compte, il s'agit d'avoir faim. J'ai toujours soif de comprendre ce qui fait vibrer la prochaine génération, ce qui va continuer à me rendre pertinent en tant que designer ou la maison pour laquelle je travaille pertinente en tant que marque. Il s'agit toujours d'écouter, de rechercher et de réfléchir.

Par exemple, depuis un an et demi — si vous ne saviez pas pivoter, changer, penser les choses différemment... cela semble tellement crucial dans ma position et mon rôle au sein de Coach. Je cherchais ce qui nous rendrait pertinents en ces temps de changement. C'est vraiment ce qui m'a motivé au cours de la dernière année et demie – juste en creusant émotionnellement: pourquoi sommes-nous ici? Pourquoi existons-nous? Pourquoi les gens vont-ils se soucier de nous? C'est la chose qui a toujours été très importante: autant qu'un beau design, un beau design et une mode inspirante, c'est la raison pour laquelle nous existons.

C'est un point vraiment intéressant, surtout si l'on considère comment, au cours de la dernière année, Coach a commencé à explorer plus en profondeur la durabilité — et explicitement — au sein de ses collections. Qu'est-ce qui a poussé la marque à approfondir cette question et comment cela affecte-t-il la façon dont vous continuez à construire votre ère chez Coach ?

Je pense que redonner et faire la bonne chose, cela semble naturel, n'est-ce pas? C'est important pour moi. Je suppose que d'une certaine manière, je ne pensais pas nécessairement que c'était le rôle d'un designer de créer le changement qui était nécessaire. C'était souvent, pensais-je, le travail de développement et de production de produits, de choisir les bons matériaux... Encourager ces choses au sein de l'entreprise, faire partie de la création de ces objectifs - c'est ce que j'estimais que mon rôle était: encourager, pousser, être un champion pour ces choses. Mais je ne voyais pas forcément mon rôle de designer de cette façon. Et c'était le grand changement. J'ai réalisé qu'en fait, je devais, en tant que designer, faire des choix différents, dès le début, et que la production est très importante parce que c'est, en fin de compte, là où il y a beaucoup d'impact. Si, au départ, je fais des choix différents et j'aborde les choses différemment, ça peut vraiment changer les choses. Ce fut une grande prise de conscience pour moi.

Une fois que j'ai changé cet état d'esprit, tout a changé. Ensuite, je me suis dit 'D'accord, je dois aborder la façon dont je choisis les couleurs et les matériaux au début de la saison, mais je dois aussi réfléchir à l'impact de ce que je crée plus tard.' 

J'ai commencé à réaliser que les gens au sein de mon équipe de conception qui étaient déjà vraiment passionnés par cela, [ils] ont compris. C'était une telle percée parce que si vous commencez à rassembler des gens qui sont vraiment passionnés par le développement durable et qui sont plus responsables envers la planète, tant d'idées surgissent. C'est ce que je continue de faire aujourd'hui – puiser dans les gens, demander aux gens qui se soucient déjà vraiment de cela. Peu importe, nécessairement, leur niveau ou leur position. Le fait qu'ils passent leur temps à faire des recherches là-dessus, cela signifie que vous obtenez tellement d'informations, puis lorsque vous vous réunissez en groupe, vos idées vont beaucoup plus loin. Vous êtes beaucoup plus audacieux dans votre façon d'aborder les choses.

Surtout avec la piste: Runway est une opportunité pour nous maintenant d'expérimenter de nouvelles idées. Certaines de ces idées pourraient ne pas fonctionner. Certaines de ces idées peuvent commencer très modestement. Mais même dans cet espace de temps, j'ai réalisé que parfois une idée peut simplement continuer à se construire, à grandir et à grandir. Une toute petite idée peut devenir vraiment percutante en deux, trois, quatre saisons.

Surtout compte tenu, comme vous le disiez, de la taille de l'entreprise et de la portée d'une marque comme Coach.

Un exemple était pour notre collection printemps 2021. Nous nous sommes lancés le défi de fabriquer quelque chose à partir de 100 % de déchets post-consommation. C'était difficile. Nous y étions presque et nous ne pouvions pas tout à fait y arriver, alors nous avons encore poussé et nous avons trouvé une solution. En suivant ce processus, nous avons appris comment nous pouvions le faire sur d'autres choses. Cette petite idée dans cette collection de défilés est devenue de multiples idées différentes au sein des collections d'aujourd'hui. C'est vraiment avoir cette ouverture expérimentale de test et d'apprentissage.

Comment décririez-vous l'entraîneur de Stuart Vevers? Et qu'est-ce que vous travaillez toujours à atteindre, un objectif que vous vous êtes fixé en tant que directeur créatif ?

C'est toujours la question la plus difficile... Je pense qu'en fin de compte, c'est cette vision du puissant héritage de la maison américaine du cuir, avec une belle histoire, un super design. Et en réunissant cela, avec ma vision de l'avenir, la prochaine génération, peut-être prête essayer quelque chose de nouveau, faire quelque chose de surprenant et d'inattendu — cette tension, c'est ce qui inspire moi. C'est ce qui me réveille le matin et me donne l'énergie d'aller de l'avant.

Quels sont les plus grands défis auxquels sont confrontés les designers aujourd'hui, en particulier les jeunes designers?

Je pense qu'une approche plus responsable de la mode est cruciale. D'une certaine manière, bon nombre des processus que nous avons appris en tant que concepteurs ne conviennent pas à un approche, et j'ai envie de réécrire qui est si critique parce que, sinon, cela peut être un frustration. « Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire les choses comme je les ai faites auparavant? » Vous pouvez parfois avoir l'impression d'abandonner quelque chose - vous donnez liberté de création, parce que les choix que vous faites lorsque vous voulez être plus responsable, vous sentez peut-être que limiter vos choix en tant que Créatif.

Tout cela doit être réécrit, car l'esprit créatif des designers, c'est ainsi que nous résolvons ces problèmes. C'est la façon dont nous nous sentons bien dans ce que nous faisons à nouveau. Je pense qu'il peut y avoir une certaine culpabilité à propos de ce que nous faisons, de ce que nous créons. La génération actuelle de concepteurs et la prochaine génération, il s'agit de savoir comment nous changeons cela, comment nous changeons cela, afin que nous fassions les choses de la bonne manière. Nous ne voyons pas cela comme une restriction. Nous le voyons comme juste une autre opportunité créative.

Qu'est-ce qui vous passionne dans l'industrie de la mode en ce moment ?

Cela concerne toujours les gens. C'est l'excitation d'entrer dans une pièce avec des gens. Les personnes avec qui j'ai travaillé — Olivier Rizzo, qui est notre styliste, [coiffeur] Guido Palau et Pat McGrath qui travaillent sur la série, Renell Medrano qui tourne une campagne... C'est cette conversation, lorsque vous vous réunissez et que vous partagez des idées. C'est ce qui m'excite, pouvoir travailler et jouer, honnêtement, avec des gens aussi talentueux. Je peux me retrouver dans une situation avec une chose en tête, mais quand vous travaillez avec de très bonnes personnes, il s'agit d'être ouvert, il s'agit de laisser les gens jouer, il s'agit de laisser les gens faire ce qu'ils font. Et j'aime ça. Je me sens très privilégié de cette façon, d'apprendre — de continuer à apprendre et à me mettre au défi en étant entouré de personnes aussi talentueuses.

Cette interview a été éditée et condensée pour plus de clarté.

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