Les chaussures ont été une cible privilégiée pour l'innovation circulaire au cours des dernières années. Mais jusqu'à présent, le mouvement n'a pas été évolutif.
A partir de 2021, Adidas a une valeur nette de environ 40 milliards de dollars. C'est un montant comparable aux PIB de nations entières de taille moyenne, comme le Paraguay ou l'Azerbaïdjan. Et depuis que la société allemande de vêtements de sport a été fondée dans une petite ville bavaroise en 1949, cette accumulation de richesses est le résultat de millions de ventes de vêtements, d'accessoires et bien sûr de chaussures.
Aujourd'hui, cependant, Adidas vous demande d'acheter un peu moins.
Appelez cela contre-intuitif, mais la réduction de la consommation est la force motrice de sa circulaire Futurecraft. baskets à boucle, une chaussure de course 100 % recyclable que la société a lancée en 2019. Voici comment cela fonctionne: Adidas encourage les acheteurs à retourner leur Futurecraft. Boucles vers la marque lorsqu'elles ont fini de les porter, à quel point la chaussure sera ensuite déconstruite et reconfigurée pour créer une toute nouvelle paire.
Bien qu'il s'agisse d'un concept biologique et philosophique séculaire, circularité prend régulièrement un nouvel élan dans la mode et la vente au détail, à la fois parce que les consommateurs exigent des options plus respectueuses de l'environnement et que les marques s'adaptent aux préférences changeantes des clients. Dans tout système en boucle fermée, les ressources sont utilisées tout au long de leur cycle de vie; lorsqu'une ressource est arrivée en fin de vie, elle retourne à son fabricant qui la régénère ensuite en matière première. Le cycle recommence.
Les chaussures (et les chaussures de course, en particulier) ont été une cible de choix pour l'innovation circulaire ces dernières années. Et jusqu'à présent, le mouvement a été principalement conduit par les petites marques qui ont la flexibilité d'intégrer des systèmes complexes dans leurs chaînes d'approvisionnement plus agiles. Aussi prometteuses que soient les chaussures circulaires sur le papier, il n'existe pas encore de solution évolutive pour l'ensemble de l'industrie de la chaussure. Et c'est un problème qu'aucune marque ne peut résoudre à elle seule.
Les Fondation Ellen MacArthur fait remonter le concept de circularité, tel qu'il est défini aujourd'hui, aux années 1970, lorsqu'un petit nombre d'universitaires, les leaders d'opinion et les entreprises ont commencé à plaider en faveur d'un cadre économique enraciné dans une conception efficace et efficiente qui pourrait également réduire les déchets. Dans les années 1990, un chimiste allemand et un architecte américain se sont associés pour codifier ces croyances dans un processus de certification qu'ils ont appelé "Berceau à berceau," calqué sur les systèmes métaboliques de la nature.
Ils ont fait valoir que les anciens produits ne doivent pas toujours se transformer en déchets, mais peuvent plutôt devenir des nutriments pour un nouveau produit. Un tabouret en bois, par exemple, pourrait se décomposer en quelques décennies, période pendant laquelle la pourriture pourrait améliorer le sol et donner lieu à une vie végétale plus grande et plus saine.
Mais que se passe-t-il si ce produit matériel est une paire de chaussures de course, qui sont généralement construites à partir d'un cocktail de plus de 30 matériaux synthétiques ?
IBI Slip-On à ultra-faible teneur en carbone de Cariuma, illustré ici en bleu.
Photo: Avec l'aimable autorisation de Cariuma
« Je dirais que des mesures importantes sont prises pour parvenir à des produits circulaires sur le marché des baskets », déclare Fernando Porto, co-fondateur de la société brésilienne de baskets durables. Cariuma. "Mais il y a un niveau élevé de complexité, principalement en raison des propriétés et des caractéristiques dont les chaussures ont besoin au niveau fonctionnel."
Après un processus de développement de deux ans, Cariuma a récemment lancé son produit le plus innovant à ce jour: le IBI Slip-On, une sneaker ultra-faible teneur en carbone fabriquée à partir de canne à sucre et de bambou. Il a une empreinte à vie de 5,48 kg d'équivalent en dioxyde de carbone. (Cela inclut sa distribution et son transport.) Selon l'EPA Calculateur d'équivalences de gaz à effet de serre, cela équivaut aux émissions de gaz à effet de serre de seulement 0,003 véhicules de tourisme conduits pendant une année entière.
L'IBI Slip-On de Cariuma n'est pas techniquement "du berceau au berceau", mais il est conforme au cycle de vie standard "du berceau à la tombe". Pourtant, cela se termine par l'élimination des ressources, pas par le renouvellement, donc non, l'IBI Slip-On n'est pas techniquement formulé pour se régénérer tout seul dans un bac de compostage. Pour qu'une chaussure puisse faire cela en réalité, explique Porto, elle devrait être fabriquée à partir d'un maximum de trois matériaux qui sont non seulement faciles à démonter, mais peuvent également se biodégrader en peu de temps.
"C'est possible, mais cela se résume à l'exercice de conception", dit-il. "Rappelons-nous qu'elles doivent fonctionner comme des chaussures fonctionnelles et qu'elles doivent être belles, sinon personne ne les achètera."
Là est Une autre option plus viable, cependant, si l'entreprise est prête à prendre en main la régénération. Nous l'avons vu dans des domaines allant de l'habillement à l'informatique, dans lesquels des entreprises comme Eileen Fisher, Hewlett Packard et oui, Adidas ont mis en place des programmes complets autour de la récupération de leurs propres produits usagés et de leur retraitement en quelque chose de nouveau.
Certains des matériaux récupérés utilisés tout au long de la production de Rothy, y compris le plastique, les proliférations d'algues et le papier recyclé.
Photo: avec l'aimable autorisation de Rothy's
Pendant des années, de Rothy s'est imposé comme l'un des acteurs les plus innovants du commerce de détail en matière de développement durable, d'abord avec son appartements tissés lavables fabriqués à partir de matériaux recyclés et maintenant avec un engagement de grande envergure pour atteindre la circularité comme dès 2023. Cela commence par un programme pilote de recyclage, que l'entreprise commencera à déployer cette année. Lors de la collecte de vieilles chaussures, la marque basée à San Francisco les déconstruira ensuite en ses principaux composants et intégrera ces matériaux dans de nouveaux produits. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'emplacement universel auquel les consommateurs de Rothy's peuvent envoyer leurs vieilles chaussures, tout comme il n'y a aucun système permettant à Rothy's de les recycler physiquement. Pourtant, ce pilote de recyclage permettra à la marque de tester de nouveaux systèmes et, à terme, de trouver un processus qui colle tant aux consommateurs qu'à l'entreprise.
"Il y a une plus grande quantité d'infrastructures pour collecter, par exemple, la laine ou le cachemire ou le denim et les recycler matériaux dans le fil d'un autre tissu qui peut être réutilisé », explique Saskia van, responsable du développement durable chez Rothy Gendt. "Les chaussures ont tendance à avoir une construction beaucoup plus complexe, ce qui rend très difficile le démontage et la récupération des matériaux."
Ce dilemme n'est pas unique à Rothy. Nos économies contemporaines ne sont tout simplement pas configurées pour des capacités de berceau à berceau, point final. Ainsi, pour bien intégrer la circularité, les marques doivent repartir de zéro, en commençant par des programmes de recyclage, à l'image de celui que Rothy's teste.
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Essentiellement, ce que fait Rothy's, c'est d'essayer d'insérer une cheville carrée dans le trou rond d'une chaîne d'approvisionnement conventionnelle du berceau à la tombe. Mais et si une marque commençait à intégrer la circularité dès le premier jour? C'est l'idée derrière la marque suisse Au, qui offre aux clients une chaussure de performance entièrement recyclable, appelée Cyclon, sur abonnement. Pour 29,99 $ par mois, les coureurs peuvent s'inscrire pour recevoir des chaussures de remplacement chaque fois que leur paire actuelle donne un coup de pied à la boîte. On récupère les vieilles chaussures, puis les déconstruit en matières premières pour redevenir une nouvelle paire brillante. Pour éliminer le gaspillage, ce n'est que lorsque l'abonné renvoie ses chaussures usagées qu'un remplacement est fourni.
"Si vous voulez vraiment construire un cycle de vie de produit en boucle fermée, vous devez d'abord choisir un matériau qui peut être recyclé et réutilisé, concevoir un produit en conséquence, et - cette étape est souvent laissé de côté - mettre en place un système pour recycler le produit », explique Caspar Coppetti, l'un des trois co-fondateurs d'On. « C'est exactement ce que nous avons fait avec Cyclone."
Les abonnés des fournisseurs On Running avec leur paire de chaussures Cyclon de remplacement uniquement lorsque l'abonné renvoie ses chaussures usagées.
Photo: Avec l'aimable autorisation de On Running
Le Cyclon est conçu à partir de deux types de polymères, dont l'un est dérivé de graines de ricin à croissance rapide. Ainsi, bien que la chaussure de course soit automatiquement recyclable, elle est également incroyablement légère, ce qui améliore les performances des athlètes. Roger Federer, pour sa part, est déjà un fan, ayant travaillé avec On pour développer sa propre chaussure de tennis.
Comme toute startup de la circularité, l'entreprise ou le détaillant On a des difficultés à construire un système circulaire au sein de la limites d'un linéaire, de la collecte des anciens produits des clients au développement de matériaux recyclables dans le premier endroit. Mais les petites entreprises comme On ou Rothy's ont encore un peu d'avance car, selon Michelle Gabriel, stratège en impact et durabilité, elles peuvent garder leur monde plus petit.
« À l'heure actuelle, ce qui remet en question la possibilité d'un système circulaire, ce sont les infrastructures », déclare Gabriel, qui enseigne la stratégie de mode durable à Glasgow Caledonian New York College. "Donc, même s'il existe d'une certaine manière pour soutenir une chaussure de sport, ce n'est probablement pas facilement disponible pour tout le monde, et il y a des défis logistiques ou des coûts associés à l'acheminement des matériaux vers ces processus de traitement des sites."
Comment l'industrie de la chaussure peut-elle relever – et peut-être même minimiser – ces défis? Vous devez impliquer les sociétés de capital-C, c'est pourquoi Futurecraft d'Adidas. Les boucles sont le début de quelque chose de prometteur. Comme le dit Porto: « Je dirais que l'industrie des baskets serait beaucoup plus proche d'une basket circulaire si l'un des quatre grands s'en souciait, car lorsqu'ils changent quelque chose, toute la chaîne d'approvisionnement s'adapte vite."
Dans une économie linéaire, l'innovation est censée prospérer grâce à la concurrence rapide du capitalisme. Mais pour vraiment intégrer la circularité, Stéphanie Barger, directrice de la transformation et du développement du marché pour le VRAI certification, un programme zéro déchet, sait que c'est le genre d'innovation qui ne peut pas exister dans un seul laboratoire et un seul laboratoire. Après tout, les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie de l'habillement et de la chaussure devraient augmenter de plus de 60 % d'ici 2030. N'est-il pas dans l'intérêt de tous de collaborer pour la santé de la planète que nous appelons tous chez nous ?
"Si vous voulez avoir une chaussure de course circulaire, alors toute l'industrie doit se réunir et avoir ces durs conversations », dit Barger, « ce qui signifie parfois partager ce qu'il y a dans votre chaussure afin que n'importe qui, n'importe où, puisse le mettre dans un poubelle de recyclage."
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