Dans la mode, l'agriculture régénérative n'est pas une solution impossible

Dans la mode, les mots à la mode ne sont pas toujours une mauvaise chose. En promouvant les piliers de l'environnementalisme ou du travail éthique, la mode balance sa propre aiguille vers une industrie plus transparente, responsable et équitable - en théorie, du moins. C'est dans l'application que les mots à la mode peuvent se perdre.

Emballage sans plastique n'est-ce pas une marque "durable", voyez-vous, donc les marques de toutes marques et modèles adoptent la spécificité, comme introduire des initiatives de circularité ou lancer des conceptions à faibles émissions. Certains ont même entrepris de restaurer la terre elle-même par le biais de agriculture régénérative - qui, comme Le New York Timessouligné en avril, la mode ne semble pas en avoir assez.

Sans surprise, Patagonie y est déjà depuis des années: l'intrépide détaillant de plein air a commencé à piloter son propre

Norme biologique régénérative avec les producteurs de coton en Inde en 2017. Finalement, la régénération a reçu la cosignature ultime des grandes entreprises de Kering en janvier, lorsque le conglomérat a cofondé un groupe appelé Fonds de régénération pour la nature, accordant des subventions aux agriculteurs et aux ONG qui développent des pratiques régénératives dans le monde entier.

D'un point de vue écologique, l'agriculture régénérative est profondément pratique. Les pratiques agricoles industrielles qui ont longtemps fourni du coton, de la laine et des peaux pour nos vêtements ont également épuisé la terre elle-même. Selon certains, le monde pourrait manquer de terre végétale en seulement 60 ans, à ce moment-là, faire pousser du coton en peluche pour nos jeans sera le dernier de nos soucis.

Mais l'agriculture régénérative n'est pas une solution du jour au lendemain. Il faut des années non seulement pour rajeunir des terres agricoles épuisées, mais pour reconstruire une chaîne d'approvisionnement qui amplifie les agriculteurs locaux et concentre leurs méthodes ancestrales. C'est un investissement que les petites entreprises ne sont pas toujours en mesure de faire, surtout si elles ne savent pas par où commencer.

Écolabel basé à Los Angeles Aube christique, qui a récemment lancé un "De la ferme au placard" collection régénérative propre, a une meilleure solution. Et si, en mettant tout en ligne, ils pouvaient proposer une sorte de feuille de route à toutes les marques, même extérieures à l'industrie de la mode, à référencer et peut-être même à mettre en œuvre?

"Nous ne voulons pas en être propriétaires", déclare Christy Peterson, la créatrice de Christy Dawn. "En fait, ce n'est même pas à nous de posséder. Cela s'est produit pendant des années et des années avant nous. Nous sommes une petite marque, mais notre objectif est de partager cela avec le monde dans l'espoir que d'autres puissent se joindre à nous."

Dans la mode, on dit souvent que Christy Dawn et ses produits californiens terreux illustrent un "cottage core" esthétique qui célèbre une existence harmonieuse avec la nature. Christy Dawn n'est pas une marque cottagecore au sens littéral dans le sens où elle existe en dehors de la définition définie par les adolescents sur Internet à la fin des années 2010. Il embrasse cependant l'idéal le plus fondamental du mouvement de romancer un mode de vie plus durable.

Cela est aussi vrai dans la sensibilité de la marque au design poulailler-chic que dans ses pratiques de production. Depuis son lancement en 2014, Christy Dawn n'a cessé de gagner en popularité pour son utilisation de tissus morts-vivants, que les artisans du centre-ville de Los Angeles transforment en robes adaptées pour se défouler dans l'herbe des prairies. Il n'y a pas deux vêtements identiques, une excentricité de stock inutilisé que la marque commémore en numérotant chaque pièce.

En 2018, Christy Dawn était en plein essor. Mais c'est à cette époque que Peterson et son mari, Aras Baskauskas, qui est le PDG de Christy Dawn, ont commencé à voir les choses différemment.

« Alors que nous avons grandi en tant qu'entreprise et en tant que personnes, nous avons réalisé à quel point l'industrie était toxique », a déclaré Peterson. "Nous avons également réalisé qu'en utilisant des tissus morts-vivants, nous ne faisions pas nécessairement partie du problème, mais nous ne faisions pas non plus partie de la solution." 

Peterson et Baskauskas ont contesté l'intention du mot « durabilité » lui-même, que l'Oxford English Dictionary définit comme un « évitement de l'épuisement des ressources naturelles afin de maintenir un équilibre écologique ». A ce rythme, l'évitement est-il seul assez? Les climatologues, catégoriquement, disent non.

"J'ai deux petits garçons et je me souviens avoir regardé autour de moi et pensé:" Je ne veux pas continuer ça. Comment mes garçons survivront-ils? Comment y aura-t-il de la nourriture ou même des gens sur cette planète si nous continuons à nous maintenir? », dit-elle.

Entrez dans l'agriculture régénérative, qui ne se contente pas de maintenir cet équilibre écologique, mais l'accélère. Reconstituer la biodiversité des sols dégradés peut améliorer le cycle de l'eau et même capter plus de dioxyde de carbone dans l'air ambiant. Si elle est effectuée correctement, la régénération peut littéralement inverser le changement climatique. Peterson et Baskauskas sont devenus obsédés.

"Nous achetons des aliments régénératifs", explique Peterson. « Pourrions-nous faire pousser des fibres pour nos vêtements d'une manière qui pourrait attirer le carbone de l'atmosphère? »

Pour aider à répondre à cette question, Peterson et Baskauskas se sont tournés vers Rebecca Burgess, directrice exécutive d'une organisation à but non lucratif durable Hangar de fibres, et lui a demandé si elle connaissait quelqu'un qui pourrait être intéressé par la création d'une ferme régénérative à leurs côtés. Elle ne l'a pas fait, mais dans un coup du sort ou kismet ou n'importe quelle force étincelante et d'un autre monde que vous croyez, l'univers avait d'autres plans.

Ce même jour, Studio Oshadi's Nishanth Chopra écoutait un podcast sur lequel Burgess était l'invité quand il a deviné son adresse e-mail et lui a envoyé une note lui demandant si elle connaissait des marques qui pourraient vouloir s'associer avec lui dans une ferme régénérative à Inde. "C'était peut-être cinq heures plus tard", dit Peterson. "Tu sais quand tu as une idée, quelque chose que tu ressens dans tout ton corps? C'était un de ces moments."

Bientôt, Christy Dawn et Oshadi Studio sont tombés sur un terrain dépourvu de nutriments à Kanjikoil, dans le Tamil Nadu, en Inde, qui avait autrefois servi de ferme conventionnelle. Ils ont loué quatre acres. (Aujourd'hui, cette superficie est passée à 24, avec des plans pour en développer 35 autres d'ici la fin de l'année.)

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Puis vint le plus dur: redonner vie à des terres mortes.

L'agriculture régénérative peut être comparée à l'agriculture biologique dans la mesure où les deux encouragent des alternatives synthétiques et sans pesticides. Mais là où la régénération diffère, c'est dans l'accent mis sur la biodiversité: un cocktail sain de micro-organismes, d'insectes, de plantes, les animaux et oui, même les humains, peuvent créer des cultures si résistantes qu'il n'y a pas besoin d'intervention chimique dans le premier endroit.

« Les agriculteurs ont utilisé tellement de techniques créatives transmises de génération en génération », explique Mairin Wilson, directrice des pratiques régénératives de Christy Dawn. Dans une méthode, les agriculteurs prennent un sachet de coton rempli de riz et l'enfouissent sous le plus vieil arbre de la ferme, où il repose pendant une semaine, après quoi les agriculteurs préparent un thé à partir du riz pour pulvériser les semis. "Le plus vieil arbre a les nutriments les plus riches en biodiversité et un réseau mycélien abondant, donc les agriculteurs aiment partager cette abondance avec les jeunes plants de coton."

Pendant ce temps, pour la terre, les agriculteurs ont amené des chèvres pour manger les plants de coton et générer suffisamment de fumier pour fertiliser le sol, plantant également une légumineuse de couverture, comme l'indigo ou la canne à sucre, pour restituer l'azote, sans lequel une plante ne peut croître, métaboliser ou produire chlorophylle. Et parce que rien n'est gaspillé, explique Wilson, ce même indigo est plus tard utilisé pour teindre les vêtements tandis que la canne à sucre fournit du sucre que les agriculteurs peuvent mettre dans leur café.

En février 2020, Peterson, Baskauskas et leurs fils sont arrivés au Tamil Nadu pour aider à récolter le premier lot de coton de la ferme. Mais Peterson est clair: les fermiers ici sont les vrais protagonistes de cette histoire.

« J'aime considérer cette initiative comme une histoire de relations et d'intimité, et d'être dans la bonne relation avec toutes les parties prenantes impliquées », a déclaré Peterson. "Ce n'est pas une histoire de sauveurisme." 

Fibershed (qui s'est associé à Christy Dawn et Oshadi Studio sur le projet) souligne fortement l'importance des districts textiles régionaux, c'est pourquoi Christy Le coton régénératif de Dawn est égrené, filé, tissé et teint à moins de six milles de la ferme, par des agriculteurs qui recevaient un salaire décent et pouvaient gagner de l'argent. indépendance.

Ce printemps, la marque était enfin prête à sortir le fruit de son travail. Ces 24 acres maintenant régénérées avaient pu produire un rendement important de 6 500 robes, la toute première de Christy Dawn's "De la ferme au placard" collection. (La deuxième goutte est arrivée début juin, une troisième devant sortir le 9 juillet.) 

Esthétiquement, la capsule n'est rien si elle n'est pas cohérente: les acheteurs peuvent parcourir leur choix de robes longues volumineuses ou de robes smockées dans une gamme d'imprimés floraux ou de teintes riches et unies. Les vêtements ont été teints naturellement et/ou imprimés au bloc en utilisant une multitude de flores régionales, comme les fleurs de wedelia, la garance et le myrobalan, ainsi que l'indigo susmentionné. La collection intègre également la soie de la paix, une alternative sans cruauté à la soie ordinaire utilisée dans toute l'Inde.

Un jour, Peterson vise à s'éloigner complètement des cadavres d'animaux. "L'objectif est qu'à terme, nous ne soyons qu'une entreprise de la ferme au placard et n'utilisions que le coton que la terre nous fournit", dit-elle. "Notre projection est que dans deux ans, nous pouvons avoir un rendement suffisant pour soutenir une collection de vêtements d'une année entière, mais uniquement à partir de notre ferme." 

L'impact serait considérable: Wilson estime que ce rendement initial a séquestré 66 tonnes de dioxyde de carbone, par hectare, ce qui équivaut à environ 22 livres de carbone par robe.

La marque a également des projets en dehors d'elle-même, car sur le plan environnemental, une ferme régénérative sur une planète au sol mourant n'est qu'une goutte dans un seau obstrué par le carbone. Christy Dawn a publié ses progrès sur son site Web et est ouverte à la formation d'une coopérative avec des marques partageant les mêmes idées et partageant ses valeurs. Peterson met cependant en garde les parties intéressées: la régénération n'est pas comme les autres mots à la mode - elle prend du temps et cher, oui, mais le retour est bien supérieur à tout investissement, si l'industrie de la mode décide de prendre le plonger.

"Je sais que c'est une chose intéressante qu'une marque de mode puisse vouloir changer les choses en demandant à quelqu'un d'acheter un produit", déclare Peterson. "Mais nous ne nous soucions même pas si vous achetez une robe. C'est juste le véhicule par lequel nous partageons une graine à planter en vous pour créer le changement. Si nous pouvons le faire en confectionnant des robes, alors quel beau cadeau."

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