Dans les maisons de luxe, les chaussures jouent un rôle essentiel dans le succès artistique et commercial de l'entreprise. Mais ils sont tellement plus pour les personnes qui les conçoivent.
Les chaussures les plus emblématiques de l'histoire ont eu un impact sur une culture, pas seulement sur une collection.
Je ne voulais pas devenir si hyperbolique dès le départ, mais parfois, un sujet l'exige. Dans ce cas, ce sujet est les chaussures. Ces appareils que les hommes des cavernes portaient pour protéger leurs pieds des éléments sont depuis, 40 000 ans plus tard, devenus une partie essentielle de notre monde.
D'un point de vue financier, le marché américain de la chaussure devrait atteindre un chiffre d'affaires mondial de 280 milliards de dollars d'ici 2023. En termes sociétaux, des styles comme Converse All Stars et Les bottines Armadillo d'Alexander McQueen ont fini par représenter un mouvement autant qu'un moment dans le temps.
Et pour les maisons de couture, des opérations qui ont construit des entreprises d'un milliard de dollars sur les vêtements et les accessoires, les chaussures sont une partie primordiale de l'écosystème. Fabrizio Viti, le créateur de chaussures italien qui a été
Louis VuittonLe directeur du style de Head Shoes depuis octobre 2004, a eu des décennies pour intérioriser cette responsabilité."Je dois faire ma part, qui est une partie très importante car comme vous le savez, il pourrait y avoir des spectacles sans sacs, des spectacles sans lunettes de soleil", me dit Viti au téléphone depuis Paris. "Mais il n'y a pas de spectacles sans chaussures. Les chaussures définissent la silhouette."
Viti a le genre de CV brillant sur lequel les concepteurs fantasment pendant les moments calmes du temps de studio: dans l'un de ses tout premiers emplois, il a travaillé aux côtés de Tom Ford à la légendaire époque Ford Gucci, puis a passé cinq ans avec Miuccia Prada à Prada. En 2004, Marc Jacobs l'avait embauché chez Louis Vuitton, et en 2016, il a lancé sa propre marque de luxe autonome.
Chez Louis Vuitton ou Prada ou Gucci, Viti a été une sorte d'arme secrète. Il a aidé à créer certaines des pièces les plus lucratives de la maison ces dernières années, travaillant avec des équipes de conception pour donner vie à une vision globale. Et bien que Viti soit largement connu dans les cercles de la mode, il n'est pas tout à fait un nom connu comme directeur artistique Nicolas Ghesquière.
Le créateur de chaussures en chef vit et respire la production et l'artisanat autant qu'ils font le défilé final, pour lequel ils ne tirent pas d'arc. Leur travail se déroule principalement dans les coulisses, dans des usines familiales et des studios intimes, où ils créent des chaussures qui peuvent très bien avoir un impact sur une culture, pas seulement une collection.
Une paire de baskets emblématiques Archlight de Louis Vuitton défile sur le podium printemps 2020 de la maison à la Fashion Week de Paris.
Photo: Peter White/Getty Images
Comme de nombreux créateurs de chaussures, Viti a commencé sa carrière de mode dans la conception de vêtements, étudiant le prêt-à-porter à l'école de Milan Institut Marangoni avant de suivre un cours de sculpture dans la ville riche en marbre de Carrare. Ici, il trouve une certaine satisfaction à créer des chaussures qu'il n'a pas dans les vêtements.
"J'ai réalisé que je n'aime pas trop le tissu parce qu'il tombe", plaisante Viti. "J'ai réalisé que les chaussures ressemblent plus à une sculpture parce que vous devez mouler le talon, vous devez essentiellement faire une petite sculpture. Et c'était quelque chose de très personnel pour moi."
Viti s'est formé dans une Italie ensoleillée, où le commerce artisanal de la chaussure de l'hémisphère occidental s'est développé en tant qu'industrie artisanale au milieu du XIXe siècle. Entre 1830 et 1900, la commune de San Mauro Pascoli s'affirme comme la capitale régionale de la fabrication de chaussures haut de gamme pour femmes. Tant de citoyens travaillaient comme cordonniers, réparant des chaussures sur le pas de leur porte et troquant leur travail contre de la nourriture, qu'en 1901, la communauté des cordonniers a obtenu son propre drapeau d'État.
Aujourd'hui, les fabricants du district - dont beaucoup appartiennent aux mêmes familles qui les ont établis il y a un siècle et demi - ont une tradition à respecter. Au centre de recherche et à l'école internationale de la chaussure Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera (CERCAL), le programme d'études s'articule autour de ce label "Made in Italy", qui impose une base d'étapes de production ancrées dans des techniques historiques.
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En Italie, ces directives n'épargnent aucun détail. Les chaussures doivent être maintenues sur des formes, une forme en bois ou en plâtre en forme de pied humain autour de laquelle la chaussure se construit, pendant la nuit ou sur une période encore plus longue. Le talon, lui aussi, doit être placé de manière asymétrique pour refléter la nature organique de nos constructions. Et il y a beaucoup, beaucoup plus de cases à cocher.
"Cela peut être difficile, évidemment, mais une chaussure est constituée de 20 composants différents provenant de 20 usines différentes qui doivent tous s'assembler au millimètre près", explique le créateur de chaussures Christopher Viggiano, qui a étudié au CERCA en 2010 et a depuis travaillé dans le design et le développement de produits pour des marques comme Band of Outsiders et Acne Ateliers. "Vous devenez obsessionnel."
La chaussure est obsessionnelle pour une raison, et pas simplement parce qu'elle est le produit d'un héritage générationnel et d'une identité régionale. Les créateurs de chaussures ont le devoir de protéger la physiologie d'une manière que ceux qui se trouvent dans l'espace des vêtements, des sacs à main ou des bijoux ne le font pas. Comme Chanelchausseur de longue date, c'est la priorité de Laurence Dacade, qui a lancé sa propre marque de luxe éponyme en 2008 en tandem avec ses années de collaboration avec les directeurs de création Karl Lagerfeld et Virginie Viard.
"Les chaussures sont toujours un défi parce qu'on ne peut jamais dire: 'Oh, ma veste me fait mal.' Mais les chaussures peuvent vous blesser", explique Dacade lors d'un appel de Paris."Vous devez concevoir une chaussure que vous allez adorer, non seulement parce qu'elle est belle, mais surtout parce que vous vous sentez si à l'aise dans ce. Il faut que tout soit ensemble."
Un ouvrier confectionne la tige d'une chaussure à l'usine de chaussures Valbrenta, qui utilise des techniques traditionnelles pour fabriquer des prototypes de la couture à la finition.
Photo: Miguel Medina/AFP via Getty Images
Le processus est si intense, si ancré dans les mœurs culturelles, que Viggiano suggère que les créateurs de chaussures ne peuvent s'empêcher de devenir obsédé par leur métier, et c'est peut-être ce qui les distingue des autres grandes catégories sous la marque d'une maison de couture parapluie.
"Il y a de petites choses qui comptent en termes d'anatomie du pied qui font une grande différence dans le maintien du poids du corps et de la structure. Vous faites de petits bâtiments architecturaux, vous savez ?" dit-il. "Un très bon créateur de chaussures est aussi un très bon technicien et un très bon développeur de produits. Tu es obligé de faire les trois."
Cela ne veut pas dire que chaque faction d'une marque de mode n'est pas aussi multidimensionnelle qu'elle pourrait l'être dans le rayon des chaussures. Les ateliers de couture, bien sûr, sont presque mythiquement enracinés dans des pratiques inaugurées au XVIIe siècle. Lorsque les créateurs de chaussures entrent dans une étiquette héritée, ils s'engagent à honorer non seulement la plus grande direction créative de la collection, mais aussi les artisans derrière le rideau.
"Je peux dire les meilleures chaussures quand leur créateur était assis là dans l'usine avec tous les les maroquiniers artisanaux travaillent vraiment dur, trouvent des solutions, mettent les petits détails », dit Viggiano. "Il y a beaucoup plus à creuser, à être dans l'usine, qu'il n'y en a avec les vêtements."
Chez Louis Vuitton, Viti comprend le rôle qu'il joue aux côtés de Ghesquière dans la conception du personnage de chaque défilé. Ensemble, ils développent ce qu'ils appellent une « personnalité », une femme qui existe réellement au-delà des murs de leur studio car, comme le dit Viti, ces choses sont faites pour être portées.
"D'une certaine manière, avec Nicolas, c'est comme faire partie d'un film", explique Viti. "C'est un scénario, et c'est lui le réalisateur. Je dois sortir de moi-même d'une manière ou d'une autre. Comment puis-je mélanger ce que j'ai à faire et ce que je vouloir à faire?"
La réponse à cette question n'existe pas à l'opposé d'une formule, soigneusement calculée par des professionnels comme Viti ou Dacade au fil des années. Au lieu de cela, concevoir pour une marque héritée comme Louis Vuitton ou Chanel nécessite une certaine quantité de coloration dans les lignes – mais vous pouvez simplement réorganiser ce que sont exactement ces lignes.
"Je les regarde et j'essaie de leur donner ce qu'ils attendent de moi", déclare Dacade, qui est également la femme derrière les chaussures depuis Givenchy et Kenzo. "J'essaie de leur donner quelque chose qui soit dans l'ambiance de leur histoire, l'histoire du créateur, l'histoire de la marque. Je me mets, ma vision, en position d'être dans leur monde. Pour ressentir leur monde."
Les claquettes Chanel ont déferlé sur la plage lors du défilé printemps-été 2019 de la maison lors de la Fashion Week de Paris.
Photo: Peter White/Getty Images
Dans n'importe quelle maison de couture, ces lignes ne peuvent pas s'étendre ou se rétracter sans l'apport d'autres voix. Il y a confiance entre un créateur de chaussures et la direction artistique de la maison, certes, mais aussi entre la direction générale de la marque. Les chaussures ne peuvent façonner une culture que si elles se vendent.
"Ce qui est important, c'est ce que vous donnez en ce moment. Quand je pense à Chanel, je donne quelque chose de différent à mes débuts par rapport à ce que je donne aujourd'hui. C'est comme construire un jardin. Vous plantez une graine, et puis vous voyez que les gens l'aiment, et vous la faites grandir et grandir."
Ces dernières saisons, lejardin de Chanel s'est épanoui: Bottes de pluie en PVC transparent du printemps 2018, qui s'étendait au-dessus du genou et comportait les détails emblématiques de la maison sur les orteils; les bottines haute couture de la même saison, vaguement transparent et paré d'un menu de broderies délicates comme des fleurs bijoux ou du tweed couleur bonbon; Les espadrilles de plage du printemps 2019, dont beaucoup étaient suspendus à un sac avec un mousqueton de marque Chanel. Chaque paire est loin des slingbacks omniprésents de la marque, conçus par Coco Chanel elle-même en 1957 dans une tentative d'imiter les richelieus pour hommes. Mais ce sont des chaussures Chanel de part en part. Les codes de la maison ne sont peut-être pas explicites, mais ils sont là dans les palettes bicolores, les talons carrés, les ornements en double C.
"Quand vous savez ce que vous voulez faire, vous pouvez tout faire", explique Viti. « Et des marques comme Louis Vuitton ne sont pas des marques monstres, ce sont juste des marques qui nous donnent la possibilité d'expérimenter et de travailler de manière très intelligente. Bien sûr, vous devez leur donner ce qu'ils veulent, mais d'un autre côté, vous avez beaucoup de liberté et de possibilités."
Pour les créateurs de chaussures de tête comme Viti et Dacade qui exploitent également leurs propres marques, la charge de travail est considérable et augmente régulièrement. La mode est en proie à un problème de burn-out important, employant un rythme haletant qui peut enrouler même les montages les plus aguerris de l'industrie.
Mais c'est leur métier, et les créateurs ont une obligation non seulement envers leurs maisons de couture ou leurs partenaires d'usine, mais envers eux-mêmes. Ce ne sont peut-être que des chaussures pour certains, mais pour d'autres, des cordonniers de San Mauro Pascoli aux artisans formant les formes, les chaussures sont un monde entier.
"Je donne tout. À la fin de la journée, j'ai envie de penser: 'C'était incroyable. Quelle vie fantastique d'avoir, d'avoir cette opportunité de travailler avec ces gens », déclare Dacade. "Chaque travail vous fait grandir, et c'est toujours difficile, quel qu'il soit. Plus vous en faites, plus vous êtes fort. Et il n'y a pas de limite avec ça. Je ressens une créativité sans fin."
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