Imaginez que vous scannez votre chemise - pas l'étiquette, le tissu lui-même - et que vous puissiez voir qui l'a fabriqué, comment le coton a été cultivé et d'où il vient.
Lorsque Danielle Statham était étudiante en mode, elle rêvait de créer sa propre marque. Puis elle a rencontré et épousé un producteur de coton, et son rêve a grandi: maintenant, elle voulait sa propre étiquette, fabriquée avec son propre coton.
Cela semblait simple, mais ce rêve s'est avéré étonnamment difficile à réaliser.
Danielle et son mari David possédaient une collection de fermes sous le nom Compagnie Pastorale du Coucher du Soleil en Australie, où ils ont semé et récolté leur propre coton et disposaient d'installations de stockage et d'égrenage sur place. Mais une fois qu'ils envoyaient leurs fibres à une filature, il n'y avait aucun moyen de garantir que leurs fibres ne seraient pas mélangées avec celles de quelqu'un d'autre avant d'être renvoyés - et comme la fibre australienne est connue pour sa qualité, leurs fibres étaient souvent mélangées avec des fibres de qualité inférieure afin que l'usine puisse maintenir ses coûts vers le bas.
Statham et son mari investissaient massivement dans la création du coton le plus respectueux de l'environnement ils le pouvaient, et ils voulaient pouvoir créer un tissu qui reflète cette philosophie à travers et par. Le mélange avec du coton d'origine inconnue représentait donc un problème.
Au début, Statham pensait que cela pourrait être résolu en construisant une filature sur la propriété, car celles-ci n'existent plus vraiment en Australie. Mais ce rêve a dû être abandonné lorsqu'elle s'est rendu compte qu'un tel projet coûterait "une centaine de millions de dollars ou quelque chose du genre".
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Mais Statham ne pouvait toujours pas le laisser tomber. "J'avais juste besoin de savoir que ce serait mon fil qui reviendrait, et c'était tout ce que c'était", dit-elle. Son désespoir l'a amenée à envoyer un courriel au Association Internationale du Coton demander si quelqu'un avait développé une technologie ou un procédé qui pourrait aider à une véritable traçabilité.
C'est ainsi qu'elle a rencontré Paul Stenning. Stenning est un scientifique qui avait précédemment développé une technologie anti-contrefaçon utilisée dans le papier-monnaie. (Si vous avez déjà vu un commerçant mettre une facture sous une lumière spéciale pour vérifier si elle est légitime, vous avez rencontré le fruit de son travail.) Plus récemment, il avait tourné son attention vers le l'industrie du vêtement, ayant été invité par l'Association internationale du coton à fusionner sa technologie avec des fibres d'une manière qui pourrait résister à tous les processus impliqués dans la fabrication Vêtements.
Photo: Avec l'aimable autorisation de Fibretrace
Après des années d'efforts, il a réussi. En entendant cela, Statham s'est rapidement rendu en Allemagne pour le rencontrer, a acheté la technologie propriétaire qu'il avait créée, puis l'a invité à poursuivre la recherche et le développement dans cette veine avec son soutien. Ainsi, Trace de fibres est née: une entreprise conçue pour étendre le rêve de Statham de fibres ultra-traçables à l'ensemble de l'industrie de la mode.
Au moment où Fibretrace a démarré en 2018, le désir de Statham de mettre cette technologie entre les mains des plus grands acteurs de l'industrie avait éclipsé tout ancien rêve concernant son propre label. Elle a cofondé l'entreprise avec son mari et Sanjeev Bahl, surtout connu pour avoir créé le Saitex usine de denim au Vietnam. L'objectif était de réunir une équipe avec différents domaines d'expertise pour créer une solution de chaîne d'approvisionnement vraiment complète qui résoudrait un besoin pour les marques de toutes tailles.
"J'ai vu les promesses faites par ces grandes maisons de couture en disant qu'elles ne s'approvisionneraient qu'en "fibres durables" - quel que soit le sens de cela - d'ici 2023", dit-elle. « J'étais juste abasourdi en pensant: « Je ne peux même pas garantir cela pour moi-même lorsque je cultive le coton! » La plupart d'entre eux ne connaissent même pas leur fabricant, et encore moins la provenance de leur fibre."
Mais Fibretrace pourrait aider à changer cela. La technologie développée par Stenning intègre un pigment bioluminescent dans des fibres qui peuvent survivre à l'ensemble du processus de production, jusqu'au recyclage. Ces pigments peuvent être configurés en "recettes" spécifiques qui correspondent à différentes sociétés ou différents lots. Ces "recettes" uniques permettent de numériser les pigments à l'aide d'un scanner spécial et peuvent extraire des informations associé au lot tout comme un lecteur de code-barres au supermarché fait monter le prix de votre lot de bananes.
Un scanner Fibretrace.
Photo: Avec l'aimable autorisation de Fibretrace
Cela permet à Fibretrace d'ajouter des informations en toute sécurité via blockchain d'un lot de fibres à n'importe quel point de la chaîne d'approvisionnement. Une fois qu'un vêtement est terminé et suspendu dans le magasin, un scan peut révéler toutes les informations qui ont été stockées en cours de route, du champs dans lesquels le coton a été cultivé jusqu'à la couturière qui a cousu votre vêtement, si une entreprise choisit de l'obtenir granulaire. Et puisque ces informations sont intégrées dans les fibres elles-mêmes - vous scannez littéralement le tissu pour le voir - la suppression des étiquettes n'obscurcit pas la provenance du vêtement. Cela peut même révéler un mélange subreptice, dit Statham, permettant une meilleure protection pour les agriculteurs de fibres particulièrement de haute qualité.
Parce que le pigment en question est en céramique, il est extrêmement durable, ne fondant qu'à 1700 degrés Celsius, selon un e-mail de Stenning. Mais contrairement à certains matériaux ou produits chimiques difficiles à détruire, dit Statham, le pigment ne contient aucun coût de santé caché pour la planète ou les gens. Il est récolté par un processus d'évaporation ("comme le sel") plutôt que d'être extrait en creusant dans la terre, et "il est classé comme un produit comestible", ce qui le rend sûr à porter contre la peau. De plus, note Statham, il ne faut pas grand-chose pour faire le travail - une balle de coton ne doit contenir qu'entre 0,01 et 0,05 % de pigment pour que la technologie Fibretrace fonctionne.
Bien que Statham soit un « nerd du sol » qui se décrit lui-même et qui est profondément investi dans agriculture régénérative sur ses propres terres, aidant d'autres marques à atteindre ce niveau de traçabilité extrême et transparence ne garantit pas qu'ils partageront son engagement envers des pratiques respectueuses de l'environnement. Mais jusqu'à présent, les entreprises qui ont manifesté le plus d'intérêt pour la technologie le font — Fibertrace a lancé sa première collaboration de marque l'année dernière avec Personne Denim, un label australien qui met l'accent sur la fabrication éthique. Un autre partenariat, avec une marque américaine qui s'est longtemps « concentré sur les données d'impact », arrivera le mois prochain.
Fibretrace n'en est qu'à ses débuts, mais Statham rêve déjà qu'il soit si largement adopté que l'utilisation de la technologie Fibretrace devienne la norme pour les marques de toutes tailles.
"Nous voulons faire une différence et faire quelque chose pour aider l'industrie, parce que nous sommes dans l'industrie, et nous le comprenons", dit-elle. "Nous devons être en mesure de donner des réponses véridiques sur la chaîne d'approvisionnement."
Photo de la page d'accueil: avec l'aimable autorisation de Fibretrace
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