Kimberly Jenkins. Photo: Anastasia Garcia
Pourquoi portons-nous ce que nous portons et comment la race joue-t-elle un rôle dans nos choix vestimentaires?
Ce n'est là qu'une des nombreuses questions difficiles que se pose l'universitaire Kimberly Jenkins chaque jour. Dès son plus jeune âge, Jenkins - qui travaille maintenant comme conférencier à temps partiel à la Parsons School of Design et professeur assistant invité au Pratt Institute - a développé un intérêt pour les influences socioculturelles et historiques derrière le style et la tenue vestimentaire, mais ne savait pas comment fusionner ses passions ensemble. Ce n'est que lorsqu'elle a découvert un programme de maîtrise en études de la mode à Parsons qu'elle a réalisé qu'elle pourrait se frayer un chemin dans l'industrie.
Après avoir obtenu son diplôme du programme en 2013, Jenkins a finalement commencé à lui enseigner « Fashion and Race » cours à Parsons en 2016, qui est rapidement devenu l'un des cours les plus recherchés au Université. Depuis lors, Jenkins est devenu une voix émergente et un pionnier culturel dans l'étude de la mode et de l'identité, encourageant ses étudiants et ses pairs à examiner comment la politique, la psychologie, la race et le genre façonnent la façon dont nous « façonnons » notre identités. Au-delà de cela, Jenkins a été occupé à organiser des panels thématiques, à parler en tant que conférencier invité, à lancer (et gérer) une base de données en ligne connexe et à organiser une nouvelle exposition, intitulée « Mode et race: déconstruire les idées, reconstruire les identités », qui fait progresser plusieurs des thèmes qu'elle aborde dans ses cours.
Le spectacle, qui aura lieu à Parsons du 1er octobre. 27 au nov. 11, expose le travail de onze étudiants et anciens élèves, enquêtant sur des questions telles que « la fausse déclaration, l'exclusion normes de beauté, le manque d'inclusion et la violence systémique dans leur pratique créative", selon le communiqué de presse.
À la suite de l'ouverture, Fashionista a rencontré Jenkins pour en savoir plus sur son travail et sur la façon dont elle L'exposition Parsons examine le passé exclusif de l'industrie de la mode tout en proposant une nouvelle futur. Lisez la suite pour la conversation complète.
Photo: Avec l'aimable autorisation de Parsons
Quand et comment vous êtes-vous intéressé pour la première fois à l'intersection de la mode et de la race?
En tant que personne de couleur, j'ai découvert l'idée de race à un très jeune âge, car la plupart de mon expérience vécue en a été façonnée. Enfant, j'étais fasciné par les femmes à la mode. Mon intérêt pour la mode s'est développé à travers la représentation médiatique — "Style" sur CNN avec Elsa Klensch, "House of Style" avec Cindy Crawford, en se penchant sur les magazines de mode. En huitième année, j'ai écrit un rapport sur les signifiants vestimentaires des Skinheads; au lycée, j'étais devenu en quelque sorte obsédé par la race, la psychologie sociale et les systèmes de croyances. À l'université, je ne savais pas dans quoi je devais me spécialiser parce que je ne savais pas comment concilier mon intérêt pour le social et problèmes culturels avec la « mode » et l'habillement — la mode est stigmatisée comme étant frivole et indigne des savants examen. J'ai découvert un programme d'études supérieures appelé Fashion Studies à la Parsons School of Design près de deux ans après avoir obtenu mon baccalauréat, j'étais donc évidemment ravi de voir mes intérêts académiques légitimés.
Quels autres facteurs essayez-vous d'aborder dans votre travail ?
Mon exploration et mon enseignement de la mode et de la race ne sont en fait qu'un des divers aspects de la mode et de la présentation de soi qui me fascine. Dans mes cours, je parle à mes étudiants de tous les « et-modes » — comme « la mode et le vieillissement », « la mode et la politique », « la mode et la psychologie », « la mode et le développement durable », et ainsi de suite. Mon mémoire de maîtrise portait sur la façon dont nous nous habillons et gérons notre apparence lorsque nous traversons un divorce ou une rupture.
Pouvez-vous nous en dire plus sur les cours que vous enseignez et votre approche pour former la prochaine génération de créateurs de mode?
Les cours que j'enseigne couvrent toute la gamme de l'histoire de la mode (ce que nous portons) à la théorie de la mode (pourquoi nous le portons). J'enseigne également un cours de méthodes de recherche qui montre aux étudiants en design de mode comment élargir les profondeurs de leur inspiration. Lorsque j'ai développé mon cours "Fashion and Race", j'espérais apporter quelque chose dont les écoles de mode avaient cruellement besoin: une perspective diversifiée et disruptive. Trop souvent, on présente aux étudiants un style très occidental, et disons-le, très blanche perspective de l'histoire de la mode. Je pense qu'il est temps d'élargir la définition de la mode et aussi d'élargir ce que nous savons sur les vêtements et le style. Bien sûr, on pourrait dire que la mode "avec un grand F" est venue d'Europe, mais ne serait-il pas intéressant d'apprendre sur les vêtements issus de cultures et de régions extra-européennes qui véhiculent autant de sens en termes de style ou prestige?
Photo: Avec l'aimable autorisation de Parsons
Qu'encouragez-vous vos élèves à considérer lorsqu'il s'agit d'aborder la race et l'identité à travers la mode ?
Un sujet brûlant que je sais que je dois aborder dans ma classe est l'appropriation culturelle. Je suis d'accord avec l'universitaire Minh-Ha Pham qu'il est temps de retirer le terme (à moins que vous ne soyez une loi sur la mode professionnel), mais je le trouve toujours utile comme point d'entrée pour parler de style, de propriété et de pouvoir partage. Je ne pense pas qu'il soit utile de dire ça non on ne devrait jamais porter quoi que ce soit qui n'est pas originaire de son identité ou de son éducation, mais je pense qu'il doit y avoir une conversation sur Quel quelque chose signifie et Pourquoi. Paradoxalement, alors que le monde est devenu plus petit et plus connecté, nous sommes à bien des égards devenus plus tribaux et isolés. On construit des murs et on se bouche les oreilles et c'est ce que je vois arriver à la mode quand le personnel devient politique.
Qu'est-ce que la base de données Mode et course? Comment espérez-vous que cela augmentera la conscience concernant les manières dont les deux sujets sont liés ?
L'objectif de The Fashion and Race Database Project est de fournir une plate-forme dédiée avec open-source des outils qui abordent l'intersection du pouvoir, du privilège, de la représentation et de l'esthétique au sein de la mode système. Il y a eu un accueil si chaleureux et encourageant depuis que j'ai lancé le site Web, en tant qu'étudiants, éducateurs et mode les passionnés ont tous convenu que nous devons diversifier et décoloniser nos façons de penser et de parler de la mode, de l'habillement et style. Pour de nombreux éducateurs, il fournira des outils pédagogiques précieux qui aideront à localiser les angles morts de leur travail.
Ces derniers temps, « activisme » est devenu un mot à la mode, car de plus en plus d'entreprises en tirent parti. Pensez-vous qu'il est toujours d'actualité ou qu'il a perdu son sens?
Pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure à propos de la personnalité politique, je pense que notre tenue vestimentaire et l'apparence peut défendre - ou à tout le moins simplement exprimer - ce que nous ressentons et ce que nous apprécions le plus nous-mêmes. Cet acte quotidien d'expression de soi communique quelque chose de plus profond et, pour le meilleur ou pour le pire, les signaux qu'il envoie peuvent croiser ceux qui voient les choses différemment ou ne respectent pas qui nous sommes.
Photo: Avec l'aimable autorisation de Parsons
Tout cela pour dire que la tenue vestimentaire est une pratique active et quotidienne d'expression de soi et de capitalisation sur cette l'acte démocratique est quelque chose qui, dans mon esprit, fait perdre sa puissance et ses possibilités d'auto-façonnage richesse. Mais je ne suis pas amusant pour l'industrie de la mode - je porte du vintage et de l'occasion, ou je porte des projets conçus par des diplômés en mode. J'ai vu émerger un marché pour l'activisme de la mode et le "réveil" culturel qui est tellement intéressé et inauthentique.
Quand il s'agit d'aborder les problèmes sociaux à travers les vêtements, qu'espérez-vous voir de plus de l'industrie de la mode à l'avenir ?
Je m'inquiète de l'apparence et de la discrimination — plus précisément, le corps racialisé est une expression physique visible et, dans de nombreux cas, une perception erronée de l'identité de quelqu'un. Cela conduit à des apparences qui deviennent criminalisées, exploitées, appropriées et considérées comme démodées... bien, jusqu'à ce qu'il puisse être capitalisé. L'industrie de la mode est souvent considérée comme superficielle, parasitaire, en constante évolution et exclusive. J'espère que, alors que nous traversons politiquement ces temps précaires, l'industrie de la mode pourra montrer comment ce qu'elle fait de son mieux - pour innover et inspirer - peut ouvrir la voie à plus d'empathie dans l'éducation, la conception et Entreprise.
Parlez-nous de l'exposition « Mode et race: déconstruire les idées, reconstruire les identités ». Quels types d'œuvres sont exposées?
J'ai divisé l'exposition en trois sections. Le premier est "Deconstructing Ideas, Reconstructing Identities" qui a des travaux de Cécile Mouen, Avery Youngblood (un Beyonce "Formation Scholar") et Joy Douglas qui se débat avec, subvertit et interroge l'existence de la race, respectivement. Cécile a ces deux grands cadres qui affichent chacun un vêtement plat avec des symboles relatifs à la biologie et aux données d'enquête peints sur la surface. Les données correspondent aux informations acquises à partir des entretiens menés par Cécile auprès de jeunes femmes multiraciales, multinationales qui luttent avec l'angoisse de l'apparence et de l'authenticité.
Photo: Avec l'aimable autorisation de Parsons
Ensuite, il y a la section intitulée « Le corps racialisé », qui confronte et prend en compte les représentations anciennes, déshumanisantes et réductrices des femmes noires. À l'intérieur de la galerie, vous pouvez voir le travail de création de mode de Kyemah McEntyre (qui est devenue virale pour sa robe de bal en 2015), Katiuscia Gregoire, Carly Heywood et Lashun Costor discutent tous ensemble pour nous montrer ce qui est possible pour la prochaine génération de mode féminine noire concepteurs. Nous avons également le travail d'illustration de Jamilla Okubo (dont le travail a également bénéficié d'une collaboration avec Dior), dont Les cheveux comme identité zine présente une intervention sur la rhétorique dont on a parlé aux femmes noires de la texture et de l'apparence de leurs cheveux.
La dernière section, "L'intersection de la race et du regard dans la photographie de mode", met en lumière la prochaine génération de photographes de couleur. C'est un beau moment pour l'une des photographes en vedette, Rachel Gibbons, comme je me souviens d'elle mentionnant dans le cours "Fashion and Race" qu'elle n'a pas vu beaucoup de photographes de mode femmes noires là-bas.
Il y a le travail du prodige de la photographie Myles Loftin qui a déjà eu pas mal de visibilité, mais sa série "Hooded", qui revendique la "joie du garçon noir" et implore un sens de l'humanité tout en portant le sweat à capuche stigmatisé, était absolument impératif pour cela spectacle. Stevens Añazco complète joliment le groupe avec une photographie brillante et tendre qui centre des corps de couleur queer, non binaires et trans. Enfin, j'ai collaboré avec Jessica Hughee, diplômée en études médiatiques, pour filmer trois récits sur ce que c'est que de travailler dans le domaine créatif en tant que personne de couleur. Ce composant de narration joue en boucle à l'intérieur de la galerie, ajoutant une voix réelle et un son ambiant à l'exposition. Le spectateur ne quitte pas l'espace sans être touché par cette expérience sensorielle supplémentaire.
Qu'espérez-vous que les spectateurs retiennent en voyant l'exposition ?
J'espère que ceux qui se sont sentis marginalisés dans le système de la mode - ou simplement en général, socialement - se sentent vus. Mon objectif est de légitimer davantage comment la mode peut être examinée de manière critique et également être un outil crucial pour l'autodétermination.
Quelle est la prochaine étape pour vous? Quels types de projets souhaitez-vous entreprendre à l'avenir?
Le prochain sur mon agenda est un podcast avec une série de discussions qui génère des connaissances et de la compréhension grâce à l'éducation ludo-éducative de la mode. Une fois que ça décolle, un livre.
Cette interview a été éditée et condensée pour plus de clarté.
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