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Selon l'association Nid, le travail manuel est le deuxième employeur de femmes dans les économies en développement, représentant l'emploi de 300 millions de personnes dans le monde. Et bien que cette catégorie comprenne tout, de la vannerie à la confection de tables, le travail des artisans est peut-être le plus ressenti dans l'industrie de la mode. Nest, citant l'exposition de 2008 de Lucy Siegle « To Die For », estime que jusqu'à 60 % des vêtements sont fabriqués dans des environnements artisanaux plutôt qu'en usine.
« C'est une force économique qui a besoin d'investissements massifs », a déclaré la fondatrice et directrice exécutive de Nest, Rebecca van Bergen, au Les Nations Unies siège à New York, jeudi.
Nest, qui existe pour construire l'économie des travailleurs manuels et soutenir ceux qui y participent, a organisé un sommet des Nations Unies pour discuter des implications économiques, environnementales et sociales de ce grand secteur. Rassemblant des décideurs politiques, des leaders de marque, des journalistes et des artisans du monde entier, le sommet visait à éduquer et à stimuler la conversation entre un éventail de parties prenantes.
La directrice du développement économique des femmes chez Bloomberg Philanthropies Verna Eggleston a précisé qu'elle considère le travail artisanal comme une question féministe, puisque la majorité de la main-d'œuvre artisanale est composée de femmes. Elle a cité la Banque mondiale en disant que la femme qui travaille moyenne réinvestira 60 pour cent de son revenu dans sa famille, tandis que les hommes qui travaillent ne réinvestir 40 pour cent dans la famille - ce qui signifie que la création d'emplois pour les femmes grâce à l'économie artisanale est l'un des meilleurs moyens d'aider des familles entières à battre la pauvreté.
"Un investissement dans une femme est un investissement immédiat et durable dans sa communauté", a déclaré Eggleston.
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D'autres intervenants ont fait le lien entre l'économie artisanale et l'environnement. S'il est important de faire pression sur les marques de mode mégalithes pour créer des normes plus respectueuses de l'environnement, le fait que les travailleurs à domicile représentent un si grand pourcentage de la production mondiale de vêtements signifie qu'ignorer leur empreinte environnementale est dangereux. Avec moins de ressources pour apprendre et traiter leurs déchets, certains travailleurs à domicile peuvent même ne pas être conscients de la toxicité de leurs procédés de fabrication.
La réglementation de la production artisanale est notoirement difficile, mais c'est un must pour les grandes marques comme Patagonie ou Lévi's qui souhaitent s'associer à des groupes d'artisans mais sont responsables de garantir des normes élevées dans leurs chaînes d'approvisionnement. La solution présentée par un panel sur la gestion des eaux usées (l'eau contaminée qui reste après la teinture ou le traitement des vêtements) était composée de plusieurs éléments.
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Premièrement, les grandes marques qui souhaitent travailler avec des groupes d'artisans peuvent aider les artisans à respecter les réglementations environnementales en finançant l'installation d'une technologie capable de gérer les eaux usées. Raihan Ali, un artisan de Bangladesh, a noté que son client britannique Arbre de personnes payé 30 pour cent de son système de filtration des eaux usées. Deuxièmement, les travailleurs à domicile devraient participer au choix du système de traitement qu'ils utiliseront. Toutes les technologies ne sont pas adaptées à tous les environnements, il est donc important d'obtenir l'avis des personnes sur le terrain sur ce qui fonctionne pour elles. Troisièmement, les réglementations doivent être mises en œuvre lentement. L'artisan indien Pradeep Sinha a expliqué qu'il dirigeait son entreprise d'une certaine manière depuis des années lorsque les lois sur les eaux usées ont changé sans avertissement.
"Soudain, ils ont proposé un tas de règlements et nous sommes devenus des criminels du jour au lendemain", a déclaré Sinha. Pour éviter de mettre les propriétaires de petites entreprises comme Sinha dans une position vulnérable où ils pourraient devoir fermer, des réglementations devraient être introduites dans l'espoir qu'il faudra peut-être du temps aux artisans pour s'orienter vers plus de durabilité les pratiques.
Outre l'examen de la responsabilité des marques envers les artisans, le sommet a également demandé quel rôle les médias devraient jouer dans la couverture de ce segment de l'industrie de la mode. Les New York Times' Vanessa Friedman, Affaires de la mode et Vogue Inde's Bandana Tewari et directeur de "Le vrai coût" Andrew Morgan a tous pesé sur la question.
"Je ne dis pas seulement cela pour faire semblant de ne pas mentir – je pense que l'économie du travail manuel est toujours l'une des histoires les plus grandes et les plus inédites", a déclaré Morgan.
Il a souligné sa conviction que les médias grand public reflètent les valeurs de l'ensemble de la population plus souvent qu'ils ne conduisent et a affirmé qu'à mesure que les consommateurs continuent de manifester leur intérêt pour les histoires d'artisans, les médias répondre.
Tewari a ajouté que les médias de la mode doivent passer d'une focalisation sur le produit à une focalisation sur les personnes.
"Je suis parfois dépassée par le niveau d'invisibilité des personnes qui fabriquent les choses que nous aimons", a-t-elle déclaré. Pour elle, le défi consiste à chercher un moyen de rendre l'histoire de l'artisan « cool », en particulier dans le contexte d'une publication axée sur l'image comme Vogue. Tewari a suggéré que les histoires d'artisans soient présentées d'une manière aussi attrayante visuellement que les National Geographic essais photo qu'elle avait l'habitude de regarder en grandissant.
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Friedman a affirmé qu'une partie du problème est que l'industrie de la mode dans son ensemble ne partage pas un vocabulaire commun pour parler de ces questions.
"Les personnes dans cette salle peuvent peut-être parler de la différence entre végétalien et environnemental et vert. Mais pour le lecteur général... c'est une chose", a-t-elle déclaré. "Jusqu'à ce qu'il y ait un langage consommable sur lequel nous puissions tous être d'accord, je pense qu'il sera très difficile de couvrir ces histoires de manière cohérente et digeste."
Difficile ou pas, le reste des conversations au sommet a souligné l'idée qu'il est important de couvrir des histoires d'artisans. Heidi Christ, experte en chaîne de valeur artisanale à l'agence des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR, a noté que le travail manuel peut fournir aux réfugiés non seulement un revenu, mais aussi un chemin vers la guérison émotionnelle puisque le travail répétitif comme le tissage ou le perlage partage des propriétés thérapeutiques avec méditation. Parsons doyen de la mode Burak Cakmak partagé sa conviction que le travail artisanal occupera une part encore plus grande de l'économie de la mode à l'avenir, sur la base du constat que de plus en plus d'étudiants sont intéressés à intégrer le travail manuel dans leur dessins. Et des représentants de Cible et Eileen Fisher a noté que la soif des jeunes consommateurs transparence signifie que bien traiter les artisans ne fera que devenir plus important pour les entreprises qui visent à être là pour les générations futures.
Malgré les nombreux défis présentés au cours de la journée, de nombreux panélistes et participants ont souligné l'espoir qu'ils avaient dans l'avenir de l'économie artisanale. À la fin du sommet, Nest a lancé le sceau Nest Compliance for Homes and Small Workshops, que les marques peuvent place sur les produits que Nest a certifiés comme étant "faits à la main de manière éthique". Le but est que le sceau fonctionne un peu comme les Commerce équitable ou les logos biologiques le font, communiquant rapidement aux clients qu'un produit a été fabriqué par des artisans bien payés et bien traités.
"Je pense que si nous pouvons faire travailler ensemble les entreprises, la société civile et le gouvernement, nous allons y arriver point de basculement pour assurer un avenir meilleur aujourd'hui », a déclaré le directeur principal de l'approvisionnement responsable chez Target Ivanka Mamic. "Aucune organisation ne peut le faire seule."
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