Comment Nicole Chapoteau est passée de l'architecture au sommet du département de la mode « Vanity Fair »

Dans notre longue série "Comment je le fais," nous discutons avec des personnes qui gagnent leur vie dans les industries de la mode et de la beauté de la façon dont elles ont réussi à s'introduire et à réussir.

Nicole Chapoteau aime une bonne référence. Plus c'est cinématographique, mieux c'est. Ses planches d'ambiance sont généralement remplies d'images fixes de films (les références passées incluent John Hughes et Wes films d'Anderson) et d'autres références à la culture pop, imaginant un tournage comme un récit de l'un de ses films préférés scènes.

À juste titre, les marques et les designers qui résonnent avec l'éditeur de magazine de longue date ont tendance à être ceux qui colporter une forme de fantaisie, que ce soit à travers les vêtements eux-mêmes ou à travers le monde qu'ils créent à leur spectacles. Les Miu Mius, les Pradas et le Marc Jacobs du monde — ceux qui vous font penser: « Ce ne serait pas amusant d'être cette personne pendant quelques jours? dit-elle, lors d'un appel Zoom en septembre.

Plus tôt cet été, Salon de la vanité nommé Chapoteau, dernièrement rédacteur en chef du marché mode du titre, son directeur mode. elle a remplacé Samira Nasr, qui a quitté Condé Nast pour devenir rédacteur en chef de Bazar de Harper et avec qui elle a travaillé en étroite collaboration, d'abord en tant que pigiste pour le magazine puis en tant que membre de son équipe de marché. (Chapoteau a officiellement rejoint l'équipe en 2019.) Pendant ce temps, le magazine a créé certaines des images de célébrités les plus mémorables de ces dernières années. (Julia Louis-Dreyfus dans un ascenseur entouré d'agents en costume, vêtu d'une robe Valentino à plumes? Épique.) 

Salon de la vanitéL'approche de la mode consiste à compléter ou à améliorer la personnalité d'un sujet, sans trop s'éloigner de qui ils sont — qu'ils soient acteur, réalisateur, athlète ou militant, selon Chapoteau. "C'est quelque chose que je pense que nous faisons très bien, et c'est quelque chose que j'ai appris de Samira, à propos de vraiment pousser la personnalité du talent", dit-elle. "Dites qu'ils sont un joueur de baseball - vous voulez toujours voir qui ils sont, mais aussi [avoir] ce petit fantasme, comme" Bien sûr. Si j'étais ce joueur de baseball à plusieurs millions de dollars, c'est ce que je porterais dans Salon de la vanité. Et c'est probablement à ça qu'ils ressemblent, assis dans leur maison à regarder la télévision. Mais toujours en s'assurant qu'ils sont bien dans leur peau et qu'ils se sentent bien." 

Depuis qu'elle a commencé à styliser pour Salon de la vanité (d'abord en freelance, puis en tant que directeur du marché de la mode, maintenant en tant que directeur de la mode), Chapoteau a habillé Louis-Dreyfus, Angela Davis, Maya Hawke, Jonathan Majors, Militants de Black Lives Matter et plus. Tout au long de sa carrière, elle a été stylée pour Dehors, Nouvelle beauté, Ébène, Séduire, Oscar de la Renta et La Mer. Mais la mode est techniquement un deuxième acte, ayant d'abord commencé dans l'architecture et ayant décidé de se tourner vers la mode au milieu de la vingtaine.

Chapoteau a eu de nombreux moments de pincement tout au long de sa carrière (première fois à la Fashion Week de Paris, marchant sur de nombreux ensembles impressionnants de Karl Lagerfeld pour Chanel, pleurant sur son siège lors du dernier défilé de Marc Jacobs pour Louis Vuitton), mais elle a toujours le même appétit et le même enthousiasme pour la mode qu'au début de sa carrière.

"Je me souviens m'être faufilé dans les spectacles de Marc Jacobs en tant qu'assistant - nous utilisions une vieille invitation de la saison précédente, car ils avaient la même forme. Ce n'est plus le cas », se souvient Chapoteau. "Nous entrions simplement et restions à l'arrière, parce que vous vous disiez:" Je veux juste rester ici, je m'en fiche – je veux juste le voir. " Ceux-là sont toujours très amusants. Je suis triste qu'il n'y ait pas de semaine de la mode. J'aime tout voir, alors j'ai hâte qu'il revienne en force." 

Lisez la suite pour savoir comment Salon de la vanitéLa directrice de la mode de s a fait ses débuts (et a trouvé sa voie), comment le travail indépendant l'a aidée à s'affirmer et ce qu'elle trouve passionnant dans l'industrie en ce moment.

Parlez-moi des origines de votre intérêt pour la mode, avant même d'en faire une carrière – parce que vous avez commencé dans l'architecture.

J'ai toujours été intéressé par la mode. J'ai en fait ces dessins que ma mère a encadrés, de je pense [quand] j'avais sept ans. J'ai dessiné des vêtements. J'ai toujours eu envie de m'habiller. Elle me disait que je n'ai jamais nommé de poupées ou de Barbies – je leur ai juste fait des vêtements, et j'ai fait des maisons et des meubles. C'est ce que j'ai fait.

Je lis toujours des magazines. J'ai grandi dans les bois, donc c'était une évasion. J'avais un grand frère qui était vraiment dans la mode, alors il m'habillait et c'est quelqu'un qui a piqué mon intérêt pour ça.

L'un de mes parents est un immigré, et comment les choses se passent, c'est: « Tu seras médecin, tu seras avocat. Il me semblait que je pourrais peut-être y glisser de l'architecture. Je pense que c'est pour ça que je me disais: "C'est ce que je vais étudier et c'est ce que je vais faire." 

J'ai travaillé dans un cabinet d'architecture basé au centre-ville de Manhattan, mettant mon [pied] dans la porte. J'y suis resté environ un an, puis le 11 septembre est arrivé. Je l'ai regardé en allant au travail, avec mon mari actuel. Puis on s'est dit tous les deux: "Très bien, on va travailler." Je suis entré dans le bâtiment et j'ai réalisé: "Attends, c'est fou." Je me suis juste assis là comme, "Je déteste cet endroit. Je déteste travailler ici. » Je travaillais jusqu'à quatre et cinq heures du matin, tout le temps. Et [j'ai pensé :] " Si vous pouviez mourir au travail, je ne veux pas mourir ici. Je veux faire quelque chose que j'aime." J'ai trouvé un plan et j'ai arrêté.

J'ai fait un stage pendant que je suivais des cours à AJUSTER, donc j'étais un étudiant plus âgé. J'ai en fait un diplôme d'associé de là-bas, mais je ne me souviens même pas de ce que j'ai étudié. J'avais un autre travail, je travaillais avec une amie qui s'occupait seule des relations publiques et du marketing de la mode. j'ai fait un stage à Marie Claire, puis quelqu'un a démissionné et j'ai été embauché. Ensuite, tout a commencé à partir de là.

Saviez-vous que vous vouliez emprunter la voie éditoriale, lorsque vous avez décidé de vous tourner vers la mode? Cela a-t-il toujours été clair pour vous ?

Ce n'était pas. Je pensais que je devais soit être acheteur, soit travailler dans la rédaction. Mais, pendant cette période - au début des années 2000 - être éditeur... Cela semblait être un travail que peut-être trois personnes avaient. Comme, "Ce n'est pas une possibilité, mais peut-être." J'ai dû décider entre prendre le Marie Claire stage ou dans un programme d'achat, et je me disais: "Eh bien, je finirai très probablement par devenir acheteur de toute façon, alors autant m'amuser dans un magazine pour lequel j'ai toujours voulu travailler."

Quand j'ai fini, j'ai eu une offre d'emploi pour entrer dans un programme d'achat; les Marie Claire un est venu après. J'étais juste comme, "Je ne peux pas le faire." Je voulais être éditeur. Je voulais faire du stylisme. Je n'étais pas vraiment sûr à ce moment-là, alors je me suis dit: "Je vais voir comment ça se passe." 

Quand j'ai fait un stage à Marie Claire, c'était dans le accessoires département. L'assistant des accessoires a démissionné, alors j'ai suivi cette voie. C'était super. Et j'ai eu un très bon patron, Leah Karp, qui m'a guidé à travers les rangs. Elle m'a appris tout ce qu'elle savait sur les accessoires.

Quelles compétences avez-vous acquises en tant qu'éditeur d'accessoires que vous utilisez maintenant dans votre travail ?

Pour prendre une décision - parce que je suis aussi un Gémeaux, alors je me dis: "Ooh, j'aime ça. Mais j'aime aussi beaucoup ça. » Même quand c'est le dîner, mon mari dira: « Ne m'envoie pas de textos pour des choses que tu veux pour le dîner. Nous devons en choisir une." Je me dis "Oh, mais je ne fais que mettre les possibilités là-bas!" J'ai l'impression qu'avec les accessoires, il y a toujours probablement 10 chaussures qui peuvent aller avec un look. Être capable d'éditer vers le bas, définitivement, est une compétence dont j'avais besoin et que j'utilise toujours maintenant.

Comment êtes-vous venu au style au-delà des accessoires?

J'ai toujours voulu le faire, mais j'étais un éditeur d'accessoires, alors c'est lentement devenu du genre: « Puis-je être le styliste des accessoires? pour la séance d'accessoires ?" Ou, si nous avions une séance d'accessoires axée sur un modèle, « Suis-je capable de coiffer ce une? Puis-je aller sur le plateau ?" Aider les gens sur le plateau pour ces tournages, avant d'être dans une position plus élevée où je pouvais simplement faire le tournage par moi-même, lentement travailler mon chemin là-bas, monter, demander plus de tournages et faire les plus petits que peut-être le réalisateur ou le plus grand monteur ne voulait pas faire.

Avez-vous une philosophie dans votre approche du stylisme?

Je veux toujours juste faire une belle image, quelque chose qui raconte une histoire. C'est comme ça que j'ai toujours pensé à la mode: c'est quelque chose qui raconte une histoire, quelque chose qui crée de l'art et qui fait réfléchir. Quand vous pensez à un film de Wes Anderson, tout est pensé – les vêtements, même le bouton d'une veste raconte une histoire qui correspond à cette image plus grande. C'est ainsi que je veux le voir.

Ce n'est même pas l'un de mes tournages préférés, mais le moodboard [pour un projet sur lequel j'ai travaillé] était vraiment amusant parce que nous avions une fille et un gars qui étaient censés faire le tour de la ville sur cette soirée, et j'étais comme, "Oh, peut-être que si je racontais 'Pretty in Pink', et peut-être qu'Andie n'est pas allé avec Blane, elle est allée avec Duckie." Faire ce tableau est quelque chose que j'aime faire. Je crée ces personnages de qui serait le talent, et ils sont certainement toujours basés sur des films ou des émissions de télévision que je regarde trop ou un livre que je lis.

Quand vous tirez des morceaux ou regardez les pistes, qu'est-ce qui attire votre attention ?

J'ai tendance à rechercher des choses qui ont de la couleur, car j'ai l'impression que le lecteur est toujours attiré par cela. Même si le lecteur est quelqu'un qui porte du noir et du marron tout le temps, votre œil est attiré par les choses colorées. Et juste quelque chose qui semble original et parfois inhabituel - comme, "Oh, c'est bizarre." Des pièces qui peuvent sembler de qualité muséale ou non même que vous avez économisé pour acheter, mais que vous avez acheté parce que c'était vraiment spécial et que vous allez encore porter sept ans à partir de maintenant. Ce n'est pas seulement un article jetable. Les pièces commerciales seront toujours là, mais la piste n'est pas là où vous les regardez; [c'est pour] ces choses qui vous inspirent, que vous voulez porter et posséder. Je sais qu'il y a un Prada manteau qui, à chaque fois que je vois quelqu'un le porter, je me dis "le manteau Prada qui s'est échappé". C'est juste un super manteau et c'est une grande déclaration. Des choses qui vous font vous sentir bien et comme: "Je m'en fous si tout le monde sait de quelle saison ça vient, je prévois toujours de le porter dans 10 ans, car cela m'a fait du bien quand je l'ai acheté et porté ce."

Après Marie Claire, vous avez travaillé à Dans le style et Séduire, avant de devenir freelance en tant que styliste et consultante de marque. Sur quels types de projets avez-vous travaillé pendant cette période ?

j'ai fait quelque chose avec La Mer pour Instagram - parce que c'était lié aux produits et à la beauté, j'ai donc pu m'utiliser pour travailler à Séduire [pour exécuter le projet]. C'est quelque chose que nous avons beaucoup appris à Séduire, surtout sous Linda Wells: "Très bien, on parle d'une crème. Alors, comment allons-nous montrer cela ?" Il doit avoir le produit présent. De plus, nous avons pu faire un tournage à la plage, donc c'était vraiment génial.

J'ai passé beaucoup de temps en freelance à Oscar de la Renta. j'ai fait un Saks Fifth Avenue fenêtre avec eux — c'était quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai réalisé que ce genre de choses est si difficile. Mais c'était vraiment amusant de s'assurer que la vision de ce que les designers veulent que la marque soit [était communiquée] et s'assurer qu'ils en étaient satisfaits. Et [j'ai fait] d'autres tournages pour leur contenu de marque et leurs réseaux sociaux. Je n'ai pas beaucoup travaillé sur les réseaux sociaux en tant qu'éditeur, c'est donc quelque chose que j'ai également pu apprendre en manière, puis, vraiment, acquérir de l'intérêt et avoir des idées sur la façon dont cela fonctionne et devrait fonctionner ou peut fonctionner pour marques.

J'ai fait beaucoup de styles aléatoires. j'ai fait quelque chose avec Dehors magazine et Mickalene Thomas — c'était juste un super groupe de personnes, militants de la communauté LGBTQ+. J'ai travaillé avec un designer sur son premier défilé, en parlant du nombre de looks dont il avait besoin et du déroulement du défilé. C'était quelque chose de nouveau pour moi, mais j'avais cette connaissance d'initié de tant d'années passées à siéger là, à regarder des émissions et à se dire: "C'était une étrange séquence de modèles à venir avec ces regards." 

Quels ont été les plus grands changements survenus dans l'industrie depuis vos débuts et qui ont eu un impact sur votre trajectoire de carrière? Vous avez mentionné, par exemple, comment vous en avez appris davantage sur les médias sociaux une fois que vous avez consulté.

Nous n'avions pas d'appareil photo numérique lorsque j'ai commencé comme assistant et pigiste. Nous avons photocopié des bijoux pour les enregistrer. Nos photos de marché ont été prises sur des appareils photo jetables, que nous envoyions pour développer; nous avons développé deux copies et, disons, Chanel a obtenu le Marie Claire copie et ensuite nous avions un système de classement [pour] numéroter les photos. Le simple fait d'avoir une présence numérique, puis de le développer en ligne [a été un grand changement], et tout le monde peut voir les images instantanément, au lieu d'attendre la sortie du mois prochain. Ou être capable de voir un tapis rouge à la télévision - maintenant, c'est juste là, comme ça se passe. C'est quelque chose qui a vraiment eu un impact. Et je pense que cela a donné à plus de gens l'opportunité de travailler dans la mode qui n'aurait pas eu ça, et c'est quelque chose qui est génial. Il existe des sites Web d'achat qui ont des stylistes qui aident les gens à choisir les choses... Vous n'êtes pas obligé de vivre à New York et L.A. - vous pourriez vivre dans le Nebraska et avoir une partie de l'espace de la mode et créer votre propre plate-forme numérique et la faire devenir vraiment grande.

Qu'avez-vous appris de votre temps libre?

J'ai appris à m'affirmer davantage, simplement parce que dans ce monde indépendant, vous vous battez constamment pour vous-même et vous devez vous assurer que votre voix et votre esthétique [sont] ce que vous émettez là. De plus, des choses comme pousser les gens à payer une facture — je suis très mal à l'aise avec ce genre de des choses, alors il devenait de plus en plus un homme d'affaires et du genre: « Hé, vous avez 30 jours pour payer ce facture d'achat. C'est le jour 31, vous me devez maintenant 15% de plus", ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que je n'avais pas avant. Maintenant, je suis capable d'être beaucoup plus arrogant, comme: "Hé, et ça? Je n'aime pas ça. Ça devrait ressembler à ça." 

De plus, lorsque vous êtes indépendant, vous avez ce truc où c'est peut-être un travail ponctuel, ou peut-être que c'est quelques mois — ce n'est pas comme si tu étais là depuis des années et des années et des années et tu dois penser à ce que tout le monde va faire dire. Vous pouvez dire ce que vous ressentez, comme: « Eh bien, je vais sortir d'ici, de toute façon. » Donc au moins ils savaient d'où je venais, ils connaissaient mon point de vue.

Quel rôle les mentors ont-ils joué tout au long de votre carrière dans la mode ?

Paul Cavaco était l'un de mes plus grands mentors - je l'appelle mon père de la mode. Je lui parle encore, je l'appelle toujours, je lui demande conseil pour tout. C'était quelqu'un qui m'a vraiment aidé à grandir en tant qu'éditeur. Il m'a donné beaucoup de conseils et juste des petits dictons de l'époque où je travaillais pour lui. Et la façon dont il a également traité son personnel est quelque chose que j'ai appris.

J'ai beaucoup appris en travaillant avec Samira [Nasr]. J'ai travaillé avec elle à Dans le style pendant un certain temps, puis, à nouveau, à Salon de la vanité. Et aussi, j'ai beaucoup appris de mes amis, comme Shiona Turini — Je pense que c'est une femme de grande carrière et si magnifiquement ambitieuse, je lui demande toujours conseil. Tiffany Reid est une autre personne dont j'ai l'impression d'être son mentor et elle est aussi mon mentor, car elle a commencé comme stagiaire. C'est formidable que vous puissiez faire cet échange, où vous pouvez aller à quelqu'un à qui vous donnez des conseils et lui demander des conseils. Vous obtenez juste une perspective différente. C'est quelque chose que je chéris vraiment, ces relations.

Quelle est la leçon la plus précieuse que vous ayez apprise d'un mentor et quelle est la leçon la plus précieuse que vous ayez apprise d'un pair ?

D'un mentor, posez la question - c'était de Paul Cavaco. Vous ne saurez pas si vous ne demandez pas. Ne restez pas assis là à vous demander, à deviner et à essayer d'émettre des hypothèses. Allez-y et demandez directement. C'est aussi demander ce que vous voulez ou demander: « Comment se fait-il que je ne puisse pas avoir le look? Où est-il? » Il suffit de demander vraiment ce dont vous avez besoin pour avoir toutes les réponses.

Ensuite, d'un pair, je dirais... probablement de faire confiance à votre instinct et à votre œil. Parfois, je leur demande: « Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que cela a l'air bien?" et ils sont comme: "Pourquoi me demandez-vous même? Vous savez ce qui a l'air bien. Fonce. Et si je ne répondais pas au téléphone ou ne regardais pas ce SMS? Tu peux le faire."

Si vous deviez passer par les moments forts de votre carrière, quels seraient les grands moments qui vous ont marqué ?

Je dirai que, même si c'est très nouveau, le numéro de septembre à Salon de la vanité est probablement quelque chose dont je n'aurais même jamais rêvé qu'il se produise, dans le domaine de la mode, mais c'est une chose tellement importante pour moi. J'ai étudié l'histoire et je me suis spécialisé dans l'histoire afro-américaine, afin de pouvoir parler avec certains des militants que nous avons filmés - en particulier Dr Angela Davis. J'ai fait une crise la nuit précédente, du genre "Je ne peux pas dormir. Je ne sais pas quoi faire." Mon père me parlait d'un rebord. J'étais juste comme: "Je ne peux pas lui parler au téléphone. Je ne peux pas monter sur un Zoom avec elle et me dire: 'Porte cette robe.'" Quelqu'un qui est un érudit profond et un leader, quelqu'un que j'ai toujours été appris à être comme, "Ce sont les héros, ce sont vos influenceurs." Ensuite, être du genre "Je pense que cette chemise te va bien" - c'était juste fou tome. J'avais l'impression que je devais lui parler, par exemple: « Alors, quelles sont mes prochaines étapes en tant qu'activiste? Mais ce n'était pas cet appel, et elle était géniale et adorable. Cela, pour moi, a probablement été l'un de mes plus grands moments.

Aussi, il y a quelque temps, j'ai pu tourner avec le casting de "Pose" quand j'étais indépendant, pour Ébène. C'était génial de pouvoir travailler pour un magazine Black, et aussi ce casting est extraordinaire et j'adore la série. C'était vraiment une journée amusante. Tout le monde était là en même temps, et je me suis dit: "Wow, je n'ai jamais fait de tournage comme celui-ci." Et ils étaient tellement à la mode et bavardaient que j'ai pu rencontrer certaines de leurs mères.

Oh, Julia Louis-Dreyfus, quand j'étais encore pigiste chez Salon de la vanité — faire ça était vraiment amusant parce que, évidemment, je l'aime dans "Veep" et en tant qu'Elaine, alors je me suis dit: " Comment va-t-elle être en personne? " Et elle était exactement la personne que vous vouliez rencontrer. Elle n'est qu'un rêve. Et comme tout, je me suis dit: "Et cette robe nue ?" et elle dit: "Ouais, allons-y." C'était vraiment amusant.

Nous à Salon de la vanité, avec Mickalene Thomas, tourné Barbara Hammer, parce que nous savions qu'elle avait un cancer en phase terminale et qu'elle allait bientôt décéder. C'était juste un très beau moment. J'ai pleuré. L'énergie était vraiment belle. C'était vraiment bien à l'intérieur de pouvoir travailler avec des gens aussi talentueux.

Avez-vous eu des moments personnels qui me pincent, que ce soit la première fois que vous êtes invité à un certain spectacle ou à un événement ?

Je dirai, la première fois que je suis allé à Semaine de la mode parisienne était juste épique. J'étais tellement éxcité. Je me souviens avoir eu l'impression de ne jamais avoir dormi. C'était comme, "Je dois faire chaque événement, chaque fête." Je suis aussi très geek — j'avais une grille des spectacles avec des dates et ce que j'allais porter. Je devais être parfait et ne pas gâcher. C'était quelque chose qui était tellement génial. C'était ce que j'avais hâte de faire en tant qu'éditeur, et c'était tout ce que je voulais qu'il soit.

Un autre était assis à Marc Jacobs' dernier défilé pour Louis Vuitton et pleurer. Pleurer et envoyer un texto à mon frère: "Je pleure. Je pleure aussi. C'est tellement beau. C'est triste. » La mode est très émouvante pour moi, alors j'étais juste assis là comme: « Wow, c'est la fin d'une époque. Et regardez ça, tout est en noir et c'est tellement beau." 

Je dirais ça et j'allais à mon premier Chanel le spectacle était quelque chose... Je pense avoir pris 1000 photos. Les décors y sont ridicules. C'est comme pour un film. Mon premier spectacle, il y avait un globe géant que [Karl Lagerfeld] a créé. Et je me disais: " Cool. Qu'est-ce qui peut être mieux que ça?" Et puis le suivant était comme, "Oh, il peut faire mieux."

je pense à la fusée Chanel au moins une fois par mois.

C'est juste fou. J'ai raté la plage — Je n'étais pas là pour celui-là, mais je ne comprends pas, il y avait une plage couverte avec des vagues et une marée. C'est fou.

Cet été, vous avez été promue directrice de la mode chez Vanité Fair. Que voulez-vous réaliser dans ce poste?

Je pense que nous faisons un excellent travail pour montrer la diversité, mais en montrant encore plus d'histoires et en amenant vraiment le lecteur à voir la personnalité du talent. Par exemple, Julia Louis-Dreyfus - ce n'est pas Elaine, c'est une personne réelle, alors assurez-vous que leur talent transparaît. Obtenir toutes sortes d'histoires diverses là-bas. C'est quelque chose pour lequel nous faisons un excellent travail, et je veux juste vraiment contribuer. Je suis tellement extatique que Radhika [Jones] m'a donné un espace à la table pour simplement donner mon opinion sur tout.

Qu'est-ce qui vous passionne dans l'industrie de la mode ?

C'est toujours en train de changer. Il y a toujours une nouvelle collection. C'est comme un art en perpétuelle évolution. Vous n'allez jamais voir un nouveau Picasso, mais vous pouvez aller dans un Gucci montrer et voir quelque chose de vraiment incroyable. J'aime voir tous les changements, comment il y a une saison où c'est très minime et puis, la suivante, c'est comme, "Oh, nous portons à nouveau des chapeaux, des chaussettes et des gants." J'aime voir cette évolution.

Je suis aussi très excité de voir certains des plus jeunes designers. Maintenant, en particulier dans ce mouvement, nous allons voir beaucoup plus de créateurs de couleur et plus de femmes créatrices soutenues et mises au premier plan.

Quels sont les créateurs que vous trouvez vraiment excitants en ce moment ?

je suis obsédé par Kenneth Ize. Je suis toujours excité par Kim Jones, donc sa nomination chez Fendi, pour faire des femmes... sera génial. Je suis vraiment dans la nouvelle ligne de Marc Jacobs, Heaven - c'est comme si nous obtenions Marc par Marc en arrière, un peu. Je pense qu'il est vraiment, vraiment inventif. Je regarde toujours pour voir ce Mme. celui de Prada faire, alors maintenant qu'elle travaille avec Raf, je me dis "Whoa, c'est fou !"

Une autre que j'aime - pas qu'elle soit nouvelle ou quoi que ce soit - [est] Stella McCartney, parce que j'ai l'impression qu'elle va pousser d'autres créateurs à devenir plus durables. Même au salon et lorsque vous allez à un rendez-vous, ils vous donneront un aperçu du genre: « Cela a été fait en utilisant ceci et c'est pourquoi c'est durable." Au lieu que quelqu'un dise: "Ouais, ce bracelet est durable." Et vous vous dites: "Mais Pourquoi? Qu'est-ce qui le rend durable ?" Je pense qu'elle est vraiment une force motrice, et c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi.

Cette interview a été éditée et condensée pour plus de clarté.

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