Les agences de mannequins alternatives aident-elles vraiment à créer une industrie de la mode plus diversifiée ?

Ce n'est un secret pour personne que les marques sont de plus en plus conscientes des critiques entourant la représentation étroite dans le casting, et une sous-culture de directeurs de casting fait des progrès dans la défense de la diversité. Les défilés de prêt-à-porter féminin automne 2017 à New York, Londres, Milan et Paris, par exemple, ont composé la saison la plus diversifiée sur le plan racial ces dernières années, avec des femmes de couleur représentant près de 28% des mannequins marchant dans les 241 défilés programmés. Il s'agit d'une maigre augmentation de 3,2 % par rapport à l'automne 2016, mais c'est néanmoins un progrès.

À New York, la diversité corporelle a également connu une saison inégalée, avec 26 castings de mannequins de grande taille. De même, les femmes d'âge moyen et les mannequins transgenres ont fait plus d'apparitions sur les podiums que jamais auparavant. Alors que nous assistons à une période de changement – ​​une évolution incontestablement positive – les créatifs savent bien que les médias sont enclins à couvrir des campagnes qui présentent des modèles non conventionnels. Que leur engagement soit plus profond, cependant, est sûrement ouvert à la conjecture – et quand ils se contentent de cocher des cases, l'inclusivité devient symbolique.

"Parfois, nous voyons de la diversité, et c'est une sorte de coup publicitaire artificiel, puis nous avons des gens qui veulent vraiment voir quelque chose de différent des modèles traditionnels", dit Gilleon Smith, directeur de casting pour Chromat, une marque architecturale de maillots de bain et de vêtements de sport acclamée pour avoir organisé le défilé le plus inclusif pour l'automne 2017, avec 77% de modèles de couleur, cinq femmes transgenres et cinq modèles de taille plus. « Des marques comme Chromat ne font cela pour aucune sorte de presse; ils font ça parce que c'est ce qu'ils voient dans les rues de New York, et c'est ce qu'ils veulent dans leurs spectacles. Ces vraies personnes sont représentatives des marques et de ce qu'elles représentent."

Smith est un vétéran du casting qui a travaillé avec des clients allant de Dove et Marc Jacobs à Bazar de Harper et truTV. Elle dit que même si la conversation sur la diversité a changé au cours des 15 dernières années où elle a travaillé dans l'industrie, la diversité est de plus en plus tendance. "Mais cela ne devrait pas être une tendance", dit-elle. "Cela devrait juste être la norme."

Becca McCharen-Tran, fondatrice de Chromat, ajoute qu'elle voit toujours la diversité utilisée comme titre de presse pour une valeur choc. "J'espère qu'un jour ce seront les créateurs qui choisiront de lancer toutes les femmes blanches cis maigres qui seront les valeurs aberrantes. Il doit y avoir une représentation plus inclusive dans la mode, point final. Par tous les moyens nécessaires."

Mais ces moyens nécessitent de la cohérence, ajoute Smith. Chromat présente de nouveaux visages chaque saison dans chaque spectacle; le défilé automne 2017 du label n'était pas qu'un événement unique. "C'est tout dans la marche et la façon dont vous vous comportez qui nous attirent – ​​comment vous faites sentir les gens plutôt que votre apparence", dit Smith. « Vous pouvez avoir fière allure en maillot de bain même si vous êtes une fille ronde, une petite fille, une grande fille; tant que vous vendez bien ce maillot de bain, peu importe qui vous êtes, mais plutôt comment les gens vont ressentir quand ils verront ce spectacle sur la piste et comment toutes les femmes sont représentatives de cela responsabilisation."

Une marche confiante et un contact visuel fort et direct, c'est ce que McCharen-Tran dit qu'elle recherche chez un mannequin - "femme, genre non conforme et créatifs de tous types" qui l'inspirent chaque jour. Et cela détermine également le fonctionnement du processus de casting. "Nous voulons utiliser la plate-forme que nous avons à la Fashion Week de New York pour élever ceux qui nous entourent", explique-t-elle. « Nous travaillons avec tous les types d'agences et de non-agences car, pour nous, peu importe l'agence avec laquelle se trouve un modèle; c'est plus ce que le modèle apporte à la table."

Des agences de mannequins alternatives et non conventionnelles comme Anti-agence, ETAT, Pas d'agence ou L'agence de mannequins laides, pour n'en nommer que quelques-uns, signez ceux qui ne correspondent pas au moule traditionnel des mannequins de piste et offrez aux directeurs de casting comme Smith plus de points de vente parmi lesquels ils peuvent choisir. "Cela permet aux directeurs de casting de se concentrer sur la diversité, car ils s'adressent évidemment à un certain groupe de personnes", explique Smith. « Si une marque veut célébrer la diversité dans son émission, comment faites-vous si vous ne travaillez qu'avec des agences traditionnelles? »

Ugly Modeling Agency, pour sa part, enraye les marées depuis 1969. Le président Marc French a déclaré qu'ils voyaient une niche sur le marché et avaient décidé de travailler avec des personnes qui se vantent d'un niveau de confort dans leur propre peau. "La voie à suivre est la diversité, et le monde est plein de belles personnes, nous devons donc les utiliser davantage", dit-il. "La meilleure chose pour moi, c'est quelqu'un qui est à l'aise dans sa peau et qui a du caractère sur son visage."

French dit que, pour des agences comme la sienne, il ne s'agit pas de suivre les tendances. En fait, il soutient que les agences de toutes sortes ont toujours eu une apparence différente dans leurs livres. "Je pense que ce sont les annonceurs qui ont besoin d'ouvrir un peu plus les yeux et d'être plus audacieux", pas les agences, précise-t-il. "La plupart des agences ont des modèles avec des cheveux plus longs, des cheveux plus courts, pas les dents les plus parfaites, des visages intéressants. Les annonceurs doivent être plus présents… Et vous pouvez voir à travers la diversité symbolique. Ils doivent creuser un peu plus et chercher les vraies choses."

Le mannequin androgyne Rain Dove fait partie de ces « looks différents » signés avec une agence traditionnelle (Major); pourtant, on lui a toujours dit qu'elle était un mannequin "de niche" qui n'obtiendrait pas beaucoup de travail. Mais Dove est plus qu'un porte-vêtements; elle est à la pointe de la révolution et, à cause de cela, a beaucoup de travail à son actif, y compris un prochain Sisley campagne en collaboration avec Vogue Italie.

"Je pense qu'en faisant partie d'une agence très conservatrice et en travaillant dur pour prouver que les gens ont tort, je peux ouvrir les portes à d'autres personnes pour entrer dans ces agences", a déclaré Dove. "[Les modèles alternatifs] qui entrent dans une agence conservatrice seront probablement déçus parce que les agents leur diront des choses qui semblent oppressantes et grossières. Mais ils sont honnêtes… Vous n'obtiendrez pas, à moins d'être un modèle typique, des emplois à moins d'être d'un certain niveau.

Alors que Dove admet qu'elle n'obtient pas autant de travail avec une agence conservatrice, elle a le sentiment qu'elle fait plus d'une différence parce que les marques et les annonceurs avec lesquels elle travaille n'embaucheraient normalement pas diversement. Et il y a quelque chose de spécial à être choisi "où les gens prennent vraiment une chance et vous saupoudrent".

Cela dit, les agences alternatives créent en effet une opportunité pour les mannequins et les artistes d'avoir un espace sûr et de se voir offrir plus d'opportunités, dit-elle. "Quand vous entendez le terme alternative, cela peut sembler très dangereux - vous pourriez vous dire:" OK, je fais partie de l'agence freak ", mais vous ne l'êtes pas", poursuit-elle. « Nous n'avons pas besoin d'avoir un contre-opposition tout à fait bizarre et une société entièrement conservatrice, et nous n'avons pas besoin d'être séparés mais égaux; nous avons juste besoin d'être égaux. Mais c'est difficile. Soyons réalistes sur ce que font les modèles: ils font du marketing. Le fait est que la majorité des êtres humains sont étranges et bizarres. Nous sommes tous uniques… Mais, de façon réaliste, une grande partie des produits vendus sont commercialisés selon des données démographiques considérées comme sûres. Si un modèle est trop prêt à l'emploi et qu'il ne représente pas les personnes qui achètent les produits, [les marques] risquent de chasser ce marché de base."

En un mot, c'est compliqué. C'est peut-être la raison pour laquelle certaines agences de niche ne prospèrent pas aussi bien que prévu. Prenez, par exemple, l'agence de mannequins musulmane de l'ancien créateur de mode Nailah Lymus, Sous-vêtements. Fondée en 2012, l'agence a bénéficié d'une impressionnante couverture médiatique internationale, de Le new yorker à Elle Brésil. À ce jour, cependant, il ne représente que 10 modèles et compte à lui seul un peu plus de 800 abonnés Instagram. Depuis sa création, l'agence s'est étendue en dehors du sous-ensemble musulman pour inclure d'autres modèles plus modestes, mais sa faible traction suggère qu'il n'y aurait peut-être pas beaucoup de demande de l'industrie pour un groupe démographique aussi spécifique - malgré les prédictions selon lesquelles la population musulmane augmentera de 1,6 milliard aujourd'hui à près de 3 milliards en 2050, qui est plus rapide que tout autre groupe religieux. Les consommateurs musulmans ont également une tonne de pouvoir d'achat et sont en passe de dépenser environ 484 milliards de dollars de vêtements d'ici 2019.

"Nous aimerions dire que vous devriez faire ce qui est juste et embaucher divers modèles, mais il est injuste de demander aux gens de mettre des modèles dans des vêtements qui ne représentent pas leur cible démographique", explique Dove. "Ils ont le droit de créer une image de leur produit qui leur convient… Et quand ils sentent qu'ils ont besoin de l'un de chacun comme une boîte à crayons, cela devient encore plus étrange."

C'est pourquoi, à part les agences alternatives, Dove pense que le changement repose sur tout autre chose. "Je pense que nous allons assister à quelque chose de plus grand que de simples agences de mannequins", dit-elle. "Je pense que nous allons découvrir que les médias sociaux vont jouer un rôle énorme rôle dans l'approvisionnement de modèles et d'acteurs parce que c'est un espace de marketing automatique. Les gens peuvent commercialiser des produits sans risquer de perdre leur public cible. Vous pouvez me demander de publier quelque chose sur mon Instagram et mes abonnés ne sont probablement pas la base conservatrice que ce produit aurait perdre, et ils n'ont pas à risquer de me mettre sur leurs panneaux d'affichage et dans leurs magasins où ils obtiennent ces conservateurs consommateurs."

Au lieu de payer un modèle 20 000 $ pour être sur un panneau d'affichage, les marques peuvent payer quatre modèles avec 100 000 abonnés plus 5 000 $ pour commercialiser leurs produits auprès d'un groupe plus ciblé. Soudainement, ils atteignent un demi-million de personnes diverses sans conséquence. Dove elle-même a réalisé des campagnes sur les réseaux sociaux avec des marques comme Rosebuds Earbuds, Dove, Kenneth Cole, H&M et plus. D'autres influenceurs, comme Nadia Kishlan, originaire de Singapour, prouvent également à quel point les plateformes de réseaux sociaux peuvent être puissantes. Kishlan, qui a modelé pour Marc Jacobs en 2015 après avoir été repérée sur les réseaux sociaux, est d'ethnie malaise, arabe et indienne. Elle dit que le marché de Singapour préfère les modèles à la peau claire et d'apparence eurasienne ou caucasienne et, à cause de cela, elle a eu du mal à décrocher un emploi.

"L'impact le plus évident [Instagram] sur moi devrait être le travail de Marc Jacobs", explique-t-elle. « Les médias sociaux vous connectent à tout le monde dans le monde avec une connexion Internet, il est donc beaucoup plus facile de se faire remarquer maintenant que jamais auparavant. Des tonnes de ce que nous avons vu sortir de la mode aujourd'hui peuvent être créditées sur les réseaux sociaux."

Bien que Kishlan ne travaille pas avec trop de marques pour promouvoir les produits, elle les a fait l'approcher non pas à cause d'elle. suivant, dit-elle, mais parce qu'ils croient en son style éclectique et veulent le voir sur les podiums et dans leur campagnes. En fait, Smith dit que de nombreuses marques diffusent essentiellement leurs émissions sur les réseaux sociaux, souvent en fonction du nombre d'abonnés que les individus ont ou qui les suit.

"Cela enlève en quelque sorte la tradition, qui consiste à rencontrer quelqu'un en personne et à le sentir dans le vêtement pour voir s'il est fait pour le spectacle", a déclaré Smith. "Mais parce que les médias sociaux ont une portée si vaste, ils permettent également aux gens de peser et de tenir les marques responsables de ne pas diffuser d'émissions diverses… C'est une exposition mondiale, donc cela responsabilise les gens et déclenche une discussion mondiale. "

Page d'accueil/photo principale: @chromat/Instagram

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