Un Bangladais tient une photo de la catastrophe du Rana Plaza. Photo: Getty Images
Le 24 avril 2013, un effondrement d'une usine de confection à Dacca, Bangladesh, a changé l'industrie de la mode pour toujours. La mort de 1 134 confectionneurs et les blessures de 2 500 autres ont fait Place du Rana effondrer le pire accident de l'histoire de la mode. Et comme ils fabriquaient des vêtements pour une variété de marques occidentales bien connues, la tragédie a été un énorme signal d'alarme pour l'industrie mondiale en ce qui concerne le coût humain des vêtements bon marché.
En réponse à la catastrophe du Rana Plaza, plus de 200 grandes marques dont H&M, Fruit du métier à tisser et Calvin Kleinla société mère de PVH signé sur le Accord sur la sécurité incendie et des bâtiments au Bangladesh. L'Accord est essentiellement un accord juridiquement contraignant de cinq ans entre les marques et les syndicats visant à promouvoir une industrie du vêtement plus sûre et plus saine au Bangladesh.
Grâce à l'Accord, les usines sont inspectées pour la sécurité et soutenues financièrement pour améliorer leurs caractéristiques de sécurité par les marques qui travaillent avec elles. D'un autre côté, les usines qui refusent de se conformer aux normes de l'Accord pourraient être éjectées de l'accord, ce qui signifie qu'elles perdraient les affaires des marques internationales qui ont signé. En bref, il utilise à la fois la carotte du soutien financier et le bâton de la perte d'activité pour motiver les usines bangladaises à faire mieux en termes de santé et de sécurité des travailleurs.
Alors, dans quelle mesure l'Accord a-t-il été efficace pour améliorer la vie de ceux qui confectionnent des vêtements au Bangladesh, l'un des plus importants exportateurs de vêtements au monde? Un symposium à la Fondation Ford à New York a réuni mardi la direction de l'Accord, des militants syndicaux bangladais, des universitaires, journalistes et experts des droits de l'homme pour discuter du chemin parcouru et de ce qui doit se passer alors que l'Accord approche de la fin de ses cinq ans une entente.
L'Accord a fait une réelle différence en termes de sécurité d'usine
L'effondrement du Rana Plaza s'est produit après que les ouvriers de l'usine ont remarqué une fissure dans les murs de leur bâtiment et en ont informé les superviseurs, mais ont quand même été envoyés travailler dans des conditions dangereuses. La connaissance de ce genre de situations a incité ceux qui sont à l'origine de l'Accord à se concentrer fortement sur la construction physique des bâtiments. plus sûr en introduisant des inspections, en budgétisant des ingénieurs spécialisés et en créant de solides mécanismes de plainte pour ouvriers.
"Pour la première fois dans l'histoire industrielle du Bangladesh, l'inspection des usines a commencé", a déclaré Arun Devnath, responsable de l'information en anglais chez Bangladesh News 24, à la Fondation Ford. « Il y a un grand changement dans la perception du public. La sécurité en usine n'est plus un "luxe occidental".
Directeur du Centre pour les droits mondiaux des travailleurs à État de Pennsylvanie Mark Anner disposait des données pour étayer la déclaration de Devnath, soulignant qu'en moyenne, 60 infractions à la sécurité par usine ont été corrigés - cela comprenait l'ajout d'escaliers de secours appropriés, la résolution des problèmes structurels et la suppression de l'électricité dangers. Depuis le début de l'Accord, il y a également eu une baisse de 49 % de l'utilisation des bâtiments polyvalents, ce qui est un chiffre significatif compte tenu du fait que les bâtiments (comme l'était le Rana Plaza lui-même) ne sont souvent pas construits pour supporter correctement l'équipement industriel lourd utilisé dans la fabrication de vêtements, ce qui les rend plus enclins à effondrer.
De nombreux participants au forum ont également souligné que des années de responsabilité sociale des entreprises volontaires les programmes n'ont pour la plupart pas réussi à mettre en œuvre le type de sécurité des bâtiments au Bangladesh que l'Accord a pu accomplir. La clé du plus grand succès de l'Accord, en ce qui concerne l'ancienne représentante du Département d'État américain aux Affaires internationales du travail, Sarah Fox, vient du fait que l'Accord est juridiquement contraignant, obligeant les marques à partager les coûts de mise à niveau des bâtiments et régi à la fois par les marques et la main-d'œuvre représentants.
"Avec tout ce qu'il reste à faire au Bangladesh, nous ne devons pas oublier que ce n'est pas une petite chose qui a été accomplie là-bas", a déclaré Fox.
Il y a encore un long chemin à parcourir en ce qui concerne les droits des travailleurs
Malgré les nombreuses réalisations de l'Accord dans le domaine de la sécurité des bâtiments, les droits des travailleurs ont terriblement à faire au Bangladesh. Cela tient en grande partie à l'absence de « liberté d'association » ou de droits des travailleurs à s'affilier à des syndicats.
"Que vous aimiez ou non les syndicats, ils sont le moyen le plus efficace pour les travailleurs d'améliorer les salaires et les conditions de travail", a déclaré l'ancien Le New York Times journaliste travailliste Steven Greenhouse. "Malheureusement, le gouvernement bangladais bloque souvent la formation de syndicats, car les fabricants bangladais veulent que le gouvernement bloque les syndicats. Des dirigeants syndicaux ont été battus et arrêtés."
D'autres participants ont partagé des histoires de listes noires et d'agressions sexuelles en plus de la violence physique, qui sont toutes dirigées contre les travailleurs pour les dissuader de se syndiquer.
Le directeur adjoint de l'Accord, Michael Bride, a clairement indiqué que l'Accord a quelque peu déplacé l'aiguille en ce qui concerne aider les travailleurs du vêtement à connaître leurs droits, en distribuant des brochures et en organisant des séminaires avec plus de 2 millions ouvriers. Grâce à ces programmes, l'Accord a aidé à éduquer les travailleurs sur un éventail de problèmes, comme le fait que si un incendie se déclare dans l'usine, ils sont pas obligés d'essayer de le combattre eux-mêmes - une idée répandue par les propriétaires d'usine qui préfèrent perdre la vie d'un ouvrier que de voir leur bâtiment brûler vers le bas. Il a également noté qu'une ligne d'assistance téléphonique pour les plaintes des travailleurs est passée de 62 plaintes au cours des trois premières années à la réception de plus de 200 au cours des 22 derniers mois - une augmentation selon lui est un signe que les travailleurs sont de plus en plus conscients de leurs droits.
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Selon Bride, le fait que l'Accord ait cessé de fonctionner avec les quelques usines qui étaient violation impénitente des droits de l'homme a envoyé un message fort aux autres propriétaires d'usines dans le pays.
"Lorsque les propriétaires d'usine ont réalisé que l'Accord mettrait fin à une usine pour violation des droits des travailleurs et pas seulement pour violation de problèmes structurels ou électriques... ce message s'est infiltré", a déclaré Bride.
Néanmoins, de nombreux participants ont souligné qu'il y a encore un long chemin à parcourir pour ce qui est des travailleurs recevant des salaires équitables, le droit de refuser un travail dangereux et la possibilité universelle de se syndiquer sans peur.
Et après?
Le mandat initial de cinq ans de l'Accord tire à sa fin cette année, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Par conséquent, une nouvelle extension de l'Accord — qui maintient les objectifs initiaux tout en ajoutant un élément majeur pour aborder les droits des travailleurs à se syndiquer et donc défendre leurs propres besoins — entrera en vigueur à l'expiration de l'Accord initial en mai et durera jusqu'à 2021.
C'est une solution qui a du potentiel, mais un problème majeur vient du fait qu'en janvier, seules 60 des 220 entreprises de l'Accord ont signé pour le second tour, selon Reuters. Une partie de ce qui a permis à l'Accord initial d'atteindre bon nombre de ses objectifs est venu de la force qu'il pouvait tirer des chiffres. En atteignant un si grand pourcentage des usines de confection au Bangladesh, l'Accord a contribué à lancer un changement réel dans la culture de l'industrie, touchant même des usines qui ne faisaient pas techniquement partie du Accord. Certains craignent que cet élan ne soit perdu si les marques ne signent pas à nouveau pour la deuxième partie - et qu'elles ne seront pas motivés à le faire maintenant qu'ils sont hors des projecteurs des médias internationaux que Rana Plaza provoqué.
"L'Accord du Bangladesh est une victoire massive pour nous tous, mais aucune victoire n'est gagnée", a déclaré Angeles Solis, un organisateur national du mouvement United Students Against Sweatshops. L'USAS a utilisé les protestations des étudiants et les boycotts pour motiver les collèges à ne fabriquer des produits universitaires qu'en partenariat avec des marques qui avaient signé l'Accord. "C'est à nous tous de le garder."
Comment la personne moyenne peut-elle soutenir la prochaine phase de l'Accord? Faire pression sur les entreprises pour qu'elles signent à nouveau pour la deuxième phase en est une grande partie, ce qui peut être fait par toute personne disposant d'un compte sur les réseaux sociaux ou de la capacité d'écrire des e-mails pour se faire entendre. L'USAS accueille également une ensemble spécifique d'actions de protestation contre Abercrombie & Fitch, une grande marque qui n'a pas encore signé l'Accord, le mois prochain pour ceux qui souhaitent prendre des mesures concrètes et spécifiques. Globalement, il est important pour ceux qui se soucient du bien-être des personnes qui confectionnent leurs vêtements de ne jamais cesser de poser des questions aux marques sur leurs pratiques.
"Les marchés et les entreprises n'évoquent pas comme par magie une prospérité partagée", a déclaré la directrice exécutive du Centre de solidarité Shawna Bader-Blau. "C'est l'agence de citoyens individuels qui se rassemblent collectivement... qui poussent les gouvernements et les entreprises à apporter des changements au fonctionnement de nos économies et démocraties afin de les rendre plus justes. »
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