Alors que le mois de la mode s'étire, le débat sur la question de savoir si tous les défilés élaborés et les vols internationaux nécessaires pour les voir en valent la peine en vaut la peine.
Lorsque Karl Lagerfeld a organisé une présentation de piste autour d'un Chanel- une fusée de marque - avec un effet de décollage mobile - au printemps 2017, il a inspiré une rafale de publications Instagram et de critiques impressionnantes de la part des participants. Presque aucune couverture n'a abordé l'empreinte environnementale de la construction d'un accessoire de la taille d'un bâtiment pour un spectacle qui durerait 20 minutes.
À peine trois ans plus tard, cette réponse est presque impensable.
C'est l'époque des marques qui se vantent de "neutralité carbone," de Rébellion d'extinction manifestants appelant à la fermeture de Semaine de la mode de Londres et des labels de luxe souhaitant que les participants sachent que leurs sièges seront recyclés après le spectacle. L'apocalypse climatique est plus proche que jamais, et la mode se redresse et en prend note. Le dialogue a tellement changé qu'en
une etude recente, 61 % des participants à la semaine de la mode ont déclaré se sentir coupables des conséquences néfastes de l'événement et de leur implication sur l'environnement.Alors que faut-il faire ?
Pour certains, prendre cette question au sérieux ne laisse place qu'à une seule réponse: les défilés doivent disparaître. C'est l'approche préconisée par des activistes étrangers comme Extinction Rebellion, mais elle a également été adoptée par certains initiés.
Le Conseil suédois de la mode a fait des vagues en juillet en annoncer qu'il annulerait indéfiniment la Fashion Week de Stockholm. « Prétendre que nous sommes conscients du problème [et] répéter ce que nous avons fait dans le passé ne permettre au changement nécessaire de se produire », a déclaré Jennie Rosén, PDG de l'organisation, à Fashionista dans un e-mail. « Passer du coton ordinaire au coton biologique ne va pas suffire; ni une autre semaine de la mode en tailleur bio."
Au lieu de cela, selon Rosén, les marques devraient être prêtes à imaginer un avenir au-delà de la piste. Le Conseil suédois de la mode s'est engagé à mettre en place un nouveau format pour soutenir les marques locales qui, selon Rosén, "ne sera pas comparable à une" semaine de la mode ", et ce n'est pas non plus ce dont l'industrie a besoin".
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L'approche du Conseil suédois de la mode se distingue par son audace, mais il n'est peut-être pas surprenant qu'aucune autre grande semaine de la mode n'ait encore suivi l'exemple de Stockholm. Souvent, le dilemme est présenté comme une équation financière simple: Si le défilé génère des ventes ou une notoriété significatives pour les marques, alors il ne va nulle part.
Certains plaident en faveur de la semaine de la mode en partant du principe qu'elle pourrait en fait avoir un impact plus important et positif sur l'environnement en poursuivant — quoique d'une manière différente, beaucoup plus durabilité-format focalisé - qu'en cessant d'exister entièrement. Semaine de la mode de Copenhague est l'un de ces partisans: il introduit une exigence de durabilité pour toute marque souhaitant s'afficher à son programme cette saison et s'est engagé à réduire de 50 % ses propres émissions de gaz à effet de serre sur les trois prochaines années.
Pour certains militants, il existe une tension inhérente à l'idée de créer un événement sur le développement durable auquel les gens viennent du monde entier en avion pour assister. Selon l'estimation du partenaire de calcul du carbone de la Fashion Week de Copenhague grimpeur (appelé Rensti au Danemark), les vols internationaux réservés par les participants à l'événement sont de loin la plus grande source d'émissions de carbone liée au rassemblement. Même si une marque choisit d'utiliser des modèles locaux, il y a toujours les vols de tous les influenceurs, éditeurs et acheteurs internationaux pour représentent — et les déplacements de cette dernière catégorie sont à eux seuls responsables d'environ 241 000 tonnes d'émissions de CO2 par an, selon à un récent rapport. C'est comparable aux émissions annuelles d'un petit pays.
Néanmoins, la PDG de la Copenhagen Fashion Week, Cecilie Thorsmark, pense que les vols en valent la peine si l'événement propulse de manière significative la durabilité dans l'industrie.
"Si, grâce à nos exigences, nous parvenons à provoquer des changements dans l'industrie, alors nous aurons un impact plus important que l'annulation des voyages [aurait]", a-t-elle déclaré lors d'un entretien téléphonique. "Nous [essayons] d'utiliser l'influence que nous avons."
La défense de Thorsmark n'est pas très éloignée de l'argument souvent utilisé par les climatologues pour justifier de se rendre à des conférences pour présenter des articles de recherche. Le même dilemme fait face à chaque réunion de durabilité dans le monde qui essaie d'avoir une portée mondiale, de la Conférence des Parties (COP) aux divers rassemblements des Nations Unies.
Le Dr Arvind Ravikumar, professeur adjoint d'ingénierie énergétique à l'Université de Harrisburg qui étudie les politiques environnementales et énergétiques, déclare que si les objectifs de durabilité d'un événement justifient les vols qu'il implique, il appartient à chaque individu et organisation de décider pour eux-mêmes. Il souligne que lorsque les participants proviennent principalement de pays développés de l'Occident, il devrait y avoir un plus grand sens des responsabilités « pour défaire les décennies d'émissions pollution au carbone dans l'atmosphère. » Considérant que les plus grandes semaines de la mode du calendrier se déroulent toutes dans les pays occidentaux industrialisés, ce point est particulièrement pertinent.
Cecilie Thorsmark s'adresse à une foule rassemblée pour la Fashion Week de Copenhague en janvier.
Photo: Lars Ronbog/Getty Images
Pourtant, soutient-il, le point de vue de Thorsmark a beaucoup de mérite.
"Si la conférence finissait par inciter les grandes maisons de mode à développer une chaîne d'approvisionnement durable pour leurs créations ou force[d] pour réduire l'empreinte carbone de leurs opérations, je dirais que cela en aurait valu la peine", a déclaré Ravikumar à Fashionista via e-mail.
Bien que Semaine de la mode parisienne n'est pas allé aussi loin que Copenhague en essayant de s'imposer comme une autorité de durabilité, elle aussi commence à investir dans le suivi de ses propres émissions. L'instance dirigeante de la mode française, la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, expérimente actuellement une nouvelle outil conçu pour suivre "l'impact environnemental, social et économique de PFW", selon le président exécutif Pascal Morand.
« [L'outil] vise à prendre en compte les domaines d'impact suivants (non exhaustifs): transport, décor et scénographie, communication et médias, énergie, choix du lieu et restauration », note Morand dans un e-mail à Fashionista.
Cette liste fait allusion à quelques-unes des nombreuses façons dont les défilés peuvent réduire leur impact. Ils peuvent avoir lieu dans des lieux qui ne nécessitent pas de décors élaborés ou de lampes chauffantes à succion d'énergie (ces dernières étant souvent nécessaires à emplacements extérieurs en hiver) et qui sont à proximité des gares (une incitation pour les participants à prendre le transport en commun sur les combustibles fossiles énergivores voitures). Si la nourriture est impliquée, les menus à base de plantes ont une empreinte plus petite que ceux à forte teneur en viande. Éviter les sacs de cadeaux, les produits dérivés, les invitations en plastique et en papier à usage unique permet également d'éviter les déchets inutiles.
Ne pas construire du tout d'ensemble est peut-être l'option la moins impactante. Mais si une marque choisit d'incorporer des pièces nouvellement construites sur une piste, elle peut s'assurer que les matières premières se retrouvent avec une organisation qui peut les réutiliser, ce qui est crucial pour construire un économie circulaire qui s'étend au-delà des vêtements. À Paris, La Réserve des Arts ramasse des décors usagés qui sont ensuite proposés à ses membres – souvent des étudiants en art et en design locaux – pour les intégrer à leurs propres créations. Cela permet d'éviter la mise en décharge d'environ 300 tonnes de matières à chaque Fashion Week parisienne, selon Sandrine Andreini, directrice de La Réserve.
"Habituellement, à la semaine de la mode, il y a le défilé, puis les gens détruisent tout et le jettent et c'est fait", a-t-elle déclaré à Fashionista. "Cela peut être du textile, du cuir, du bois, du plexiglas... On vient, on essaie de protéger le matériel au maximum et ensuite on met le matériel dans des camions. Environ 90% d'entre eux vont avoir une nouvelle vie grâce à nos membres."
La Réserve s'inspire de la ville de New York Matériaux pour les arts, qui travaille également avec les marques sur ses défilés depuis des années. Harriet Taub, directrice exécutive du groupe, affirme que les dons qu'ils reçoivent peuvent changer la donne pour les écoles publiques et d'autres organisations chroniquement sous-financées. Les dons peuvent prendre diverses formes, comme les chaises lucite extra-hautes Marc Jacobs utilisé pour asseoir les spectateurs en 2018 que Materials for the Arts a détournés vers une école locale qui avait besoin de sièges hauts pour la dernière rangée de leur groupe de jazz.
Anna Wintour devant les chaises Marc Jacobs a finalement fait un don à Materials for the Arts, qui les a ensuite transmises au programme d'orchestre d'une école locale.
Photo: Dimitrios Kambouris/Getty Images
« Si vous pouvez venir à Materials for the Arts et obtenir cinq chaises ou deux bureaux pour économiser 2 000 $, peut-être que maintenant vous pouvez mettre cela dans la programmation de l'argent, l'embauche d'un employé à temps partiel ou l'achat de matériel que vous ne seriez pas en mesure d'obtenir de nous », Taub dit. "Ces économies peuvent transformer le budget d'une petite organisation."
Materials for the Arts est également disposé à travailler avec des marques en amont de la production de spectacles. Taub mentionne que Bureau Betak, la société de production célèbre pour ces pistes hautement Instagrammables comme le Jacquemus champ de lavande en Provence, a approché l'organisation alors qu'elle recherchait des matériaux recyclés à utiliser dans Gabriela Hearstle spectacle de l'automne 2020. Bien que Bureau Betak ait fini par choisir une source différente pour ses matériaux pour des raisons logistiques, son intérêt à travailler pour rendre ses événements plus durables dit quelque chose sur la direction que prend l'industrie.
En fin de compte, cependant, l'impact d'un défilé est une goutte d'eau par rapport à l'empreinte carbone globale d'une marque donnée.
Géraldine Vallejo, Directrice du programme de développement durable chez Kering (société mère de Gucci, Bottega Veneta et Balenciaga), estime que la chaîne d'approvisionnement d'une marque représente plus de 90 % de son impact global. Dans cet esprit, se concentrer trop sur ce qui est arrivé aux chaises lors d'un salon ou sur le nombre de personnes venues en avion pour voir la collection peut sembler une distraction du problème plus important.
Mais cela pourrait aussi être la graine qui se développera en quelque chose de bien plus grand et plus puissant: la normalisation de suivi des émissions dans une industrie qui s'est contentée de ne pas comprendre son propre impact environnemental depuis longtemps trop long. Les manque de données fiables à ce sujet est si flagrant que tout instituts ont été créés pour le combattre, mais le problème — et la circulation de la désinformation - persiste.
C'est la puissance symbolique du défilé, plus que son empreinte réelle, qui a convaincu le cabinet de conseil en climat EcoAct travailler avec Gabriela Hearst à la création du tout premier spectacle « neutre en carbone » la saison dernière.
« Les événements ne représentent qu'une petite partie de notre activité », explique William Theisen, PDG d'EcoAct North America. "Ce que j'ai vraiment aimé chez Gabriela Hearst, c'est la déclaration qu'elle faisait, et c'est pourquoi nous avons décidé de les soutenir à ce sujet."
Déjà, il semble que le pari soit gagné: depuis qu'il travaille avec Hearst à l'automne (les deux sociétés se sont à nouveau associées pour le spectacle de février de Hearst), Theisen dit, EcoAct a vu une augmentation des demandes de marques de mode - y compris certaines "marques de luxe très connues" - cherchant à suivre leurs propres impacts. La partie la plus remarquable? Ils ne cherchent pas seulement à suivre l'impact d'un spectacle. Ils espèrent mesurer leur empreinte carbone à l'échelle de l'entreprise et commencer à la réduire.
Si tout le brouhaha sur l'impact environnemental des défilés de mode peut inspirer davantage ce changement de grande envergure, Thorsmark et Dr. Ravikumar pourrait bien avoir raison sur le pouvoir de la semaine de la mode de favoriser la durabilité d'une manière qui pourrait justifier son existence. Sinon, Extinction Rebellion et l'approche de la Stockholm Fashion Week continueront d'être plus convaincantes. Quoi qu'il en soit, une chose est claire: continuer à mesurer et à réduire les émissions est un must pour toute marque.
"Nous savons tous que nous devons agir", déclare Thorsmark. « Vous pourriez aussi bien commencer maintenant. »
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