Les costumes 'Halston' célèbrent la mode américaine, à l'écran et dans les coulisses

Non seulement Roy Halston Frowick a changé le visage de la mode américaine et redéfini la façon dont les femmes s'habillent, il a également établi une esthétique emblématique pour lui-même et ses muses révolutionnaires, qui comprenaient Liza Minelli, la future créatrice de Tiffany & Co. Elsa Peretti et un groupe diversifié de modèles surnommés les Halstonettes.

"Au début, c'était comme une lourde matraque à donner", dit Jeriana San Juan, le costumier derrière le Netflix mini-série "Halston", basée sur le livre "Simply Halston" de Steven Gaines, avec Ewan McGregor et exécutif produit (et co-écrit) par Ryan Murphy. Elle a visité pour la dernière fois les années 70 dans "La descente» (et l'époque d'avant-guerre dans « The Plot Against America »). Pour ce projet, elle « a absorbé tout" grâce à des recherches approfondies, qui comprenaient des entretiens personnels avec le cercle restreint du vrai Halston - du tailleur en chef Gino Balsamo et de l'assistant Sassy Johnson à Halstonette Chris Royer — pour des témoignages de première main et même des prêts de vêtements, pour être en mesure de décomposer la science derrière le caractère distinctif du créateur méthodologie.

"J'ai compris le manuel [d'histoire de la mode]. Je savais que je pouvais vous le réciter. Mais, je l'ai rangé et je suis juste devenu costumier », explique l'ancienne de FIT, qui, au début de sa carrière, a travaillé sous Eric Daman au "Une fille bavarde" et Arianne Phillips pour la tournée "Sticky & Sweet" de Madonna.

San Juan a habilement rendu hommage au style personnel reconnu de Halston et à celui de son entourage, tout en profitant d'une licence créative pour la narration globale du réalisateur Daniel Le monde de "Halston" de Minahan. McGregor taille une silhouette imposante dans les tricots à col roulé minimalistes et les couches monochromes du créateur dans sa signature noire, crème et rouge palettes. San Juan a utilisé cette palette de couleurs bien documentée pour délimiter les chapitres de l'ascension de Halston, le sommet de sa carrière décadente et sa spirale personnelle et professionnelle ultime.

Au début, Halston porte une veste grise chinée, que le créateur appelait dans la vraie vie «riz sauvage», selon San Juan, avant de passer à des blancs éclatants. Puis, plein de gloire et d'argent après l'épopée de la bataille de Versailles (nous en reparlerons dans un instant) et vendant son nom au conglomérat Norton Simon, il se prélasse dans ses grands bureaux de la tour olympique et fait la fête avec des sommités jusqu'au petit matin dans le club le plus chaud de New York Ville.

"Nous apportons vraiment le blanc sur blanc avec Studio 54 lorsque toute la cocaïne a été introduite", a déclaré San Juan. "Évidemment, dès que la cocaïne tombe, c'est la première fois que je le mets dans une veste blanche." 

En présentant l'idée du codage couleur à Minahan, San Juan a fait référence à un photo de Halston dans sa salle d'exposition se tenant derrière ses Halstonettes de base. (Il portait le même look en 1977, faisant la fête avec Bianca et Mick Jagger – également vêtus d'un costume blanc – au Studio 54.)

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Parallèlement à son nouveaux bureaux ostentatoires (glorieusement reproduit par le concepteur de la production Mark Ricker), Halston passe à enfiler plus de rouge, ce qui est également symbolique c'est-à-dire, selon le costumier: « On introduit le rouge quand il y a beaucoup plus d'agitation, et j'ai laissé le rouge grandir à côté sa rage. Finalement, au plus fort de tout ça, il est tout rouge... Il est à son point de bascule."

San Juan a également présenté un moment scénarisé, vu dans le premier épisode, pour aider à démontrer la célèbre technique de conception de Halston, qui impliquait de couper en diagonale un morceau de tissu, directement à partir du boulon, pour draper et concevoir une silhouette langoureuse directement sur l'un de ses des modèles. Alors que Halston de McGregor se prépare pour ce qui serait son défilé, l'assistant Joel (Rory Culkin) apporte une cravate en tissu bleu teinte avec un motif floral abstrait - "c'est mon dessin, comme Halston", dit San Juan à propos des graphismes - idéalement placé au centre où un trou pour la tête pourrait être coupé. "Je voulais vraiment célébrer le caftan parce que c'est ce qui est synonyme de Halston", dit-elle, notant qu'elle a choisi teintes vibrantes pour se démarquer de la réplique du spectacle de la salle d'exposition de l'avenue Madison Avenue inspirée du souk marocain de Halston, qui était conçu par un ami Angelo Donghia en 1967. "Et [c'est] quelque chose que nous pourrions faire en biais, ce qui est la pierre angulaire de sa voix créative."

En tant qu'élément biographique, l'approche révolutionnaire de « couper le parti pris » de Halston doit non seulement être soulignée, affirme San Juan, mais a également démontré – en particulier pour les téléspectateurs: « Comment cela serait-il dans une scène, s'il drapait un morceau de tissu sur [Rebecca Dayan en tant que Elsa Peretti], l'a activé sur le biais, de sorte que les personnes qui ne savent pas ce qu'est le « biais » voient visuellement un carré se transformer en un diamant?" 

McGregor, nominé aux Emmy Awards, devait ensuite représenter avec précision l'engin devant la caméra, avec un peu d'aide des experts. "J'ai moi-même formé Ewan sur la façon de le faire du début à la fin et j'ai travaillé avec lui sur de petites notions, comme comment tenir une épingle - et, vous savez, pas poignarder Rebecca - ou tenir des ciseaux", dit San Juan. "Pensez à la façon dont un artiste tient un pinceau. C'est comme si c'était une seconde nature." 

Pour une scène scintillante du Studio 54, Halston, dans son blanc euphorique, entre dans le club avec sa meilleure amie Liza Minnelli (Krysta Rodriguez) vêtue d'une combinaison entièrement perlée (ci-dessus). Le look éblouissant s'inspire des styles Halston privilégiés par la légendaire triple menace, comme un ensemble bleu porté à sa fête d'anniversaire en 1979. "C'est une combinaison très documentée, mais je n'ai aucune preuve qu'elle était même au Studio 54", a déclaré San Juan. Sa version comprend une robe assortie à manches kimono et une ceinture obi en satin de soie - signatures Halston - mais dans une teinte framboise-orchidée radieuse pour vraiment faire son entrée dans la scène.

Ensuite, pour le perlage élaboré de la combinaison, San Juan s'est tourné vers un designer basé à New York Naeem Khan, qui a commencé sa carrière comme apprenti Halston en 1978, alors qu'il n'avait que 20 ans. Le lien entre les créateurs remonte encore plus loin: Halston a également travaillé avec le père de Khan, qui a créé des pièces pour la royauté en Inde, pour ses collections de tenues de soirée. "Il était tellement adorable de pouvoir le recréer dans son atelier", explique San Juan.

Elle a vraiment dû associer astucieusement son histoire de la mode à une narration créative pour la représentation du célèbre 1973 Bataille de Versailles, planifié par la publiciste de mode Eleanor Lambert (une Kelly Bishop délicieusement grossière). La collecte de fonds spectaculaire a opposé l'avant-garde française - Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro et Christian Dior de Marc Bohan — contre les révolutionnaires américains: Oscar de la Renta, Bill Blass, Anne Klein, Stephen Burrows et Halston. Au début, Halston a refusé de participer, mais l'événement a fini par apporter une vénération internationale pour la mode américaine, tout en marquant le tournant de la carrière de Halston.

Comme le montre la mini-série, Halston et son entourage (y compris Dilone comme Pat Cleveland) défilent dans la salle de travail de Versailles, ressemblant à des « New-Yorkais vivant leur fantasme le plus fabuleux à Paris », dit San Juan (ci-dessus). Halston intensifie sa marque monochrome avec un trench verni étincelant, tandis qu'Elsa, Liza et l'illustrateur de mode Joe (David Pittu) sont enveloppés de gros ornements de fourrure et de couvre-chefs en peluche.

San Juan admet que concevoir pour plusieurs fausses collections de défilés – et pour Liza, qui ouvre et ferme la partie américaine – s'est avéré un défi créatif et « intimidant ». Combinant son sens aigu de la mode et de la création de costumes, elle s'est concentrée uniquement sur les tenues de soirée pour le montage des collections américaines. "Alors que c'était comme un crescendo dans le spectacle", dit-elle.

Pour le défilé "disco-avant-disco" de Halston, San Juan a créé des robes mettant en vedette le flair du créateur avec des paillettes transparentes (ci-dessous) - "qui absolument scintillant et souligne la lumière de la scène, ce qu'il savait, et donc ce n'était pas tout en mousseline, vous savez, qui tomberait complètement dessus organiser." 

Cependant, San Juan a pris "beaucoup de liberté créative" avec son interprétation des collections parisiennes, qui sont brièvement vues, avec des membres de la société internationale somnolant dans le public. "J'ai fait un clin d'œil à certaines silhouettes, mais ma chose la plus importante était juste de montrer un contraste avec la vêtements américains pour montrer une sensibilité beaucoup plus traditionnelle par rapport à une sensibilité plus jeune et libre", elle dit.

Pour le numéro final de Liza, San Juan a créé une combinaison noire à licou à sequins, un haut-de-forme et un nœud papillon (ci-dessous), un hommage à la performance primée aux Oscars de Minnelli dans "Cabaret". Dans la vraie vie, Minnelli portait une robe haute-basse à perles ombrées pour le spectacle parisien. (De plus, fait amusant: elle a accepté un Oscar pour "Cabaret" dans une robe jaune Halston la même année.) "J'ai dû quitter mon cerveau de manuel pour le faire avec précision et authentiquement et parfaitement, et prenez un peu de liberté de création [pour simplement faire] un beau moment à l'écran qui ressemble à un spectacle fabuleux ", a déclaré San Juan.

San Juan a développé des relations avec des marques comme Tiffany et compagnie. pour emprunter des pièces authentiques d'Elsa Peretti de l'époque (lorsque la muse Halston a commencé son rôle de designer dans la célèbre maison de joaillerie), mais principalement sur mesure les costumes, avec l'aide d'une "merveilleuse et merveilleuse équipe de couture qui s'est travaillée jusqu'à l'os tous les jours" et à travers une vaste Covid-19 protocoles. Elle a également fait équipe avec le Coalition de l'industrie du costume d'employer des artisans et des boutiques d'artisanat de Broadway, car leur gagne-pain a été malmené pendant la pandémie. « [Nous] avons apporté autant de travail que nous le pouvions, y compris des travaux millénaires ou de finition », dit-elle.

Trouver des pièces Halston originales et réalisables de l'époque s'est avérée très difficile et même « déchirante » pour le créateur de costumes. Mais, d'une certaine manière, la rareté. a offert une doublure argentée que Halston lui-même a peut-être appréciée.

"Très souvent [les pièces] étaient endommagées ou usées, et une partie de moi adore ça", explique San Juan. "Parce que je suis sûr que les femmes aimaient vraiment les porter et buvaient et dansaient et profitaient de la nuit dans leurs vêtements Halston."

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