SINGAPOUR--créateur britannique salué Hussein Chalayan Audi fermée Festival de la mode de Singapour dimanche soir, le dernier de plusieurs créateurs internationaux à présenter leurs collections automne 2013 au cours de la semaine. Alors que les vêtements ont certainement séduit le public - en particulier les robes convertibles que les mannequins ont considérablement déchaînées en marchant sur la piste - c'était encore plus amusant de discuter avec Chalayan dans les coulisses après le spectacle.
Le créateur profondément opiniâtre a tout expliqué, de la raison pour laquelle il ne se présentera probablement plus jamais à la Fashion Week de Londres à son cycle de mode idéal.
Fashionista: Comment avez-vous apprécié Singapour? Hussein Chalayan: La nourriture est excellente. Et la ville, c'est comme une future ville. Si je dessinais des arrière-plans pour mes modèles, c'est ce que je dessinerais.
Jeudi, lors de votre entretien avec le directeur créatif du festival, [le journaliste britannique] Collin McDowell, vous avez beaucoup parlé des hauts et des bas d'une entreprise indépendante. À un moment donné, vous alliez vous lancer en affaires avec PPR [maintenant Kerring]. Envisageriez-vous de rejoindre à nouveau un conglomérat ? Ce genre d'investissement a des côtés positifs et négatifs. Vous êtes soumis à beaucoup de pression, mais vous vous sentez aussi plus en sécurité. C'est une dichotomie particulière entre se sentir en sécurité et être sous pression. J'ai été très peu de temps dans le groupe PPR, puis la crise est arrivée et nous ne l'avons pas fait. J'ai donc fini par être le directeur créatif de Puma (propriété de PPR) pendant cinq ans. Mon sentiment est que je ne ferais quelque chose comme ça que si c'était le bon type d'accord. Je ne veux pas avoir l'impression d'être en prison. Vous pourriez finir par vous sentir ainsi. Je suis sûr que vous avez entendu parler de tous les designers stressés….
Pensez-vous qu'aujourd'hui, un designer doit faire quelque chose comme ce que vous avez fait chez Puma pour survivre financièrement? Cela dépend du coin du marché que vous avez creusé. Je pense que vous n'avez pas besoin de faire partie d'une grande entreprise pour gagner en visibilité pour votre marque. Ça aide. J'en ai fait trois gros maintenant. J'ai été le designer de Tse - à New York, en fait - puis je suis devenu le directeur créatif d'Asprey. Ensuite, c'était Puma.
Donc ça a marché pour toi. Cela a fonctionné pour moi, mais cela a aussi été assez difficile.
On parle beaucoup ces jours-ci de la pression du cycle de la mode: les créateurs créent six, sept, huit collections par an. Seriez-vous un créateur « hors saison » si vous le pouviez ? Je pense que, cette idée des saisons... en tant que designer, vous en êtes victime. Parce que cela a beaucoup à voir avec les exigences du marché. C'est un œuf de poule, n'est-ce pas? Si vous n'offrez pas ces saisons, le marché ne les aura pas. Le marché devra se passer de vous. Si cela ne tenait qu'à moi, je ferais presque une collection par an: printemps, été et hiver tout en un. J'aurais des parties de la collection qui étaient en quelque sorte "assaisonnées", de sorte que si vous vivez dans un climat chaud comme celui-ci, vous aurez quelque chose. Comme ce soir, j'ai montré ma collection d'hiver, mais il fait trop chaud pour jamais porter des manteaux ici.
Vous exposez à Paris, et ce depuis de très nombreuses années. Maintenant que Londres, où vous êtes basé, est une étape si importante du programme de la semaine de la mode, envisageriez-vous d'y montrer ? On me le demande souvent. Le truc, c'est que je montrais à Londres avant d'aller à Paris. J'ai exposé à Londres pendant sept, huit ans environ. J'expose depuis plus longtemps à Paris. [Quand j'ai quitté Londres], j'avais l'impression qu'il n'y avait pas assez de monde à l'époque. Nous faisons un si gros effort, et pas assez de gens le voyaient. Maintenant, nous avons trouvé notre chemin à Paris. Nous avons un créneau, nous pensons que c'est un bon créneau. Pour moi, retourner à Londres n'est pas si facile. Toute la façon dont la collection est préparée, et le timing est pour Paris. Je devrais faire de gros changements. Je me sens aussi comme le genre de créateurs à Londres... Je pense qu'il y a une approche définie maintenant. À l'époque où je montrais là-bas, je montrais avec McQueen. Nous avons fait des spectacles vraiment incroyables. Nous avons vraiment repoussé les limites. De nos jours, je pense que beaucoup de designers veulent juste avoir une entreprise. Ce que je respecte. Mais dans mon cas, il s'agissait toujours de faire aussi quelque chose de nouveau. Je me sentirais un peu bizarre de montrer à Londres maintenant parce que je pense que les créateurs là-bas sont plus commerciaux d'une certaine manière. Nous sommes commerciaux, mais je suis quelqu'un qui se soucie de la nouveauté ainsi que d'avoir une entreprise.