Dans leur travail avec des chaussures en algues, des tricots effrayants et des tissus d'écorce ougandais, ces créateurs sont à surveiller.
Comme le durabilité le mouvement continue de prendre de l'ampleur, une chose est devenue très claire: il existe des centaines de façons différentes de rejoindre la charge. Plutôt que de considérer le mandat de concevoir de manière responsable comme une limitation, la prochaine génération de créateurs de mode utilise ces contraintes pour alimenter une créativité encore plus grande.
Felipe Fiallo, Olivia Rubens et Cameron Williams sont trois talents émergents qui prouvent que la durabilité peut servir de fourrage parfait pour l'innovation. J'ai découvert pour la première fois leur travail en tant que juré de presse pour le Soutien aux talents internationaux concours de conception; alors que chacun des trois a remporté des prix, ce qui m'a le plus marqué, ce sont leurs approches uniques de la conception en pensant au bien-être des personnes et de la planète.
Fiallo regarde vers l'avenir avec des matériaux innovants comme les algues, le mycélium et les cristaux naturels pour fabriquer ses baskets. Williams s'inspire de l'histoire, s'appuyant sur des matériaux traditionnels comme l'écorce et le tissu de boue pour rester dans les limites de la planète tout en créant. Et Rubens représente une philosophie très actuelle en articulant méticuleusement la stratégie d'approvisionnement qui entre dans ses tricots effrayants.
Poursuivez votre lecture pour faire connaissance avec ces étoiles montantes du design, puis préparez-vous à les surveiller, car elles pourraient bien finir par concevoir l'avenir de la durabilité.
Felipe Fiallo
Photo: Avec l'aimable autorisation de Felipe Fiallo
Vient de: Équateur
Étudié à:Institut Marangoni Florence
Marque: Felipe Fiallo
Comment décririez-vous votre travail ?
Je présente une vision éco-futuriste qui combine mode, fabrication numérique et biologie — c'est plus un appel à l'action qu'un nouveau style. Je promeut un changement culturel qui cherche à redéfinir le luxe, la mode et la façon dont nous interagissons avec les objets et avec l'environnement. J'ai pour objectif de créer une expérience consommateur durable dans le temps.
Qui ou quelles sont certaines de vos plus grandes inspirations ?
Ma plus grande inspiration est la société et la planète. Nous devons nous réinventer et co-créer avec la nature et l'éthique pour survivre.
Comment intégrez-vous le développement durable dans votre travail ?
J'ai créé trois lignes au sein de ma marque. Bio-Future est une ligne expérimentale qui est le résultat d'une co-création avec la nature, avec des chaussures biodégradables fabriquées des algues, des chaussures en cristal naturel qui n'ont pas besoin de colle mais poussent directement sur la chaussure et une chaussure qui pousse à partir du mycélium de champignons. Le second est Eco-Future, qui a Zero gaspillage principes et surcyclage comme piliers de la production. Enfin, la gamme Future est celle qui prend en compte la fabrication locale et économie circulaire comme piliers fondamentaux.
Quelle est l'une des choses de votre travail dont vous êtes le plus fier ?
Je suis très heureux d'avoir réussi à bouleverser une industrie aussi compétitive que la mode, et plus particulièrement les sneakers. C'est un signe clair que la société a soif de changement et ma marque est née pour servir cette nouvelle génération. Ma carrière dans la mode a commencé en 2018 lorsque j'ai voyagé en Italie pour étudier à Marangoni, puis j'ai obtenu un diplôme en développement durable à Fabricademy. Au cours des 10 dernières années, j'ai dirigé REINO Studios, un laboratoire d'innovation, de design industriel et d'architecture en Equateur.
Selon vous, qu'est-ce qui manque actuellement au mouvement et au récit de la durabilité ?
De nombreuses marques ont l'intention de présenter une nouvelle image de marque avec des changements fondamentaux dans la composition des matériaux qu'elles utilisent, mais le changement doit être beaucoup plus profond que cela. Radical est la voie à suivre, non seulement dans les matières premières, mais dans toute la chaîne de production et tout au long du cycle de vie du produit.
Où vous voyez-vous dans 10 ans ?
Je m'imagine diriger ma marque et un système de mode différent qui a influencé une nouvelle culture de consommation et de production: une nouvelle esthétique et la redéfinition du luxe, basée sur conception régénérative.
Si vous pouviez décider d'un changement que toute l'industrie de la mode apporterait demain, quel serait-il ?
Migrer vers un système d'économie circulaire et promouvoir la production et la distribution locales.
Olivia Rubens
Photo: Avec l'aimable autorisation d'Olivia Rubens
Vient de: Canada
Étudié à:Collège londonien de la mode
Marque: Olivia Rubens
Comment décririez-vous votre travail?
Je fabrique des tricots excentriques, ludiques, vibrants et quelque peu sombres et étranges avec la durabilité à la base.
Qui ou quelles sont certaines de vos plus grandes inspirations?
En termes de durabilité, Christophe Raeburn et Bethany Williams. Ils se mettent constamment au défi de perturber les systèmes de mode actuels, d'innover dans le domaine de la durabilité et de redéfinir ce qu'est un designer.
En ce qui concerne l'inspiration pour mes créations, je puise généralement dans la nature humaine: le discours, nos caprices, l'intersectionnalité des gens, la culture ou les problèmes sociaux. Je pique et pousse aussi des choses qui sont normalement taboues, c'est pourquoi mon travail peut être sombre et ludique de manière colorée.
Comment intégrez-vous le développement durable dans votre travail?
Sur le plan environnemental, je travaille avec soit hautement certifié fils et matières (GOTS, BCI, RMS, GRS) ou je rencontre les agriculteurs ou les fournisseurs pour connaître de première main leur production. je travaille aussi avec teinturiers naturels, teinturiers et filateurs durables au Royaume-Uni et en Europe. J'investis et développe des collaborations avec des innovateurs qui développent de nouveaux matériaux qui sont positifs pour le climat ou circulaires. je source aussi cadavres d'animaux des vêtements qui ne se vendent pas dans les stocks des magasins caritatifs pour les recycler en de nouveaux matériaux.
En ce qui concerne l'aspect social de la durabilité, je travaille avec ces mêmes organismes de bienfaisance pour développer des initiatives sociales, comme une plus récemment avec les jeunes autour de la cyberintimidation et de l'identité. Je travaille en étroite collaboration avec Manusa, une usine de tricot à Pistoia, en Italie, qui forme et emploie des réfugiés.
Quelle est l'une des choses de votre travail dont vous êtes le plus fier?
Je suis fier de ma capacité à jongler avec autant de collaborations dans la réalisation d'un corpus d'œuvres, ce qui crée toujours un résultat plus unique. Pouvoir partager mes réussites avec mes collaborateurs me procure une telle joie. Je n'aurais rien pu faire de ce que j'ai fait sans eux.
Selon vous, que manque-t-il actuellement au mouvement ou au récit de la durabilité?
Le mouvement pour la durabilité manque de véritables objectifs et objectifs. Souvent, ces joueurs trouveront de la satisfaction en apposant simplement un tampon "éco" sur les choses - un tissu peut avoir le GOTS coton organique tamponner dessus, mais alors 60% du tissu pourrait être en polyester.
Il est important pour chaque concepteur et fabricant d'avoir un impact mesurable en réparant les dommages que nous avons causés, ou de devenir circulaire. Sans cela, la tentative d'"être durable" n'a vraiment pas beaucoup de sens. Se soucier véritablement de la durabilité signifie savoir que vous ne pouvez pas être durable à 100 % et vous poser des questions difficiles, car il y aura toujours place à l'amélioration.
Où vous voyez-vous dans 10 ans?
J'aimerais diriger ma marque de la même manière que Christopher Raeburn, Katherine Hamnett ou Bethany Williams (ni trop grand, ni trop petit, collaborant constamment). J'aimerais que mon studio, mes ventes et mon showroom soient totalement transparents, en sachent beaucoup plus et soient plus vigilant sur ma chaîne d'approvisionnement, et d'être constamment à jour mon manifeste et de contester le statut quo. Je veux fusionner l'innovation scientifique et matérielle avec la mode en commençant avec succès à défier et à changer le comportement des consommateurs, et à avoir des impacts environnementaux et sociaux mesurables.
Si vous pouviez décider d'un changement que toute l'industrie de la mode apporterait demain, quel serait-il?
Je veux que toutes les parties prenantes, designers et fournisseurs se soucient vraiment de l'impact qu'ils ont, plutôt que de faire le strict minimum parce que le marché commence à l'exiger. Nous pourrions alors apporter le changement dont le monde a besoin au rythme dont nous avons besoin. Compte tenu de la rapidité avec laquelle notre planète se détériore, c'est ce qui est nécessaire, plutôt que ces objectifs lointains pour 2030 ou 2050.
Cameron Williams
Photo: Sharmaarke Ali Adan/Avec l'aimable autorisation de Cameron Williams
Vient de: ROYAUME-UNI.
Étudié à:Centre Saint-Martin
Marque: Nouba
Comment décririez-vous votre travail ?
Historiquement, les cultures occidentales ont conceptualisé la noirceur - à la fois le terme et la couleur - avec des connotations nuisibles ou menaçantes. J'utilise le noir et d'autres tons de terre sombre pour transmettre l'attrait de la culture africaine, ainsi que la détresse émotionnelle vécue par les groupes autochtones, et pour subvertir le sens du noir. J'utilise cette approche par opposition au concept manichéen plus courant de la lumière contre l'obscurité signifiant le bien contre le mal, ou actuel contre nostalgique.
Qui ou quelles sont certaines de vos plus grandes inspirations ?
La tribu Nuba m'inspire en raison de leur résistance et de leur élégance à la fois. Leur esthétique englobe la spiritualité, la beauté et la connexion avec leur environnement, qui s'exprime comme un mode de vie qui transcende visuellement et conceptuellement les formes d'art intentionnelles.
Le peuple Nouba fait partie des personnes les plus sombres et les plus belles de la planète, tout en ayant connu une grande lutte de la guerre civile. Ayant grandi dans le sud de Londres, j'ai toujours été entouré par la culture afro-caribéenne, qui me rappelle d'où je viens. Je combine les influences de l'emballage sculptural et de la fonctionnalité frugale avec les influences streetwear urbaines de mon environnement.
Comment intégrez-vous le développement durable dans votre travail ?
Je travaille avec des organisations qui soutiennent les communautés locales qui produisent des tissus traditionnels comme l'écorce tissu ou tissu de boue utilisant des processus culturellement significatifs qui existent depuis des centaines ou des milliers de années. J'ai travaillé avec Hands Up For Uganda et Barktex Germany pour soutenir les communautés ougandaises qui produire ces tissus, permettant à leur contribution à l'industrie de la mode de financer la communauté développement.
Quelle est l'une des choses de votre travail dont vous êtes le plus fier ?
Je suis heureux que les matériaux que j'utilise soutiennent les communautés ayant besoin de développement d'infrastructures.
Selon vous, qu'est-ce qui manque actuellement au mouvement et au récit de la durabilité ?
Ce serait formidable si cela imprégnait la façon dont nous avons appris le design et la production de mode à partir de zéro. Intégrer des organisations comme Révolution de la mode dans l'éducation à la mode à plus grande échelle garantirait que l'avenir du design de mode et des affaires a la durabilité comme une partie naturelle de sa fonction.
Où vous voyez-vous dans 10 ans ?
Mon objectif principal est de soutenir le développement économique des pays africains en travaillant avec les communautés pour fabriquer et cultiver des matériaux durables à plus grande échelle en tant que partie viable des textiles industrie. Il s'agit de la libération économique. Parfois, un retour en arrière – en termes de recherche sur les pratiques culturelles historiques – est nécessaire pour aller de l'avant.
Si vous pouviez décider d'un changement que toute l'industrie de la mode apporterait demain, quel serait-il ?
Passer à une culture de la conservation par opposition à la surconsommation.
Photo de la page d'accueil: avec l'aimable autorisation de Felipe Fiallo
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