Tout produit de soin de la peau à base de rétinol peut-il vraiment être considéré comme « propre » ?

Trétinoïne, rétinol, palmitate de rétinyle, rétinaldéhyde - quelle que soit la manière dont vous le décrivez ou le dérivez, l'acide rétinoïque est le chouchou incontesté de la dermatologie. Le métabolite de la vitamine A modifie l'expression génétique pour accélérer le renouvellement cellulaire et augmenter la production de collagène; c'est la solution la plus efficace que nous ayons pour les boutons et les rides.

Il a également été lié à photosensibilité, formation de tumeurs cancéreuses et toxicité pour la reproduction.

"Lié" comme dans, il n'est pas prouvé de manière concluante qu'il cause, mais… dans les bonnes circonstances, peut-être ? Lié, comme les parabènes au cancer du sein et les phtalates à la perturbation hormonale - un lien faible mais inquiétant, seulement assez fort pour que la plupart des marques modernes abandonnent complètement ces ingrédients. Vous savez, par précaution.

Non pas que vous le sachiez nécessairement à propos des rétinoïdes. À cause de tout ce truc dermatologique chéri, les dermatologues - et les marques de beauté, et les éditeurs de beauté et les adeptes réguliers du rétinol - ont tendance à se mettre sur la défensive lorsqu'ils sont confrontés à la prétendue substance pièges. C'est compréhensible: ce sont parmi les ingrédients les plus étudiés dans les soins de la peau, ils sont rentables et, surtout, ils fonctionnent.

Vraiment bien. Si bien que même les marques de beauté « non toxiques » ignorent les risques pour se délecter des récompenses.

Prenez un détaillant propre Credo. La "directrice de mission" de l'entreprise, Mia Davis, pense que le rétinol a des "impacts potentiels sur la santé". Mais, dit-elle, « cela donne des résultats que de nombreux clients recherchent. » L'une des publicités Instagram les plus incessantes de Credo met en avant le « rétinol propre » avec un gros plan sur une peau dodue de bébé et un lien clignotant vers "acheter maintenant", mais n'offre aucune mention de ce qui sépare cette version soi-disant propre de sa version implicitement sale homologue.

"On ne sait pas ce que serait un rétinol 'propre'", déclare Nneka Leiba, vice-présidente de la Groupe de travail environnementalProgramme de vie saine. Elle note que "propre", "naturel" et "non toxique" n'ont pas de définitions strictes de la Food and Drug Administration, il est donc sur chaque marque de beauté (et consommateur, d'ailleurs) pour déterminer ce qui constitue un ingrédient « sûr » pour lui-même. Au cours de ce processus d'élaboration des politiques, Credo et ses contemporains font ouvertement référence à l'EWG Base de données sur les cosmétiques en profondeur de la peau, qui classe les ingrédients en fonction de leur toxicité. Le rétinol peut se classer entre six et neuf sur 10, ce qui en fait un ingrédient « hautement préoccupant ». Pour référence, le plomb et le formaldéhyde - deux toxiques incontestés - gagnent 10s.

"Le score global du produit ou de l'ingrédient dans Skin Deep est calculé à partir d'informations tirées de près de 60 bases de données intégrées de toxicité, de réglementation et de disponibilité des études", explique Leiba. "Les rétinols obtiennent un score élevé dans Skin Deep, car des tests gouvernementaux ont montré que, sur une peau exposée au soleil, ces produits chimiques peuvent augmenter le risque de lésions cutanées et d'autres dommages cutanés."

Certes, l'EWG est souvent appelé à « faire peur » – mais ce n'est pas la seule organisation à s'inquiéter de l'ingrédient. « L'Union européenne et le Canada ont des restrictions concernant le rétinol », Lindsay Dahl, vice-présidente principale de la mission sociale à Comptoir de beauté, raconte Fashionista. "Ce n'est pas seulement une étude, et ce n'est pas seulement que l'EWG a un score élevé. Il y a clairement de nombreuses raisons pour lesquelles Beautycounter a choisi d'inscrire le rétinol sur notre « liste à ne jamais ». » La marque va jusqu'à faire pression sur le Congrès pour une réglementation plus stricte.

Pour jouer l'avocat du rétinol: les études sur ses effets secondaires sont vivement débattues et pour la plupart rejetées par les experts. "Une ou deux études isolées montrent un certain degré d'association [cancer] chez les animaux, qui est extrapolée et exagérée", explique le Dr Steven Wang, dermatologue et fondateur de Soins de la peau à base de plantes du Dr Wang. « Nous n'avons pas observé d'augmentation du risque de cancer de la peau en pratique clinique », le Dr Patricia Farris, dermatologue avec Dermatologie Sanova, informe Fashionista de la trétinoïne (acide rétinoïque sur ordonnance, ou vitamine A active, également connue sous le nom de Retin-A), du tazarotène et de l'adapalène (rétinoïdes sur ordonnance mieux connus sous le nom de Tazorac et Differin, respectivement) et le rétinol (la forme alcoolique de la vitamine A, maintenant disponible hors cote). Certains dérivés sont même dits traiter cancer de la peau - bien qu'il soit important de noter que la cause et le remède coexistent souvent en dermatologie. Les stéroïdes, par exemple, peuvent soulager ou aggraver la dermatite, selon la dose.

Le seul expert en rétinoïdes s'accorde à dire qu'il est semi-discutable est le palmitate de rétinyle, un ester de rétinyle plus stable chimiquement que le rétinol et donc plus facilement intégré dans les produits de soin de la peau.

"Dans des études sur des souris, il a été démontré que le palmitate de rétinyle augmente la production de radicaux libres dans la peau en présence de rayonnement UV", explique Dr Rajani Katta, l'auteur de Glow: Le guide du dermatologue pour un régime alimentaire entier pour la peau plus jeune. C'est peut-être un peu contre-intuitif, alors, que le palmitate de rétinyle se trouve couramment dans les écrans solaires - un produit conçu pour absorber les rayons UV - comme Neutrogena Sensitive Skin SPF 60. "Nous n'avons pas beaucoup de données au-delà de cela, bien que nous n'ayons pas encore vu de rapports concernant des études d'observation humaine", dit-elle.

Pour ces raisons, l'ingrédient a fait son chemin sur de nombreuses listes de "non" - mais depuis l'étude en question ne montre la formation de tumeurs que lorsque le rayonnement UV est présent, certains détaillants de produits de beauté «propres» se sentent bien en vente ce. Par exemple, la crème de nuit régénérante de Goop est enrichie de palmitate de rétinyle et disponible chez Credo et Net-a-Porter. (Une version sans palmitate est également disponible sur Goop.com.) "Nous conseillons aux clients de n'utiliser du rétinol que la nuit", dit Davis, pour éviter les inquiétudes concernant le risque accru de cancer de la peau.

Cela ne veut pas dire que vous êtes totalement dans le clair en utilisant Retin-A ou Tazorac ou Differin ou du rétinol ordinaire exclusivement la nuit, cependant. L'officiel Fiche d'information Rx pour l'acide rétinoïque prévient qu'il "peut accélérer le potentiel tumorigène de la lumière faiblement cancérigène d'un simulateur solaire". Par mesure de sécurité, les patients sont dit d'"éviter ou de minimiser l'exposition au soleil". On leur dit également d'arrêter l'utilisation en cas de grossesse ou d'allaitement, car les rétinoïdes sont absorbés dans la circulation sanguine et peuvent provoquer la naissance. défauts. (Les résidents de Californie reçoivent un petit rappel du danger potentiel de toxicité pour le développement lors de l'achat de produits à base d'acide rétinoïque, de soins d'un Avertissement prop 65.)

Encore une fois, il n'y a aucune preuve définitive que les rétinoïdes topiques conduisent au cancer ou à la toxicité pour la reproduction, mais les preuves dont nous disposons sont à peu près comparables à celles de parabens. (Lire: Non accepté par les professionnels, nécessite plus de recherches.) Alors, quelle est la différence entre potentiellement toxique parabens – largement boudés par les marques indépendantes et les géants de la pharmacie par précaution – et potentiellement toxiques rétinoïdes ?

Environ 300 000 000 $.

Il y avait 1 249 141 ordonnances écrit pour la trétinoïne en 2016. Un bronzage coût moyen de 214,66 $ chacun, la trétinoïne à elle seule met environ 267 316 174 $ dans les poches des sociétés pharmaceutiques par an. Et ce n'est qu'un rétinoïde. Considérant la relation bien documentée et un peu trop étroite pour le confort entre "Big Pharma" et la FDA (la division de la FDA qui approuve les nouveaux médicaments opioïdes reçoit 75 % de son financement de l'industrie des opioïdes, comme indiqué par les Gardien; neuf sur 10 passé Commissaires de la FDA ont continué à travailler pour de grandes sociétés pharmaceutiques), il est raisonnable de se demander au moins pourquoi "des études animales à long terme pour déterminer le potentiel cancérigène de la trétinoïne n'ont pas été effectuées", par étiquette Rx de la trétinoïne.

Peut-être parce que les recherches non concluantes laissent place à une interprétation généreuse (et à des chèques de paie généreux) ?

Mis à part les théories du complot capitaliste lointaines: disons que toutes ces études sur la photosensibilité, le cancer et les malformations congénitales sont rigoureusement retestées et efficacement démystifiées. Certains ne considéreraient toujours pas le rétinol comme un candidat à la beauté "propre" pour deux raisons: la sensibilisation et la dégradation de la barrière. "Sachant ce que nous savons sur la base de l'ensemble de la recherche, nous pensons que des choses comme la sensibilité de la peau sont vraiment importantes à prendre en compte", a déclaré Dahl. Et oui, comme le "laids rétinoïdes" nous ont appris que le rétinol et ses proches sont à peu près spécialisés dans la sensibilité.

"Tous les rétinoïdes peuvent provoquer une" dermatite rétinoïde "au cours des premières semaines d'utilisation", explique le Dr Farris. "Les dermatologues appellent ce processus de deux à quatre semaines "rétinisation de la peau". écaillage et même augmentation de l'acné Certains utilisateurs sont d'accord avec cela, en supposant que tout le peeling finira par révéler rebondissant, jeune peau. Ce sera (généralement) le cas. La question est: cette peau jeune et rebondissante est-elle intrinsèquement plus saine ?

"La philosophie de notre marque est de protéger et de minimiser les dommages causés par le stress environnemental et d'optimiser la santé de la peau, et nous pensons utiliser les rétinoïdes à leur une concentration efficace en ce moment serait contraire à cette croyance", Porter Yates et Shani Van Bruekelen, les fondateurs de la ligne de soins de la peau durables Ayond, dis à Fashionista. Pourquoi? « Il y a eu des études qui montrent que les rétinoïdes peuvent affaiblir la fonction barrière de la peau. »

Les dermatologues ne discutent pas – et ne peuvent pas – discuter là-bas. « À mon avis, les avantages [des rétinoïdes] concernent davantage l'apparence de la peau », explique le Dr Katta. « Les composés des rétinoïdes peuvent aider à stimuler le collagène, mais ils ne sont pas nécessaires pour une peau saine. Le facteur le plus important pour maintenir une peau saine est la protection et la promotion. barrière, la couche protectrice intégrée qui protège contre les agents pathogènes envahissants et les agresseurs environnementaux et emprisonne l'humidité.

"Le rétinol augmente fondamentalement votre collagène, il épaissit donc la couche dermique ainsi que la couche épidermique", précise le Dr Wang. "Cela affaiblit la barrière cutanée, et c'est pourquoi vous obtenez une desquamation, une desquamation, des rougeurs, une irritation."

Vous connaissez probablement un peu la barrière cutanée, ou couche cornée. C'est le foyer de votre microbiome et de votre manteau acide, et les soins de la peau d'aujourd'hui sont tous sur la construction - de l'empilement sur le produits de beauté probiotiques à se détendre sur le sur-exfoliation pour l'arroser huiles grasses. "Je vois tellement de patients avec une fonction de barrière cutanée altérée et c'est certainement un gros problème en dermatologie, surtout parce que certains de mes patients essaient des régimes de soins de la peau en 10 étapes avec une irritation résultante », Dr. dit Katta. "C'est important, car une barrière cutanée endommagée ne vous protège tout simplement pas aussi bien. Vous pouvez ressentir une perte d'humidité accrue, entraînant une peau sèche et éventuellement une peau enflammée. Vous pouvez également être plus enclin à développer des réactions allergiques aux produits appliqués sur une barrière endommagée."

Elle convient que les rétinoïdes altèrent la barrière en accélérant le renouvellement cellulaire et en éliminant prématurément cellules mortes de la peau (il s'agit essentiellement d'une sorte d'auto-exfoliation), mais n'a pas nécessairement Solution. "C'est une excellente question", dit-elle. "Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de données pour vraiment bien y répondre. Il est possible que l'augmentation du collagène et d'autres changements cutanés qui se produisent puissent aider à atténuer cet effet."

Il existe bien sûr un autre moyen d'atténuer cet effet: arrêter d'utiliser le rétinol.

L'idée que vous ne devriez pas avoir à blesser votre peau pour l'aider gagne du terrain dans la communauté des soins de la peau, comme en témoigne le récent boum du bakuchiol. Hydratant fondant Natural PlantGenius d'Alpyn Beauty, Herbivore Botanicals Bakuchiol Sérum alternatif au rétinol et La ligne Countertime de Beautycounter tous contiennent l'ingrédient à base de plantes, qui a été qualifié de « Botox botanique » et de « rétinol naturel », même par les dermatologues.

« Il y a eu une étude dans le Journal britannique de dermatologie cette année, en comparant le bakuchiol au rétinol », explique le Dr Farris, « et ils se sont avérés tout aussi efficaces pour améliorer les rides et l'hyperpigmentation. La crème au rétinol a causé plus d'irritation; Le bakuchiol a un excellent profil de tolérance." Il n'est pas non plus associé à la photosensibilité, aux tumeurs, à la toxicité pour la reproduction ou à l'altération de la barrière. En d'autres termes: le Bakuchiol peut être appelé plus précisément « propre », quelle que soit la façon dont vous le définissez.

Les huiles naturelles de graines de rose musquée et de carotte sont également en train de devenir de puissants candidats alternatifs au rétinol; ils sont riches en vitamine A naturelle, par opposition à la vitamine A isolée en laboratoire de l'acide rétinoïque (bien que les résultats soient beaucoup Plus subtil). "Nous utilisons un extrait de la plante Orobanche rapum c'est dans notre Sérum Visage Rock Rose et Taos Bleu Crème de Jour, ajoutent Yates et Van Bruekelen. "Il a été démontré qu'il augmente le rajeunissement et la protection des cellules souches." Bonus: les trois ont l'avantage supplémentaire de construire la barrière, plutôt que de l'affaiblir.

Et, comme le dit Dahl: « S'il existe des alternatives sur le marché qui peuvent nous donner des résultats similaires ou même meilleurs, pourquoi ne l'utiliserions-nous pas ?

Si vous êtes curieux de connaître ces alternatives, dans la galerie ci-dessous, nous avons rassemblé 12 crèmes, hydratants, sérums et huiles qui reposent sur des alternatives au rétinol pour offrir des bienfaits pour la peau. Cliquez pour les voir tous.

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