Photo: Peter White/Getty Images
Le mardi, premier jour de Vogueconférence virtuelle Global Conversations de Marc Jacobs déploré comment les défilés de mode pourraient ne pas être les mêmes après la pandémie. Aujourd'hui, Balmain's Olivier Rousteing, Chloe's Natacha Ramsay-Levi et Balenciaga PDG Cédric Charbit aux prises avec la question: à quoi ressemble l'avenir de la piste?
Vogue de la piste Nicole Phelps a ouvert la conversation en concédant que la valeur des défilés de mode avait déjà fait l'objet d'un débat pré-pandémie, pour des raisons telles que l'empreinte carbone qu'ils produisent, les frais financiers qu'ils représentent et l'engagement de temps qu'ils nécessitent. Dans la discussion qu'elle a animée, les créateurs de mode et les cadres ont réfléchi à ce que les présentations de piste ont représenté pour leurs marques respectives, quelles alternatives ils ont envisagées et quels problèmes ils ont rencontrés avec le format "traditionnel", même avant les coronavirus.
Rousteing avait envisagé d'ouvrir ses spectacles Balmain au public d'une manière ou d'une autre, a-t-il déclaré à Phelps, dans le but de rendre la marque plus inclusive de son public. Et, comme l'a souligné l'éditeur, il connaît depuis longtemps son utilisation des médias sociaux et connaît bien la narration numérique. Cependant, il médite sur ce à quoi pourrait ressembler cet équilibre entre une activation physique et une activation virtuelle. "Je suis tout à fait d'accord sur le fait que nous devons avoir une expérience", a-t-il déclaré. "Je sais qu'après ce confinement, je veux créer quelque chose dans la rue, je veux ramener le vivre ensemble, c'est sûr."
Charbit a sorti quelques chiffres pour illustrer l'importance d'avoir une composante numérique pour un début de collection: Balenciaga est capable d'accueillir 600 invités lors d'un défilé de mode; en ligne, cette émission peut atteindre 8 000 téléspectateurs sur Youtube, 60 000 sur Instagram et 300 000 sur Twitter. « J'aimerais m'interroger sur moi-même et sur: « Notre public est-il physique ou numérique? Est-ce les deux? », a-t-il demandé.
Ramsay-Levi a reconnu que les défilés semestriels sont l'occasion pour l'équipe Chloé d'exprimer toute sa vision créative pour une saison, ainsi que de rassembler sa communauté. (La marque Présentation automne 2020 en vedette des peintures de Rita Ackerman, des sculptures de Marion Verboomn et de la poésie orale de Marianne Faithfull — tous femmes qui inspirent Ramsay-Levi.) Cependant, il peut y avoir des écarts entre les ressources qui y sont investies et le retour qu'elles voir.
"Il y a une dichotomie totale entre où nous mettons la créativité et où nous mettons l'entreprise", a-t-elle déclaré. "La façon dont le modèle économique du défilé de mode a été fait doit s'arrêter. Il doit être totalement recâblé. » Les concepteurs ont consacré beaucoup de temps et d'efforts à la création d'une collection de défilés qui ne passerait peut-être pas beaucoup de temps dans les magasins, pour ensuite sauter de retour au travail sur les pré-saisons, qui sont celles qui se vendent le mieux, a expliqué Ramsay-Levi: « Là où vous mettez votre énergie, c'est là où l'entreprise valorise le moins."
Le directeur créatif de Chloé a appelé les différentes organisations qui supervisent l'industrie de la mode à travers le monde - le Camera della Moda en Italie, le CFDA aux États-Unis et la Fédération française — pour discuter de cette question de la façon dont ces collections sont vendu. "Nous devons réévaluer la valeur commerciale de la façon dont cette industrie est faite", a-t-elle soutenu. "Nous ne pouvons pas gaspiller de matériaux, mais nous ne pouvons pas gaspiller la créativité... Je pense qu'acheter n'est pas un acte dénué de sens, c'est un acte de faire partie d'une communauté... Nous mettons sur le marché trop de produits pour des livraisons rapides. Il y a toujours cette demande de nouveauté, de nouveauté, de nouveauté, tout le temps - je pense que nous devons repenser la façon dont nous achetons les collections."
De son point de vue en tant que PDG d'une marque, Charbit a convenu que "nous devons remettre en question le statu quo" lorsqu'il s'agit de défilés de mode. "Ce qui se passe aujourd'hui, ce sont les followers, les fans, les contributeurs, les clients qui sont exclus de la salle. Nous avons un certain nombre de places pour inviter les clients au salon. Nous avons augmenté [ce] nombre au fil des saisons, mais d'une manière qui n'est pas vraiment juste. personnes à impliquer dans la conversation, a-t-il poursuivi, et que le message de la marque soit transmis à un plus grand public. "Pour moi, c'est très excitant qu'enfin la mode et la technologie fusionnent et soient synchronisées, car elles ont besoin l'une de l'autre."
Pour Rousteing, il s'agirait peut-être de repenser ce qu'est l'expérience physique d'un « défilé de mode ». Vous pouvez présenter une nouvelle collection en ligne, que ce soit en diffusant un défilé ou en organisant des visuels d'une autre manière, a-t-il soutenu; l'événement en personne, il peut être plus axé sur le divertissement - "créer une performance incroyable avec des artistes et des modèles".
La façon dont les défilés de mode sont traditionnellement organisés, "c'est une question d'émotions", a déclaré Rousteing. "Je vois [les défilés de mode numériques comme quelque chose] de complètement différent, car avec le numérique, je peux faire mon défilé de mode sur la lune, dans le ciel, sur un nuage si je veux. Je ne vois pas moins d'émotion, je vois [quelque part] vous pouvez pousser le rêve au niveau supérieur."
Pour regarder et lire l'intégralité de la conversation, vous pouvez vous rendre sur Vogue.
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