Comment Vanessa Friedman est devenue l'une des principales critiques de l'industrie de la mode

Dans notre longue série, "Comment je le fais," nous discutons avec des personnes qui gagnent leur vie dans les industries de la mode et de la beauté de la façon dont elles ont réussi à s'introduire et à réussir.

Les personnes qui travaillent dans l'industrie de la mode ont tendance à appartenir à l'une des deux catégories suivantes: vies, dont les emplois portent le poids d'une sorte de destin manifeste, et ceux qui y trébuchent à l'improviste, une sorte de bonheur accident.

Considérant son rôle comme l'une des voix les plus vénérées de l'entreprise, il semble surprenant que Vanessa Friedman rentre dans cette dernière catégorie. Mais grâce à un malentendu de la part de Lucia van der Post, qui était alors rédactrice de la rubrique "Comment le dépenser" du Temps Financier, le cheminement de carrière de Friedman est passé de rédacteur en chef d'art et de culture à rédacteur de mode indépendant.

« Elle a vu que j'avais travaillé à Vogue, a supposé que cela signifiait que j'étais une personne de la mode et a dit: "Ecris-moi une histoire sur les bottes", se souvient Friedman avec un grand rire. "J'aurais écrit une histoire sur les pneus de camion si quelqu'un m'avait payé."

Ce n'était peut-être pas l'avenir que Friedman avait prévu pour elle-même, mais cela a bien fonctionné pour elle: après un passage de deux ans à Dans le style Royaume-Uni, Friedman est devenu le tout premier éditeur de mode de la Temps Financier en 2003, où elle a édité les pages Style et la verticale Luxury360, écrit une chronique hebdomadaire et créé la conférence annuelle Business of Luxury du journal. Onze ans plus tard, Le New York Times est venu appeler, offrant à Friedman le rôle de directeur de mode et de critique de mode en chef, remplissant les rôles autrefois occupés par Suzy Menké et Cathy Horyn.

Pas mal pour quelqu'un qui admet qu'elle était autrefois "super prétentieuse" sur le monde de la mode (elle est revenue depuis) ​​et qui n'a même jamais eu l'intention de devenir journaliste à temps plein. Lisez la suite pour savoir comment Friedman a mené sa carrière dans les médias jusqu'à présent, comment elle perçoit son propre rôle de critique et ce qui, selon elle, doit changer au sein de l'industrie de la mode.

Qu'est-ce qui vous a intéressé en premier dans le travail dans les médias ?

J'étais vraiment intéressé par l'écriture; à l'origine, dans la fiction, puis juste dans toutes les formes d'utilisation des mots. Je pense que c'est comme ça que j'ai trouvé mon chemin ici. Je suis entré dans les magazines d'abord, et les journaux un peu plus latéralement.

Je suis allé à Princeton; J'ai étudié l'histoire et j'ai obtenu une mineure ou obtenu un certificat en études culturelles européennes et en création littéraire. Je pensais que ce serait amusant. J'ai écrit un roman historique pour ma thèse, qui, je ne sais pas comment je m'en suis sorti honnêtement. [rires] J'ai aussi écrit sur Weimar et Bauhaus et je ne parle pas allemand. Je ne sais pas non plus comment j'ai pu m'en sortir !

Ensuite, je suis allé à Paris et j'ai fait un stage dans un cabinet d'avocats là-bas, et pendant que je faisais cela, j'ai commencé à travailler au noir dans un magazine appelé Paris Passion — qui n'était pas un magazine porno, c'était un précurseur de Temps libre – et a continué à partir de là.

Quels ont été vos premiers pas dans l'industrie ?

J'étais comme, "Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux être avocat ou est-ce que je veux écrire? Où est ma vie ?" Je suis revenu à New York et j'ai passé les LSAT. Puis j'ai décidé que je pouvais toujours y aller retourner à la faculté de droit, mais vous n'êtes jamais un assistant de rédaction de 40 ans, alors je devrais peut-être essayer ça premier. J'ai un travail à Grande rue; c'était un magazine littéraire dirigé par Jean Stein, à l'époque dans sa maison du West End, et mon travail consistait à entrer, faire le café et allumer les lumières, puis elle et son partenaire sortaient dans leur peignoirs. [des rires]

J'ai fait ça pendant trois mois, puis je suis allé à Salon de la vanité et a commencé à travailler dans des magazines. J'ai beaucoup sauté. J'ai surtout fait de la culture, j'ai commencé à écrire à Le new yorker, où je suis allé après Salon de la vanité, avec Tina Brown, puis est allé à Vogue en tant que rédacteur en chef, mais ne s'occupait pas vraiment de la mode et de la beauté. C'était surtout des trucs d'art - même à Elle. Ensuite, j'ai déménagé à Londres et j'ai commencé à tout faire parce que j'étais indépendant.

Comment êtes-vous arrivé à Londres et que faisiez-vous lorsque vous y avez emménagé pour la première fois ?

Je me suis marrié; mon mari travaillait chez JP Morgan et ils lui ont dit: « Voudriez-vous aller à Londres pendant deux ans? J'avais 27 ans et nous n'avions pas d'enfants et pas d'appartement, et nous nous sommes dit: « Ouais, nous allons y aller un peu, ça va être amusant! » Et nous sommes restés pendant 12. [des rires]

J'étais assis dans notre loft à Kentish Town, je connaissais une personne et j'avais ça très contrat à temps partiel de Elle être leur éditeur européen, et j'ai réalisé que si je ne commençais pas à appeler les gens, personne ne se soucierait vraiment de ma présence. Alors j'ai commencé à envoyer follement des pitchs et des lettres - ce qui est quelque chose que j'ai juste été nul, au-delà. J'ai eu tellement de névrose à ce sujet. Il me faudrait une semaine pour en créer un – et cinq ans après avoir commencé, je me suis beaucoup amélioré. [des rires] 

Comment avez-vous trouvé le freelance ?

Terrible! Je étais un terrible pigiste. Il y a des gens qui sont des pigistes vraiment fantastiques et vraiment bons pour équilibrer le travail avec la capacité de poursuivre d'autres intérêts et passe-temps et tout ça, et j'étais juste complètement névrosé. Dès que je finissais une histoire, je passais en mode panique et me disais: « Je n'ai rien à faire !" Et ensuite envoyer des millions de lettres supplémentaires, puis obtenir beaucoup trop de travail et paniquer à propos de cette. Quand j'ai eu mon premier enfant, c'était en 2000, j'ai décidé que j'avais à nouveau besoin d'un emploi à temps plein parce que j'avais besoin de contrôler mon temps.

Aviez-vous déjà eu envie de travailler dans la mode ?

Je pense que je n'y avais jamais pensé. Cela n'avait jamais semblé être un cheminement de carrière que je connaissais. Je ne connaissais personne qui travaillait dans la mode. J'aimais les vêtements - je lisais Vogue en grandissant, je lis Mademoiselle, J'ai lu Dix-sept, je les ai tous lus - mais cela n'avait jamais vraiment semblé être quelque chose qui me concernait dans un contexte professionnel. Et aussi, je l'ai déjà dit, j'étais super prétentieux et je pensais que j'allais écrire de gros morceaux importants sur la philosophie et que la mode n'était pas cette, ce qui, je pense, montre plus ma propre ignorance à 21 ans qu'autre chose.

Je n'avais jamais pensé non plus me lancer dans le journalisme. Je dirigeais des magazines littéraires, mais c'était ce que je considérais comme une écriture à court terme. Le truc de la mode est arrivé complètement par accident.

Comment vos sentiments sur la mode ont-ils évolué depuis lors ?

Dramatiquement, évidemment. [rires] Quand j'étais au FT, j'ai fait une conférence sur le luxe et Martin Wolf, qui était notre économiste en chef, venait y parler. Une fois, nous étions à un dîner en Suisse [où] mon frère travaillait à l'époque, alors il est venu et s'est assis à côté de Martin. Martin a dit: « Pensiez-vous que votre sœur ferait cela un jour? Et Alexander a dit: "Non, je pensais qu'elle serait écrit de grands articles sur la philosophie, l'identité et les mouvements sociaux. » Martin a dit: « Que pensez-vous qu'elle Faire?" 

Je pense que c'est ce que j'ai dû apprendre à comprendre: la mode est en fait ce prisme incroyablement utile et riche pour en regardant toutes ces questions qui me fascinaient, comme l'identité et la politique et le changement social et la diversité. Dès que j'ai compris cela, ce qui a pris un certain temps, cela m'a probablement pris plus de temps que la plupart des gens! — J'ai réalisé à quel point c'était riche et à quel point j'étais chanceux.

Mais j'ai aussi dû surmonter [les idées reçues] — notamment parce que c'était en 2003 quand je suis allé au FT; J'étais la première rédactrice de mode qu'ils aient jamais eue. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient encore là-bas qui pensaient que c'était une idée idiote d'avoir une rédactrice de mode, qui ont été choqués quand nous avons commencé à faire des critiques de défilés de mode dans la première section. Je veux dire, littéralement, ils envoyaient des messages sur le système de messagerie interne en disant: « Pouvez-vous le croire? N'est-ce pas une honte ?" Je me disais: « Je suis sur le système de messagerie interne, les gars! » 

Vous devez apprendre à penser à cela et à ne pas en être embarrassé de quelque manière que ce soit, mais à penser: "En fait, tu es celui qui ne comprend pas ça parce que, en fait, tu as pensé à ce que tu portais ce matin." Tout le monde pense à ce qu'ils portent. C'est aussi ce qui rend la mode intéressante. Il y a trois sujets universels, non? Il y a un abri, de la nourriture et ce que vous mettez sur votre corps. Tout le monde y pense.

Racontez-moi comment l'opportunité à FT est venu et ce que c'était que de construire leur couverture de mode.

J'avais été pigiste pour eux quelques années auparavant, faisant des histoires de mode. Après avoir eu mon premier bébé, je suis allé à Dans le style au Royaume-Uni lors de son lancement et cela pendant environ deux ans, j'ai eu un deuxième enfant et j'avais l'impression d'avoir beaucoup retiré de cette expérience, mais j'avais probablement atteint la fin de mon séjour là-bas. j'avais vu que le FT changeait de rédacteur en chef, et j'ai donc envoyé une lettre à Gillian De Bono en disant: « Que se passe-t-il? Elle était comme, "Eh bien, quelque chose qui peut être pertinent pour vous." En fait, je suis convaincu que la moitié de la raison pour laquelle je me suis retrouvé là-bas était parce que j'étais l'un des rares écrivains de mode qu'ils souvenu.

C'était une chose vraiment effrayante pour moi parce que je n'avais jamais fait toute la mode auparavant; J'en savais pas mal à ce sujet, mais pas tant que ça, et je partais de zéro. Mais cela s'est avéré être une aubaine incroyable, car je pouvais vraiment l'inventer. J'ai pu réfléchir à la question de: Qu'est-ce que cela signifie d'écrire sur ce sujet qui est essentiellement périphérique au cœur de métier de ce journal, mais a néanmoins un impact sur la vie de nos lecteurs et ce qui les intéresse À propos? Je pense que c'est vrai pour la plupart des lecteurs de journaux généralistes — la mode est quelque chose qui compte pour eux, mais elle se situe au carrefour de toutes ces autres forces qui façonnent leur vie, votre travail consiste donc à expliquer comment cela se rapporte à ces les forces.

Après 11 ans, vous avez déménagé au New York Times. Qu'est-ce qui vous attirait dans le rôle ?

Oh, c'était extraordinaire. Je veux dire, le New York Times est le journal de ma ville natale. J'ai grandi en l'idolâtre et en le lisant, et l'opportunité de rassembler sa couverture mode était vraiment excitante. Pour le voir de manière holistique — InternationalNew York Times, NYT, toutes les plateformes en ligne, tous les médias sociaux - et réfléchir à ce que cela pourrait signifier à l'avenir était vraiment excitant. La portée et la mission du Fois est, je pense, assez unique.

Quels étaient vos objectifs en arrivant à ce poste, et comment les avez-vous vus se produire ou changer maintenant que vous occupez le poste depuis cinq ans ?

Je pense que ma vision était surtout d'essayer de comprendre! Au début, c'était vraiment essayer de mieux comprendre le journal, de comprendre ses lecteurs et comment nous pouvions les servir au mieux, et de découvrir toutes les personnes incroyables qui sont ici, et ensuite de voir comment nous pourrions mieux intégrer la mode dans tout le journal - ce qui s'est passé, mais je pense que cela s'est accéléré et c'est quelque chose dont je suis vraiment fier de. Aussi, juste [trouver] des façons de jouer, des façons dont nous pourrions utiliser toutes ces différentes plateformes maintenant pour aider à mettre le monde ensemble pour les gens, relier les points.

Comment les réseaux sociaux ont-ils affecté votre approche de votre travail ?

C'est un excellent moyen d'avoir une conversation avec les lecteurs; c'est, je pense, la chose la plus excitante. Pendant longtemps, vous écriviez quelque chose, cela sortait dans le journal, ou même en ligne, et ce serait tout. Parfois, les gens vous en parlaient, surtout les gens qui y étaient, mais pas tant que ça. Maintenant, vous entendez parler de choses sans cesse et immédiatement, à la fois des gens qui aiment ça et des gens qui pensent vraiment que vous êtes un idiot total et ne devraient plus jamais rien écrire, ou des personnes qui ont des réponses et des ajouts vraiment réfléchis à ce que vous avez écrit.

Ce legging que je viens de faire, j'ai adoré lire ces commentaires parce qu'ils étaient une source d'informations si riche et si instructive pour moi. J'aime beaucoup Twitter pour ça. Je ne fais pas autant sur Instagram, car je suis très ancré dans les mots plutôt que dans les images, mais j'aime regarder les Instagrams des autres et c'est une bonne source d'idées.

Travailler à la Fois vient avec son propre poids, mais vous êtes également devenu une voix si respectée dans l'industrie. Cela vient-il avec une pression?

Fort stress! Très forte tension. Je pense que les enjeux sont beaucoup plus élevés, parce que vous voulez être juste. Je pense qu'il est important d'avoir des avis. Je pense qu'il est important de pouvoir dire quand quelque chose est mauvais, ainsi que quand quelque chose est bon, et d'aider les gens à savoir comment penser à quelque chose. Mais, la chose la plus importante n'est pas de le faire gratuitement, de ne pas le faire comme une performance, mais de le faire d'une manière réellement utile et plutôt calme - et peut-être un peu drôle. Idéalement, un peu drôle.

Comment abordez-vous vos revues de piste ?

Je pense qu'il y a une grande différence entre le travail d'un critique traditionnel et le travail des gens qui sont — je veux dire, les blogueurs sont une sorte de mot stupide et je ne sais pas vraiment comment les appeler, plateformes de nouveaux médias ou quelque chose comme ça - mais la souche la plus récente de critique qui vient des médias sociaux, c'est une réaction beaucoup plus viscérale et beaucoup plus personnelle à quelque chose qui est vu. C'est quelque chose comme: "J'aime ça, je n'aime pas ça, beurk, voici pourquoi."

Alors que j'ai l'impression que c'est mon travail de ne pas le rendre personnel, mais d'essayer de comprendre ce que le créateur dit sur les femmes, dans mon cas — les hommes dans Guy [Trébay]'s cas - et leur place particulière dans le monde en ce moment, ou où ils vont et si cela va les aider ou non, être efficace ou non efficace, et si cela a du sens dans le contexte de ce que ce designer ou cette marque a fait avant et juste pour décrire cette. Ce sont mes critères.

Avez-vous l'impression d'avoir encore le luxe d'avoir le temps de synthétiser ce genre de choses ou ressentez-vous une pression pour réagir plus rapidement ?

Les deux. Je m'efforce de trouver un compromis entre les deux qui, je pense, sert les lecteurs et sert le Fois pour nous mettre dans la conversation au bon moment mais ne cède pas aux pressions d'être donc immédiat que je vais cracher quelque chose que je n'ai pas complètement digéré et que je regretterai le lendemain matin.

Avez-vous déjà regretté quelque chose le lendemain matin?

Non.

Comment avez-vous vu le rôle du critique de mode évoluer avec la démocratisation de la mode, et où le voyez-vous évoluer dans le futur ?

Je veux dire, c'est la grande question: qu'est-ce que vous critiquez? Avant, c'était très simple: vous revoyiez les pistes. Mais maintenant, vous pouvez revoir un tapis rouge, vous pouvez revoir la rue, vous pouvez revoir une chute de baskets. Je ne pense pas que nous ayons vraiment compris quelle est la bonne réponse à cela, mais je pense certainement que vous devez garder un œil sur bien plus que ce qui se passe sur la piste. À certains égards, c'est peut-être la moindre des choses.

Je pense que l'autre côté de la démocratisation de la mode, qui m'intéresse vraiment, est ce qu'elle a fait au cycle de la mode, car j'ai l'impression que cela vient en grande partie de l'essor de la mode rapide et de la mode de masse - qui, à bien des égards, a été un grand chose. Je crois sincèrement que c'est venu d'un très bon endroit, cette idée que tout le monde devrait avoir accès à style, tout le temps, quel que soit le prix, quelle que soit votre caste sociale ou économique couches.

Mais cela a en quelque sorte produit une situation où nous sommes passés de « Tout le monde devrait avoir accès au style » à « Tout le monde devrait avoir accès à un nouveau style chaque semaine et l'acheter. » Cela a coulé vers le haut à la mode contemporaine à la haute couture au luxe et c'est devenu, je pense, l'un des principaux facteurs contribuant à la surabondance de choses que nous luttons maintenant avec. Cela fait partie de la conversation sur la durabilité, et je pense que nous devrions en parler davantage. Nous avons tendance à nous concentrer sur la fabrication, la production et les produits chimiques et c'est important, mais il en va de même de la responsabilité de chacun d'acheter peut-être moins.

Comment pouvez-vous trier ce bruit?

Nous avons de la chance - nous ne recevons pas de choses parce que nous ne sommes pas autorisés à les prendre. [rires] Cela nous libère un peu. On fait du shopping, mais pas tant que ça, car je pense que ce n'est pas vraiment le rôle d'un journal. C'est quelque chose que les magazines et les sites Web font très bien. Mais je pense qu'il y a une vraie question, qui me fascine et avec laquelle je me bats, c'est comment changer les modèles de comportement? C'est vraiment dur. Je ne sais pas quelle est la réponse. Comment amener les gens à changer leurs définitions de la valeur et ce qui détient la valeur? Mais c'est quelque chose que je pense que nous devons comprendre.

Comment quelqu'un peut-il acquérir des compétences pour devenir un critique de mode plus traditionnel plutôt qu'un blogueur des nouveaux médias ?

Il n'y a rien de mal à ça! C'est précieux, je pense que c'est bien d'avoir ça et bien d'avoir des gens qui expriment leurs opinions, parce que d'une certaine manière, nous sommes tous des critiques de mode depuis que nous sommes petits, dans une certaine mesure. Je sais que mes enfants, à trois ans, se disent: « Ew! Je ne porte pas ça." Ou comme, "Ouais, donne-moi cette robe."

En fait, une de mes histoires préférées qui Harold Koda m'a dit une fois, c'est qu'ils mesurent les niveaux de décibels dans différents départements du Met et du Institut du Costume a toujours le plus de discours, car c'est la seule exposition sur laquelle chaque visiteur pense pouvoir légitimement se prononcer, alors que Kandinsky ou Renoir, ils ont tendance à rester un peu plus silencieux.

Je pense que, comme toute forme de critique ou tout domaine, vous devez apprendre votre sujet. Vous devez faire des recherches et des interviews et je pense que vous en sortir un peu, c'est beaucoup. Ensuite, développez une voix à laquelle les gens répondent et auxquels ils font confiance et à laquelle ils veulent parler, comme la voix dans votre oreille.

Que pensez-vous que les gens comprennent mal à propos de votre travail ?

Ils pensent que c'est vraiment glamour et ce n'est vraiment pas le cas. [rires] C'est ma plainte sans fin et je me sens mal de m'en plaindre parce que, bien sûr, c'est tellement mieux que n'importe quelle autre position. Mais quand vous êtes debout pour le 15e jour consécutif jusqu'à une heure du matin à votre ordinateur, auquel vous êtes revenu à 22 heures, où vous aviez votre dîner, et vous écrivez votre critique et tout le monde se dit: "Vous vous promenez dans Paris en buvant du champagne avec des célébrités !" Vous êtes comme, "Pas vraiment!"

Quelle est votre partie préférée du travail?

Apprendre tout le temps, obtenir une place au premier rang dans ce qui est une grande industrie pleine de gens fascinants et un qui vous permet vraiment de penser à toutes ces différentes parties du monde et à ce qui se passe au. Politique, affaires, culture, arts... tout est à la mode. C'est vraiment amusant.

Selon vous, quelle est l'une des parties les plus difficiles de votre travail ?

Faire les bons choix. Mais je pense que c'est vrai pour tous les journalistes - le plus grand défi est d'être précis, d'être juste. C'est dur de critiquer les gens. je me sens mal si j'écris un avis négatif, parce que je sais à quel point ils travaillent dur et je sais à quel point l'angoisse et l'émotion sont liées à la création d'une collection. Je ne pense pas que ce soit amusant de dire à quelqu'un que sa grande nouvelle idée était une mauvaise idée.

Par la suite, je parlerai toujours à toute personne à qui j'écris si elle veut répondre à tout ce que je dis – ce qu'elle fait. Je reçois des e-mails de designers ou je reçois des appels disant qu'ils veulent me rencontrer et me parler de ce que j'ai écrit et je le ferai toujours parce que je pense que vous devez le faire. Si vous écrivez quelque chose, vous devez vous tenir derrière et être capable de l'expliquer. Mais je aussi Je suis allé à des fêtes avec des créateurs après avoir écrit une critique et je vais me cacher derrière celui qui se tient à côté de moi pour qu'ils ne me voient peut-être pas là-bas. [des rires] 

je veux dire, faire l'enquête Mario Testino/Bruce Weber était difficile, parce que je connais ces deux hommes et je sais ce qu'ils ont donné à la mode et je sais que c'était une histoire vraiment difficile à raconter. Mais d'un autre côté, nous avons senti qu'il fallait le dire.

Avez-vous trouvé plus difficile d'y accéder pour faire votre travail, maintenant que les gens ont un moyen de raconter leurs propres histoires via les médias sociaux [et l'éditorial de marque] ?

Oui, mais je pense que c'est généralement vrai. Je pense que c'est juste le produit de l'endroit où nous sommes en ce moment. Je ne pense pas que cela ait quelque chose à voir avec le Fois. Les Fois a ses propres avantages et inconvénients pour les gens. J'ai l'impression qu'il est important pour tous les journalistes de se regrouper et, autant qu'ils le peuvent, d'essayer de repousser, parce que vous obtenez juste de bien meilleures histoires... Je pense que les sujets obtiennent de bien meilleures histoires lorsqu'il y a plus d'accès et d'accord.

Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant de vous lancer ?

Que les erreurs peuvent être la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée, et que vous devez être ouvert à presque tout de nos jours, car les opportunités viennent des endroits les plus étranges. Vous ne pouvez tout simplement pas vous enfermer dans votre idée de ce que vous devez faire ensuite ou de ce que vous devez faire ensuite. Quand j'ai dit que j'allais devenir indépendant en Angleterre, quelqu'un m'a dit que c'était la pire erreur de ma vie et que je ne trouverais jamais un autre travail.

Que recherchez-vous chez les écrivains ou les personnes qui veulent travailler pour vous ?

De bonnes idées, des idées que je n'ai pas. Je pense que nous recevons beaucoup d'arguments qui sont: « Je voudrais faire une interview avec Alber Elbaz maintenant qu'il collabore avec Tod's." Je me dis: "Je peux comprendre ça moi-même." 

Mais je suis pleinement conscient de ma propre ignorance et de mes lacunes étant donné l'ampleur actuelle du monde de la mode et l'ampleur des influences qui viennent de tous. directions différentes, et donc je n'aime rien de plus que lorsqu'un écrivain peut me dire quelque chose que je ne sais pas sur ce que je pourrais voir ensuite ou me dire quelque chose que je suis disparu. Je cherche ça. Ensuite, la voix et aussi juste la capacité de vraiment rapporter, ce que j'ai l'impression que nous sous-estimons parfois un peu.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite suivre vos traces ?

Je dirais d'apprendre beaucoup de choses qui ne sont pas à la mode, car plus vous pouvez assembler le monde et plus vous voyez comment il s'emboîte, plus tout ce que vous écrivez ou rapportez sera riche.

Allez à l'endroit où vous pouvez faire le plus, pas à l'endroit qui porte le nom le plus célèbre - ce qui n'est pas un conseil particulièrement original, mais c'est certainement vrai. Quand je suis parti LesNew yorkais, les gens disaient: "Oh mon dieu! Vous étiez dans l'écrivain Valhalla! Comment as-tu pu partir? » Mais il était très clair pour moi que je n'allais jamais faire beaucoup plus que « Parler du Town" à ce stade, et si je voulais vraiment apprendre à écrire, j'avais besoin d'aller quelque part et d'en faire beaucoup plus, alors j'ai fait.

Ensuite, faites-le beaucoup. Vraiment. Que cette règle des 10 000 heures soit réellement apocryphe ou vraie, plus vous la faites, plus cela devient facile.

Quel est votre objectif ultime pour vous-même ?

Honnêtement, je ne sais pas. J'ai l'impression que j'apprends encore tellement ici et j'ai encore tellement à apprendre que je n'ai pas l'impression d'être au point final de: "D'accord, maintenant J'ai besoin d'un nouvel objectif." Je suis vraiment là pour le faire mieux et le faire plus grand et faire comprendre à tout le monde à quel point la mode est incroyablement fabuleuse, et pertinent.

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