Pardonnez notre retard ici en vous apportant enfin nos critiques pour le dernier des spectacles pour hommes. Certains des meilleurs pour la fin. Prendre plaisir.
THOM BROWNE
J'ai suivi le travail de M. Browne depuis le début, en 2004, et j'étais complètement impressionné par le sens de l'humour et le camp sauvage qu'il apportait à sa mode. Je me souviens de ses premiers spectacles où des modèles patinaient sur une reconstitution d'une patinoire dans une galerie d'art sur la 10e Avenue à New York portant des costumes formels, ou joué à un jeu de tennis imaginaire dans une grosse balle robes. C'était alors.
Depuis qu'il a déménagé à Paris sous une nouvelle propriété japonaise, les spectacles de M. Browne sont devenus plus extravagants, à la fois en termes de grandeur de la mise en scène et d'ostentation des vêtements. Ce dernier, présenté dimanche soir à la Galerie de Minéralogie, n'a pas fait exception. Perdu dans cette extension, ce charme secret, ce sens de l'humour alors qu'il déconstruisait les codes rigides de la mode masculine au point que nous devions rire – puis prendre sa proposition très au sérieux.
Pourtant, sous les pointes punk, les masques S&M et les formes de football surdimensionnées se trouvaient des vêtements Thom Browne très classiques: un gris veste à boutonnage simple et jupe longue, une veste à carreaux verte avec un pantalon rembourré et un cardigan court avec des rayures sur l'un manche. Mais que faire du gris merkins dépassant du pantalon des modèles? Si cela avait été une présentation plus intime, les proportions exagérées - dans la proportion de vêtements pour hommes sont vraiment la seule clé élément que les concepteurs peuvent jongler chaque saison - aurait probablement été plus convaincant comme une vraie silhouette pour vêtements. Mais d'une manière ou d'une autre, l'ampleur du spectacle lui-même a éclipsé les proportions exagérées de la moitié des looks présentés.
RAF SIMONS HOMMES AUTOMNE 2012. "Boom!" et les lumières se sont éteintes dès qu'elles ont été allumées au début du défilé d'automne de Raf Simons à la Maison des Métalos. Comme le seul faisceau de lumière devant la fosse photo ne pouvait pas être réparé, le spectacle a commencé de la manière dont l'inscription sur mon invitation l'avait prédit: Run Fall Run. Le spectacle avait des allusions aux premiers spectacles de M. Simons présentés dans des sous-sols et des garages près de Bastille à la fin des années 90. Je me suis souvenu de ces premières sorties à la fin des années 90, à l'époque de la folie des logos, lorsque les défilés de M. Simons ont brisé l'image de marque de l'entreprise et inauguré une nouvelle réflexion sur la mode. M. Simons a toujours eu une fascination pour la culture des jeunes et la mode n'était qu'un moyen de canaliser sa couture vers cette génération particulière. Il a fait des costumes skinny les « must have » pour les jeunes enfants. Il avait l'habitude de caster son spectacle à Anvers et d'amener des modèles réels pour ses spectacles. Les garçons de son défilé d'automne avaient ce look de jeunesse qu'on ne retrouve dans aucun autre défilé parisien. Le casting de jeunes enfants a donné un sentiment distinctif et familier aux vêtements sur mesure de M. Simons et a en quelque sorte rendu la collection moins une percée en matière de conception pour lui. Le short slim en laine noire, coupé étroitement autour de la jambe et encerclant juste au-dessus de la cheville, a servi de base à un série de manteaux volumineux en laine rigide et nylon extensible la plupart avec de larges épaules et tombants ou évasés colliers. Le short a brisé la formalité d'un look de costume. Il y avait des morceaux de peau de cerf qui pendaient du col à l'arrière des pulls molletonnés et un manteau à double boutonnage avait un dos en peau de cerf teinte. Ils m'ont rappelé les accessoires de ceinture en queue de renard que j'ai vu récemment dans la rue. J'ai vu des enfants traîner dans les parcs Empire Skating Rink de Brooklyn les porter avec leur grande silhouette manteaux et chemises et sweat-shirts superposés, certains associés à de longs shorts de basket-ball et des baskets ou du cuir fois. Il ne fait aucun doute que M. Simons est resté pleinement connecté aux changements dans la vie de la mode de rue alors qu'il apporter ses talents de tailleur pour confectionner le genre de vêtements raffinés que ces enfants voudraient porter, si ce n'est pas maintenant, alors bientôt.
KENZO HOMMES AUTOMNE 2012
Lorsque Takada Kenzo a lancé sa ligne de mode en 1970 après avoir obtenu son diplôme du Bunka Fashion College de Tokyo et s'être installé à Paris, son la marque de fabrique était une mode colorée faite avec des tissus audacieux et bon marché, que vous pouviez acheter dans son magasin Jungle Jap à la Galerie Vivienne à Paris. Depuis sa retraite en 1999, la marque a subi une transformation radicale sous divers designers, le dernier l'un étant Antonio Marras, qui a orienté la marque vers un niveau de designer haut de gamme non envisagé par son fondateur.
C'était initialement surprenant lorsque LVMH a annoncé que Humberto Leon et Carol Lim, propriétaires de l'établissement de vente au détail Open Ceremony, prendraient les rênes de Kenzo; mais la décision prend maintenant tout son sens. Ayant ouvert une boutique moins d'un an après avoir présenté son premier défilé, M. Kenzo était autant un détaillant qu'un créateur de mode. Il connaissait ses produits et les clients qu'il voulait les acheter. La même chose peut être dite de Leon et Lim.
Leur premier défilé complet de vêtements pour hommes a eu lieu dans un dépôt de métro RATP, où des mannequins ont parcouru et descendu une série de voies ferrées éclairées par des lumières multicolores. M. Leon et Mme Lim ont présenté une vaste gamme de vêtements pour l'homme urbain moderne en mouvement. Ils ont trouvé un équilibre difficile en proposant des vêtements essentiels à la garde-robe masculine comme des vestes, des costumes, des vêtements d'extérieur et des tricots, tout en respectant l'héritage Kenzo. L'utilisation de couleurs d'imprimés cachemire comme l'orange, le vert citron, le vert forêt, le bordeaux et le violet rendait hommage à la célèbre utilisation de couleurs vives par Kenzo.
Le prix de la collection au détail sera essentiel au succès de Kenzo. Fournir des vêtements de qualité et bien conçus dans de bons tissus a toujours été un défi: trop de qualité et c'est trop cher; mais un tissu trop bon marché et c'est trash et bas de gamme.
"Le prix de la collection est modéré", m'a dit Sara Lerfel, propriétaire de Colette à Paris, alors que nous attendions le début du défilé Thom Browne dimanche soir. Elle avait acheté des articles de la présentation des femmes en septembre dernier et a également commandé cette collection. "C'est un excellent prix pour le jeune client qui entre sur le marché des créateurs", a déclaré Mme Lerfel juste avant que la lumière ne s'assombrisse.