Quand un bon casting de mannequin tourne mal

Parmi les nombreux rôles au sein de l'industrie de la mode, les agents de casting en sont un que je connais très peu. Alors que nous à Fashionista avoir passé beaucoup de temps à approfondir scoutisme et gestion aspects du métier de mannequin, le casting reste quelque peu mystérieux. Une partie de moi aime prétendre que les podiums se remplissent d'eux-mêmes, évoquant des rendus réalistes de super-humains bien trop parfaits pour exister hors des podiums. Hélas, le secteur du moulage peut vivre dans les coulisses, mais il laisse une empreinte significative sur l'industrie dans son ensemble. Que serait la Fashion Week s'il n'y avait pas de gardiens pour organiser le casting d'un défilé en fonction de la personnalité d'une marque donnée ?

Certes, il y a peu d'aspects de la Fashion Week plus satisfaisants et synergiques qu'un casting de piste stellaire.

Olivier Rousteing a construit une petite infanterie de beautés sexy aux longues jambes - avec une quantité substantielle de le secret de Victoria crossover - sur qui nous pouvons compter pour apparaître dans des robes de bandage pour tout Balmain engagement. Ensuite, il y a Marc Jacobs, dont le podium est peuplé d'une gamme similaire de modèles "It", mais présente également un certain nombre de visages originaux et frais. Et peu font du casting aussi bien que Alexandre Wang, un créateur qui a bâti un empire sur l'image du Bad Girls Club de cigarettes et d'agresseurs qui a attiré et façonné tant de ses modèles de prédilection. Pourrait Lexi Boling, Binx Walton et Anna Aiguières ont développé les carrières explosives qu'ils ont sans la direction tapageuse de Wang, et vice versa ?

En théorie, une bonne gamme de modèles est le meilleur type de marque qu'un designer puisse concevoir. Le casting doit illustrer l'étiquette aussi clairement que les vêtements, ainsi que le look beauté, la musique et la scénographie. Au mieux, les mannequins de la série devraient avoir l'air de pouvoir sortir confortablement de cette scène et entrer dans le monde réel, en tant qu'exemples vivants - ou, enfin, modèles - de la marque. Au pire? Il a l'effet inverse, et cruellement.

Nous avons vu cela de première main à Diane von Furstenberg's spectacle printemps 2016. Vêtus de robes pastel swingy, les mannequins étaient coiffés de fard à paupières céruléen, leurs cheveux coiffés vagues géantes et accentuées avec des épingles à fleurs - tout comme von Furstenberg elle-même le faisait dans son jeune jours. Manifestement énergique et féminine, la présentation elle-même était une itération parfaite de la marque von Furstenberg, et les mannequins tendance ne manquaient pas: Karlie Kloss, Kendall Jenner, Lily Aldridge, Jourdan Dunn, Irina Shayk et les deux Bella et Gigi Hadid étaient tous présents.

Mais il y avait aussi les filles Wang - Boling, Walton et Molly Bair, ci-dessus - qui, bien qu'extrêmement demandé, avait l'air loin d'être naturel dans le maquillage disco et les imprimés papillon. Von Furstenberg encourage souvent ses mannequins à sourire lorsqu'elles défilent sur le podium, une posture que des femmes comme Kloss et Aldridge assument avec facilité. Mais cela semblait inconfortable et peu sincère sur des modèles comme Boling, dont la marque personnelle est plus Queen of Detention que Girl Next Door. Et tandis que von Furstenberg n'aurait pas pu trouver une meilleure fille que Gigi, un véritable soleil californien déesse, pour clore le spectacle, le casting de Bella – normalement appelée la sœur la plus sombre et la plus audacieuse – se sentait forcé.

À mon avis, une grande partie de cela peut être attribuée à la publicité, à des critiques capables de faire ressortir la longue liste de modèles comme nous l'avons fait. Pour les designers percutants comme von Furstenberg, il y a une tendance à lancer des visages bourdonnants avec une mentalité Gotta Catch 'Em All – et, franchement, nous ne les blâmons pas. Est-il préférable de lancer 15 modèles « It » complets plutôt que cinq modèles mieux adaptés? Sur le papier, c'est le premier qui est bien plus impressionnant, mais un peu de sélectivité ne ferait pas de mal.

Il existe cependant un moyen de trouver un équilibre, et si quelqu'un le maîtrise, c'est Piergiorgio Del Moro, un directeur de casting de premier plan qui a organisé les pistes de Versace, Armani Privé et Fendi. Pour Del Moro, un designer lui enverra souvent un mood board chargé de différents types d'inspiration; Kate Moss, a-t-il mentionné, est une source populaire. "J'ai une esthétique très spécifique de la beauté - ce que j'aime, ce que je n'aime pas - mais je ne travaille pas pour ma propre marque", m'a-t-il dit. "La façon d'être un [bon] directeur de casting est d'élever l'ADN de la marque et de trouver le meilleur match pour eux. Si je vais travailler pour Versace, c'est évidemment une approche complètement différente de celle de travailler pour Theory. Il faut comprendre l'ADN de la marque, et à partir de là, rehausser l'image." 

C'est, a-t-il dit, sa priorité absolue: "Je n'aime vraiment pas choisir le même modèle pour tous les spectacles. Cela n'a aucun sens."

Chanel, avant tout, est une exception notable, intégrant des modèles comme Boling, Walton et Bair aussi parfaitement que Jenner et les Hadids dans ses gammes de modèles. Mais en tant que maison de couture qui représente beaucoup de choses différentes pour de nombreuses personnes différentes, Karl Lagerfeld n'avez pas besoin de vous soucier du contrôle de l'image de la manière décrite par Del Moro. Il n'y a peut-être aucune autre marque aussi multiforme que Chanel, et en ce qui concerne le casting, qui fonctionne à son avantage.

Mais tous les créateurs n'ont pas le luxe de se reposer à la manière de Lagerfeld. Non seulement cela semble peu original de charger une piste avec autant de modèles haut de gamme qu'ils sont à portée de main, mais cela ne présage rien de bon pour la marque à long terme. Le casting est un processus réfléchi, destiné à accroître le marketing et le produit de l'entreprise. Ne pas en tenir compte est un jeu d'exposition tellement évident qu'il reflète étrangement la vision artistique du label.

Avec le mois de la mode maintenant à nos portes, j'espère voir moins de concentrations d'Instagirls, même si je ne suis pas sûre que mon souhait sera exaucé pour l'instant. Dans une industrie si centrée sur les nouveautés, il n'est pas nécessaire de compter sur les mêmes 20 visages, même s'ils rapportent beaucoup d'argent.