Joseph Altuzarra admet avoir été approché par de grandes maisons de luxe

Lundi, dans une salle bondée du deuxième étage du Gramercy Park Hotel de New York, Surface a accueilli sa dernière série de panels "Design Dialogues" mettant en vedette le designer Joseph Altuzarra et Le New York Times Directrice de la mode Vanessa Friedman. La conversation a été menée par le rédacteur en chef du magazine indépendant, Spencer Bailey, et a couvert des histoires d'origine de carrière, la mondialisation de la mode et la récente porte tournante des directeurs de création. Lorsque Bailey s'est tourné vers le public pour des questions, quelqu'un a posé à Altuzarra celui qu'il a entendu plusieurs fois avant: Envisagerait-il de travailler pour une grande marque de luxe?

"J'ai été approché dans le passé, mais je pense que je me concentre carrément sur Altuzarra, a déclaré le concepteur. "Et donc à moins qu'il y ait quelque chose qui me convienne exactement – ​​je vous donne une réponse très PR – je suis très heureux de ce que je suis faire." Friedman, qui a ajouté en plaisantant "Saint Laurent?" après que le membre du public ait rendu le micro, a félicité Altuzarra pour s'être concentré sur son propre marque. « Puis-je simplement dire en tant que critique que je suis vraiment heureux que vous n'ayez pris aucun de ces emplois et que vous soyez resté fidèle à votre propre marque? » elle a dit. "Je pense vraiment que nous n'avons pas assez de sang neuf et de nouvelles idées et nous devrions le soutenir."

Après que Bailey ait demandé si Altuzarra souhaitait développer la marque plus globalement (oui, le investissement minoritaire de Kering « ouvre beaucoup de portes »), Friedman a demandé s'il savait « à quel point c'est assez grand » pour son entreprise. "Je pense que c'est une question à laquelle il est difficile de répondre pour le moment", a déclaré Altuzarra, ajoutant que lui et son équipe y réfléchissaient beaucoup. "Je suis dans un endroit où je suis très très heureux de mon travail et je suis très heureux de ma vie personnelle, et c'est une chose importante pour moi de garder un équilibre... Vous pouvez voir des marques [qui] ont atteint une certaine taille et vous avez l'impression que c'est exactement la taille qu'elles devraient être. » Il a cité Dries Van Noten et Azzedine Alaïa comme exemples.

"Le truc avec Dries, c'est que Dries est privé, il peut donc prendre cette décision", a répondu Friedman. "C'est la même chose avec Comme des Garçons, Rei Kawakubo peut prendre la décision qu'elle est aussi grande qu'elle veut être... Mais si vous êtes [le PDG de Kering François-Henri] Pinault ou si vous êtes [le PDG de LVMH Bernard] Arnault ou encore Richemont, vous avez un tout un tas d'actionnaires qui veulent plus de dividendes et de meilleurs rendements et vous n'y arrivez pas nécessairement décision. Je pense que c'est là que les choses deviennent très compliquées. La question devient vraiment: comment parlez-vous à votre base d'investisseurs pour qu'ils aient également l'impression qu'ils s'en sortent assez bien? C'est maintenant votre problème." 

Plus tôt dans la conversation, Bailey a posé des questions sur la relation entre les côtés commercial et créatif des entreprises de mode. Les deux étaient souvent en désaccord dans les années 1990 et 2000, alors que les marques de luxe devenaient des forces mondiales, ce qu'Altuzarra a déclaré avoir vu travailler pour d'autres marques avant de créer sa propre marque en 2008. Mais le designer pense que ces dernières années, "il y a eu une sorte de dégel de ces relations et beaucoup plus de compréhension et de collaboration que je ne l'avais vu auparavant", il a dit.

Friedman avait une opinion différente, citant la « tendance étrange » des « designers se considérant de plus en plus comme des employés », un peu comme le font les cadres. Ils sentent qu'ils peuvent passer librement d'une marque à l'autre, a-t-elle expliqué, comme l'ont fait trois directeurs créatifs depuis août, avec moins de trois ans dans une marque. "Ce n'est pas assez de temps pour établir une sorte d'héritage créatif ou d'héritage esthétique significatif et ce n'est pas seulement parce qu'ils ne se sont pas entendus avec leurs patrons ou qu'ils ont été licenciés", a-t-elle déclaré. "Ils ont fait le choix, certains d'entre eux, de partir et... c'est en quelque sorte un exemple de parité entre les deux parties. Mais ce n'est pas forcément une bonne chose."

Altuzarra a convenu que la "tendance" est intéressante, et a ajouté qu'une explication possible est que "alors que le designer était vraiment exalté avant et vraiment la figure de proue, je pense en fait que le La marque est devenue en quelque sorte la chose la plus importante, pour le meilleur ou pour le pire. » Le créateur a également déclaré que les directeurs créatifs prenaient également la décision de ralentir dans un système de mode « surchauffé ».

"Je ne suis pas sûr d'y croire", a déclaré Friedman en riant. "Je pense que c'est une excuse. C'est un bon !"

Regardez la conversation d'Altuzarra et Friedman avec Bailey dans son intégralité ci-dessous.

Photo de la page d'accueil: Jemal Comtesse/Getty Images